Неисправности освещения

Поиск неисправностей, ремонт

Неисправность системы освещения определяется визуальным методом. Современные автомобили с бортовым компьютером выдают сообщение о неисправности оборудования. Неисправность сигналов поворота можно определить по нарушению ритма моргания сигнальных ламп на приборной панели. Большинство неисправностей выявляется визуальным методом. А вот причин неисправностей может быть много.

Самая простая на первый взгляд причина – перегорание предохранителя. Но, если вы меняете предохранитель на такой же по номиналу (а именно так и следует делать), и вновь предохранитель выгорает, проблема приобретает серьезный вид. Очевидно, имеет место замыкание электропроводки. Чаще всего это происходит в местах, где она может пережаться (под молдингами вдоль порогов) и перегреться (в подкапотном пространстве). В таком случае проводку следует поднять, освободить от оплетки жгута, проконтролировать по цвету провода на предмет повреждения изоляции. Работа эта трудоемка и не всегда приводит к положительному результату. Иногда замыкание происходит непосредственно в фаре из-за замыкания токоведущих проводников, затекания проводящих жидкостей внутрь разъёмов.
Отказ сигналов поворотов, аварийного света часто обусловлен неисправностью реле поворотов. Оно расположено под приборной панелью либо непосредственно под кнопкой аварийного сигнала. Его исправность легче проверить, «подбросив» вместо него заведомо исправное реле. У пожилых авто часто отказывает «стрекоза» под рулем. Этот переключатель ремонту не подлежит

Однако в некоторых автомобилях (например, в VW T4) часто теряется контакт в разъеме переключателя поворотов, его достаточно поджать плоскогубцами.
При неисправности передних фар следует обратить внимание на разъемы ламп. Через них протекают большие токи, иногда они обугливаются и даже разваливаются, их следует менять.
Еще одно слабое место – повторители поворотов

Недавно меняли лампочку в одном китайском авто, так пришлось снимать защиту подкрылка.
Замена интерьерных ламп не вызывает особых проблем, однако и здесь не следует ставить лампы повышенной мощности. Проводка, идущая к этим лампам тонкая, в случае перегрева может воспламениться.

Отдельно хочу рассказать про ремонт светодиодных приборов. Очень часто в довольно новых автомобилях (даже таких монстров как Infiniti) сегментно выходят из строя габаритные или стоп-сигналы. Первая проблема – их разборка. Можно, конечно, и поменять фонарь целиком, но стоит денег. Есть два способа добраться до неисправных светодиодов – залить специальный растворитель в место склеивания внешней и внутренней частей фонаря. Можно при помощи паяльника вырезать область расположения излучателей сзади фонаря, после ремонта вновь заплавить.Рис.1Рис.2Рис. 3Лучше поменять светодиоды всего сегмента (обычно их три) на вновь купленные, даже если неисправен всего один светодиод. Светодиод лучше выбирать рубинового света мощностью 1 Ватт. Иногда выходят из строя управляющие транзисторы. Для ремонта светодиодных приборов лучше воспользоваться услугами специалиста.

Среди автоэлектриков есть такое шуточное оскорбление: «чтоб ты всю жизнь лампочки менял». Как видите, и это не так просто.идите, и это не так просто.

Распространенные неисправности

Словесно проиллюстрируем неполадки, с которыми приходится сталкиваться владельцам грузового транспорта чаще всего:

• Недостаток заряда (батарея мгновенно разряжается).
• Машина не сразу заводится.
• Стартер можно запустить только после нескольких пусков или он не даёт нужной частоты вращения коленчатого вала.
• Контрольная лампочка непрестанно функционирует либо не функционирует даже при повороте ключа.
• После запуска стартер нельзя отключить.
• Появились незначительные либо серьезные радиопомехи.
• Электролит перегревается или его уровень недопустимо понижен.
• При включенном моторе садится аккумуляторная батарея.

Мультиметр и аккумулятор

Бывает, что очевидна некорректная функциональность АКБ. На помощь и здесь приходит мультиметр. Взяв его в руки и настроив на замеры тока, необходимо:

сначала отключаем одну клемму, затем подключаем контакт красного цвета к плюсовому значению. Соответственно, черный идет на минус. Нормальным показателем напряжения считаются показатели от 12,4 до 12,8 V.

Помните! Замеры выполняются не раньше, чем через час после того, как мотор выключен.

еще нужно замерить напряжение под нагрузкой. Имеется ввиду она должна равняться цифре, большей емкости в два раза.

Это означает, что, если емкость составляет допустим семьдесят пять A/час, соответственно нагрузка должна быть сто пятьдесят ампер. Проседание напряжения ниже девяти говорит о неисправности батареи. Также это может свидетельствовать о недозаряде аккумулятора. Когда отключите нагрузку, обычно напряжение приходит в норму в течение семи секунд.

