Сцепление лада веста на мкпп: проблемы и диагностику надо знать

Признаки выхода из строя сцепления

Появление неисправностей сцепляющего механизма Весты чаще всего связано с неправильной эксплуатацией (неопытность водителя, агрессивная манера езды), изначальным дефектом детали, поломкой других узлов, взаимодействующих с ним. Конечно, вы сразу заметите проблемы со сцеплением – машина начнет вести себя по-другому:

  • Передачи трудно переключаются/вообще не действуют;
  • Педаль слишком мягкая/жесткая;
  • Машина дергается;
  • Устройство срабатывает в верхнем положении педали.

Причин такого поведения Весты может быть множество, причем не все они связаны с промежуточной деталью между ДВС и КПП. Часто проблема исходит от жидкостной системы. Здесь могут быть неисправности главного тормозного цилиндр, рабочего цилиндра сцепления, повреждены шланги, банально низкий уровень ДОТ4 или воздушная пробка. Такие неполадки (особенно проблемы с цилиндром узла) дают совершенно такой же эффект, как и выход из строя целого узла.
Сцепление состоит из корпуса, отлитого вместе с ведущим/нажимным диском (корзина) и ведомого диска. Выжимной подшипник Лада Веста действует на лепестки корзины, те в свою очередь при помощи демпферных пружин отжимают внутренний диск от маховика – сцепление разжимается. Подшипник движется либо под действием гидропривода педали (вручную) — МКП, либо от актуатора (автоматически) — РКП. Эти детали и могут выйти из стоя: чаще – выжимной, реже – корпус корзины. Рассмотрим подробнее часто встречающиеся «поломки».

Какие двигатели ставятся на Лада Веста?

Можно отметить такой список проблем, с которым сталкивались владельцы вполне реальной Весты, которые публиковали свои отчеты в известном автоиздании. После 14000 км пробега у авто появились проблемы с роботом: в начале движения стали фиксироваться рывки, дергания и удары. Проблему решила замена ведомого диска с корзиной сцепления. После 20 000 км недостатки:

  1. Помялся домкрат.
  2. Стала мигать лампочка открытого салона из-за плохо отрегулированного концевика капота.
  3. Низкоэффективная функция обогрева ветрового стекла на морозе ниже —10 оC.
  4. Не всегда срабатывает автоблокировка дверных замков.
  5. Показывает неверные значения указатель температуры охлаждающей жидкости с полностью прогретым двигателем.
  6. Облезли поводки стеклоочистителей.

ПОДРОБНОСТИ: Замена охлаждающей жидкости ВАЗ 2110 Как поменять тосол своими руками

В период 40 000 — 45 000км пробега на Весте возникли следующие неполадки:

  • На ручнике растянулся тром и он стал упираться в подлокотник в рабочем положении.
  • Появился стук в передней подвеске из-за люфта стоек стабилизатора.
  • Заскрипел замок багажника и петли дверей из-за плохой смазки.
  • Износились передние тормозные колодки.
  • Перегорела лампа ближнего света.
  • Из-за уставшей гофры глушителя усилился звук выпускной системы.
  • Начали скрипеть внутренние ручки дверей.
  • Начал скрипеть замок откидной спинки заднего сиденья.
  • Появилось множество сверчков в салоне.

Для новинки припасли три силовых агрегата, два из которых отечественные, а один импортный:

  1. ВАЗ 21116 – 1,6 литра, 8 клапанов, 87 л. с.;
  2. ВАЗ 21127 – 1,6 литра, 16 клапанов, 106 л. с.;
  3. Renault-Nissan HR16DE-H4M – 1,6 литра, 16 клапанов, 114 л. с.

Порядок действий при замене сцепления Лада Веста робот

  1. Открываем капот.
  2. Снимаем АКБ в сборе.
  3. Демонтируем воздушный фильтр, корпус, воздуховоды.
  4. Отщелкиваем ряд датчиков-контроллеров.
  5. В салоне машины снимаем пластиковые вставки, селектор КПП, электроприводы.
  6. Вывешиваем авто гидравлическим подъемным механизмом.
  7. Демонтируем колеса.
  8. Сливаем отработку в пустую емкость.
  9. Демонтируем защиту поддона.
  10. Снимаем правый приводной вал.
  11. Демонтируем стартер, актуатор.
  12. Разводим маховик и корпус роботизированной коробки.
  13. Подставляем телескопическую опору.
  14. Извлекаем АМТ из-под автомобиля.
  15. Снимаем модуль сцепления в сборе.
  16. Проводим профилактику, устанавливаем новые детали.
  17. Собираем конструкцию вновь.