Кстати, диагностику проводки лучше осуществлять, вооружившись схемой электрооборудования своего авто.

Пропали разом все габариты и подсветка приборов.

Сообщение Warlock » 06 июн 2020, 19:42

Второй ,седьмой и восьмой в верхнем блоке покрути. Второй- Подрулевой переключатель, дворники ветрового стекла, аварийная сигнализация, реле-прерыватель (в режиме указателей поворота), свет заднего хода, комбинация приборов (указатель температуры охлаждающей жидкости, указатель уровня топлива, тахометр, контрольные лампы: указателей поворота, блокировки дифференциала, стояночного тормоза, аварийного состояния рабочей тормозной системы, недостаточного давления масла, резерва топлива, заряда аккумуляторной батареи)

Седьмой- Лампы габаритного света в левом переднем и левом заднем фонарях, фонари освещения номерного знака, контрольная лампа включения габаритного света

Восьмой- Лампы габаритного света в правом переднем и правом заднем фонарях, лампы подсветки комбинации приборов, прикуривателя, выключателей, блока управления отоплением и вентиляцией

Форум Нива Клуба — это место, где обсуждают материалы с информационного сайта LADA 4×4 Нива Клуб.

Делитесь своими впечатлениями о новостях и эксклюзивных материала о новой Лада 4х4 Урбан (LADA 4×4 Urban), выкладывайте фотографии своей ВАЗ Нива или просто общайтесь с одноклубниками.

Плохая розетка

В данном случае необходимо в первую очередь проверить исправность используемого осветительного прибора, подключив его в исправную розетку. Если светильник перестал моргать, тогда неисправна исходная розетка. При негативном результате надо проверять отключающую аппаратуру светильника. Ревизия проводится по следующему принципу:

Снимается напряжение на линии, чтобы провести ремонтные работы.
Попускаются затяжные винты, удерживающие провода в монтажной коробке.
Проводится визуальный осмотр, обращая особое внимание на состояние электропроводов.
Если признаков моргания свет не обнаружено, подтягиваются затяжные болтики, обеспечивающие надежный контакт.

В случае неудовлетворительной и нестабильное работы розетки ее необходимо снять или заменить на новую.

Не работает приборная панель на ниве

Для начала просто почитайте найденные поиском сообщения в конференции.

«Указатель температуры ни в какую не хочет подниматься. Только после полного прогрева он слегка поднимает стрелку где-то до 50. Попробовал снять провод и приложить к массе, тогда стрелка резво несётся вверх и загорается освещение комбинации приборов (причём именно оно в обычном режиме почему-то не работает). Купил новый датчик, а ситуация не изменилась».

«Утром при включении печки загорелись все лампочки, все стрелки ушли на максимум, после 20 минут езды — заработала, что это, на что смотреть?»

«Если включен ближний свет, то мотор не глохнет при выключении зажигания. В первый момент прикольно, но через несколько дней начинает доставать. Если фары уже горят, то при включении зажигания они начинают гореть ярче. Казалось бы, банальное замыкание проводов в жгуте, идущих к коммутатору и к фарам (вернее, к правой фаре, левая не горит, но: при включении зажигания-то фары не загораются!»

«У меня тоже проблема с электрикой: «не горит» подсветка приборной панели при включении ближнего света, при этом тахометр сразу же, на холостых оборотах, падает вниз до упора. И только при движении «оживает», погрешность порядка 1500 — 2000 об/мин. При выключенном освещении — все нормально».

«Симптомы: временами дергается (слегка затыкается) на средний оборотах. Появляется эта хрень абсолютно бессистемно, при этом (но не всегда) пищит сигналка так же, как в момент снятия с охраны».

«Ехал себе спокойно, как вдруг при остановке на холостых оборотах загорелась лампа давления масла. Начинает гаснуть при оборотах 2000. Проверил масло — в норме, заменил его лампа продолжает гореть. Что это может быть, или просто заменить датчик давления масла? Да чуть не забыл, реле поворотника работает с удвоенной частотой, но здесь проблема вроде на поверхности, при работающих лампочках получается накрылось реле или я не прав?»

«При включенном поворотнике жму тормоз — поворотники начинают мигать чаще и загорается вполнакала контрольная лампа задних противотуманок. Включаю передние противотуманки — вместо них загорается свет в салоне».

Достаточно? Могу еще насыпать, такие вопросы появляются в конференции иногда несколько раз в день.

А причина всех этих чудес — отсутствие соединения электрических цепей с массой, т. е. кузовом автомобиля в тех местах, где оно должно быть. Или некачественное, окислившееся соединение, имеющее достаточно большое переходное соединение.

Приведу пример. Пусть есть три лампы, как на рис. I. Одна включается своим выключателем и соединена со шпилькой массы. Две другие тоже имеют свой — общий — выключатель, но подключены к разным шпилькам массы (одна имеет общую шпильку с первой лампой). Это вполне реальная ситуация: первая лампа — стопы, вторая и третья — габариты (у них массы находятся поблизости от ламп, т. е. и спереди тоже).

На рис. II включена первая лампа, ток идет от плюса аккумулятора через лампу, а затем через шпильку массы и кузов автомобиля — к минусу аккумулятора. А вот рис. III показывает, как будет идти ток в той же ситуации, если клемма плохо привинчена к шпильке массы. Ток также проходит через первую лампу, но поступает на минус аккумулятора через другую шпильку, пройдя через все три лампы. Все они будут гореть слабо, но заметно. Если лампы одинаковые, то на каждой из них будет 1/3 напряжения питания, т. е. по 4,2 В.

Ищем короткое замыкание в авто

Чтобы быстро отыскать короткое замыкание в своей машине, сначала рекомендуется проверить предохранительные элементы, реле. Обычно эти две составляющие дают о себе знать, выходя из строя. Найдя эти детали, нужно определить принадлежность к конкретному узлу. В большинстве случаев описание имеется на крышке блока предохранителей. После чего можно проводить диагностику данного узла. Здесь поможет визуальный осмотр всех проводов, подключенных от блока предохранителя до элемента.

При безрезультатной попытке выявить неисправность по внешним признакам, можно использовать мультиметр. Первым делом выставите в режим определения сопротивления, далее нужно отключить плюсовой допуск диагностируемого узла от самих предохранителей, также от источника питания.

Следующим действием будет подключение одного контакта мультиметра к проводу с плюсом. Другой контакт соединяется с массой. На отсутствие короткого замыкания укажет значение единицы на приборе. Если есть проблема, то «плюс» будет в конкретном участке касаться «минуса».

Приборная панель ВАЗ 2121 «Нива»

ВАЗ 2121 «Нива» оснащен самой первой модификацией приборной панели 2121-5325120 (номер по каталогу). Ее характерными особенностями являются простая и удобная компоновка контрольно-измерительных устройств, угловатый корпус, безбликовая облицовка, хорошо просматриваемый из-за рулевого колеса приборный щиток.

Устройство щитка приборной консоли ВАЗ 2121 Нива

Основные контрольно-измерительные элементы и контрольные индикаторы приборного щитка ВАЗ 2121 – это:

спидометр, показывающий не только текущую скорость автомобиля, но и суточный, и общий пробег;

• тахометр – устройство, указывающее частоту вращения коленвала (желтая часть шкалы – режим повышенной частоты вращения коленвала, красная часть – критичный, небезопасный для двигателя режим);
• датчик давления масла в системе смазки двигателя и контрольная лампа нехватки давления в системе (вспыхивает красным светом при запуске двигателя, а затем погасает);
• датчик уровня топлива и лампа запаса топлива (оповещает водителя постоянным красным светом при остатке 4-5 литров горючего в бензобаке);
• датчик температуры жидкости в системе охлаждения двигателя (светлая часть шкалы – нормальный температурный режим, красная часть – перегрев двигателя, требующий проверки натяжения ремня привода генераторов и системы охлаждения);
• лампа уровня жидкости в резервуаре гидропривода тормозов (красный свет при включенном зажигании оповещает о падении уровня ниже предусмотренной нормы из-за расхода жидкости либо в результате повреждения системы);
• лампа сигнализации блокировки дифференциала в раздаточной коробке (горит оранжевым светом при включенном зажигании, когда рычаг установлен в режим блокировки дифференциала в раздатке);
• рукоятка сброса показателей счетчика суточного пробега.

Еще один важный индикатор, позволяющий водителю контролировать работоспособность генератора и АКБ – лампа заряда аккумулятора, находящаяся слева от приборного щитка. В нормальных условиях индикатор вспыхивает красным светом при включении двигателя, после чего погасает. Однако если он продолжает гореть при работающем двигателе, это указывает на поломки генератора либо об ослаблении натяжения ремня его привода.

В светильнике

Причиной мигания ламп может быть неисправность осветительного прибора, электропроводки или характеристика переменного тока (АС). При мигании лампочки надо проверить все осветительные приборы.

Это поможет определиться, одна лампа мерцает или целая группа. При нормальной работе остальных элементов освещения можно сделать вывод, что неисправна лампа, светильник, выключатель или другие участки электропроводки.

Неисправный выключатель издает характерное потрескивание внутри корпуса, что говорит о слабом контакте. Чтобы устранить причину надо подтянуть винты, которые затягивают провода. Лампа может мерцать, если на контакты или на пружину попадают частицы мусора. Для устранения проблемы можно выкрутить лампочку, после чего снять и прочистить выключатель, соблюдая правила техники безопасности.