Порядок действий при замене сцепления Лада Веста робот

  1. Открываем капот.
  2. Снимаем АКБ в сборе.
  3. Демонтируем воздушный фильтр, корпус, воздуховоды.
  4. Отщелкиваем ряд датчиков-контроллеров.
  5. В салоне машины снимаем пластиковые вставки, селектор КПП, электроприводы.
  6. Вывешиваем авто гидравлическим подъемным механизмом.
  7. Демонтируем колеса.
  8. Сливаем отработку в пустую емкость.
  9. Демонтируем защиту поддона.
  10. Снимаем правый приводной вал.
  11. Демонтируем стартер, актуатор.
  12. Разводим маховик и корпус роботизированной коробки.
  13. Подставляем телескопическую опору.
  14. Извлекаем АМТ из-под автомобиля.
  15. Снимаем модуль сцепления в сборе.
  16. Проводим профилактику, устанавливаем новые детали.
  17. Собираем конструкцию вновь.

Читать дальше: Шевроле каптива проблемы с акпп

Как сохранить АМТ Лада Веста в пробках

Немного предыстории:

  • Тест системы ESP Лада Веста
  • Мануальный режим AMT Лада Веста
  • Испытание трекшн-контроля Лада Веста

Всех приветствую! С вами Дмитрий Флегантов!

Как вы знаете, у меня во владении находится автомобиль ЛАДА Веста СВ Кросс 2020 с двигателем объемом 1.8 литра, на роботе АМТ 2.0.

Про робот АМТ на новых Ладах ходит множество разных слухов, однако все эти слухи стали неактуальны с выходом второй версии АМТ и робот стал практически идеальным. Но, базовые правила грамотной эксплуатации автомобиля никто не отменял, без которых установленные дополнительные аксессуары Лада Веста становятся лишь декорацией.

Сегодня я расскажу вам, как сохранить сцепление робота АМТ при ежедневном движении по городу, особенно при постоянных дорожных пробках и стартах со светофоров. Напомню, что роботизированная трансмиссия АМТ представляет из себя обычную механическую коробку с обычным сцеплением, вот только выжим сцепления и переключение передач осуществляет, посредством актуаторов, автоматика по заложенным в блок управления алгоритмам. В результате вы получаете две педали, как на классическом автомате и, соответственно, такую же комфортную езду.

Итак, что предпринять для того, чтобы к 70 000 км, а то и раньше, ваше сцепление не сказало «кря», а выходило положенные 150 000 км? Да все просто, нужно просто не рвать его и не буксовать (это, кстати и к обычной «механике» относится). А, что значит в отношении робота «не рвать» и не «буксовать», спросите вы, он же автоматически работает? А, это значит, что не нужно допускать резкого разгона с места и длительного движения на очень маленькой скорости. Тут абсолютно актуальны все те принципы эксплуатации, которые вы применяете на механической КПП. Робот хоть и автомат, но подчиняется вашим командам, он хоть и минимизирует износ элементов, корректируя ваши ошибки, однако и у него есть пограничные режимы, постоянное движение в которых приведет к преждевременному ремонту. Это, как если вы будете постоянно крутить мотор в отсечку, он вроде бы и предназначен для таких нагрузок, однако эти нагрузки должны быть кратковременными, а не постоянными!

Первое, что вы должны усвоить, это то, что не нужно резко давить на педаль газа, когда автомобиль стоит на месте и сцепление выключено, старт должен быть плавным, а ускоряться можно тогда, когда сцепление полностью включилось. Уверяю, так вы стартанете даже быстрее и оставите поток позади, чем при резком нажатии на «гашетку», так как включение сцепления происходит за доли секунды, но вы его при этом не заставляете срабатывать рывком (робот пытается этот рывок сгладить и допускает краткосрочный букс, отсюда и повышенный износ).