Если вышеперечисленные действия не принесли положительного результата, можно попробовать заменить лампы. В случае, если пульсация освещения продолжается, остается проверить исправность арматуры осветительного прибора, а также состояние электрической проводки в целом.

При отсутствии опыта разборки современных светильников лучше обратиться к квалифицированному электрику.

При самостоятельном устранении неисправности, нужно обязательно обесточить источник света. После чего необходимо проверить целостность патрона лампочки.

Контактные пластины должны быть в нормальном состоянии, не подгоревшими и слегка отогнутыми в рабочем состоянии. Затем можно разобрать плафон, так как на месте соединения винтов и проводов мог нарушиться контакт. В этом случае требуется выполнить их затягивание.

После вышеперечисленных действий необходимо подать напряжение, чтобы проверить работу осветительного прибора. Если ничего не произошло и освещение мерцает, как и прежде, тогда надо выполнить проверку соединения проводов осветительного прибора с питающим кабелем. В первую очередь необходимо обесточить линию, после чего можно приступать к ремонтным работам.

Основные неисправности в системе освещения и световой сигнализации автомобиля

Возможные причины их возникновения неисправностей в системе освещения и световой сигнализации автомобиля и способы их устранения приведены ниже.

Причины, почему не горит подсветка панели приборов Lada 4×4 (ВАЗ 2121, 2131)

В ходе эксплуатации внедорожника его владельцы часто фиксируют проблемы, связанные с электрикой (электрооборудованием). Неисправности в работе подсветки или освещения салона встречаются наиболее часто. В этот раз рассмотрим конкретный случай, когда на Lada 4×4 не работает подсветка комбинации приборов.

Порядок действий, если не горит освещение приборной панели:

1. В монтажном блоке проверить предохранитель F8 (8А);
2. Снять щиток приборов и проверить подсветку, подключив +12В к контакту №4 и «массу» к контакту №6 красной колодки. При необходимости, замените лампы;
3. Если освещение приборки загорается, значит причина неисправности в плохом контакте или обрыве. Проверьте надежность соединений на гайке «масса», которая находится прямо за панелью приборов;

Также рекомендуется зачистить клеммы аккумулятора. Реже причиной неработающей подсветки бывает регулятор освещения приборов или неисправности в самой приборной панели. В этом случае проверяем подключением заведомо рабочей детали.

А вы сталкивались с проблемой, когда на Lada 4×4 не горит подсветка панели? В чем была причина? Напомним, другие инструкции по ремонту и эксплуатации внедорожника можно найти в этой категории или по содержанию.

Неисправности приборной панели

Приборная панель, как и любой другой электронный узел, подвержен воздействию таких вредных факторов, как короткое замыкание, обрыв проводов цепи питания или информирования, неисправность одного из основных узлов устройства. Если вам пришлось столкнуться с подобной проблемой, в первую очередь, определите, какие признаки поломки подает щиток:

• панель вообще не функционирует, но двигатель запускается и работает в штатном режиме;
• не горит панель приборов «Нива-Шевроле», но при этом все указатели работают (нет подсветки);
• не работает спидометр и тахометр;
• не функционируют приборы датчиков температуры и уровня топлива.

В первом случае, скорее всего, потерян контакт на разъемах устройств. Достаточно рассоединить колодки, зачистить контакты, и все снова заработает. Подобная неисправность может настигнуть вас осенью или зимой, когда в воздухе повышен уровень влаги.

Если на автомобиле «Нива-Шевроле» лампы панели приборов не горят, но все ее элементы работают в штатном режиме, причину нужно искать в проводах питания осветительных лампочек, или в самих лампах.

Выход из строя тахометра или спидометра также свидетельствует об обрыве в цепи питания. То же можно сказать и при неполадках в работе датчиков уровня топлива и температуры.

Неисправности генератора

Завыл генератор. Поменял подшипники. В общем гемор был реальный по смене подшипников, ибо сзади в генераторе кто-то придумал пластиковую втулку, которую снять не реально. Три недели наслаждался тишиной, и зарядка стала 14 Вольт. При максимальной нагрузке падала до 13,8 В. В общем, был доволен. Вчера опять загудел, и чем сильнее нагрузка, тем гул сильнее. На рынке обошел 10 палаток с генераторами (большая часть продавцов тулили новый, восьмерочный на 73 с креплением). Снял деньги и направился покупать новый генератор. Но по дороге встретил очередную палатку. Продавец предложил два варианта. Первый – поменять конденсатор и прозвонить диодный мост, второй – поменять статор, ибо он коротит. Так как генератор не греется – статор, значит, не коротит, а вот мост… Итог: отпал один из трех проводов статора на диодный мост и пробило конденсатор. Замена – и снова тишина…