Второе правило, которое убережет сцепление от износа при ползании в пробке, заключается в том, что не нужно двигаться с очень малой скоростью, которая меньше, чем при «ползущем» режиме (ползущий режим реализован у АМТ только с двигателем 1.8). При таком медленном движении, чтобы мотор не заглох, робот допускает букс сцепления так же точно, как это делает водитель на автомобиле с МКПП, естественно, что это вызывает износ и нагрев дисков. Поэтому, не нужно ползти впритык к впереди идущему транспорту, подождите немного, увеличьте дистанцию и начните движение при полностью включенном сцеплении.

Вот и все! Соблюдая эти нехитрые правила, вы значительно продлите срок службы сцепления своей Лады Весты СВ Кросс, да и любого другого автомобиля, как оборудованного механической коробкой, так и роботизированной трансмиссией!

Для иллюстрации смотрите видеоролик, где я все это показываю наглядно:

Надеюсь, был полезен!

Продолжение следует…

Штатная антигравийная защита Лада Веста

Авторская рубрика Дмитрия Флегантова

Очередная замена сцепления. Замена стабилизатора.

11 февраля 2020 года случилось знаковое событие в эксплуатации моей Весты. Было заменено родное сцепление Valeo на Sachs (3000951033)

Теперь обо всем по порядку. Как-то, еще перед новым годом, ОД предложил бесплатную замену стабилизатора поперечной устойчивости. Дал своё согласие, а сам прикинул, что не плохо бы было поменять заодно и сцепление. Работы выполняются на том же «фронте», а это как минимум сэкономит время, а как максимум – деньги. Стабилизатор уже приехал, но то у меня нет на это времени, то выходные\каникулы\праздники. Короче протянул до февраля, а там уже и финиш гарантии не за горами – 27 февраля.

И вот, проездив в багажнике Весты полгода немецкое сцепление пошло в работу. Заехал в СТО в 12.15, а оплатил работы в 19.19.

Первым на очереди был стабилизатор.

Снять его особого труда не составило, новый с уже наваренными втулками занял его место примерно, в 14.00. Следующим номером нашей программы было снятие коробки передач. А это уже было поинтереснее. Мастер в итоге снял весь подрамник с установленным на него стабилизатором )))

Выдернули привода, отвернули болты, скинули коробку ну и поменяли сцепление. Тут нужно упомянуть один нюанс, в моем комплекте находился выжимной, который идет на Приору, для Весты он не подходит.

Пришлось хлопотать отдельно на тему этого выжимного. Вышло прикольно, в магазине ОД он стоил что-то в районе 1200 рублей, мастер мне предложил такой же новый (сам сверял) за более гуманные 500 рублей, на нем и остановился. Вот такой привет из советского прошлого…

Пару слов о снятом сцеплении.

Пробег на данной сцепе 56000 км, у диска выработки почти нет, а вот корзина реально плоха. Несколько лепестков имеют трещины и провисли.

В КПП было решено поменять масло. Залил уже мною проверенное временем NGN 75W90 GL 4/5, вошло около 2,5 литров. Слитое масло могло бы еще поработать, со слов мастера. Далее, все пошло в обратном порядке. Время, реально оставалось впритык и были опасения, что машина останется ночевать на СТО. Особенно это чувствовалось, когда на правый привод не одевалась ступица, в конце концов, все встало на своё место. В двигатель залили свежее моторное масло NGN 5W30 AGATE, на место старого масляного фильтра встал новый MANN W914/2, а для калибровки АМТ Веста никуда не поехала, мастер калибровочных и прочих дел сам пришел к Весте, как прям Магомет…(если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе). Отрегулировали АМТ, и скорым шагом иду оплачивать работу, я был уже крайним клиентом.

Стоимость всех работ – 5296,27 из них работы по замене сцепления — 4417,02, плюс калибровка АМТ – 323 рубля. По-моему цена приятная.

На ходу поведение машины изменились, скрипы втулок пропали. Переключения коробки происходят ровно и четко, намека на дерготню при трогании с места нет. Что ж, поставленная цель достигнута.

P.S. На утро обнаружил недочет – руль стоит чуть в лево, не проблема, но не приятно. А позднее, уже заглянув под капот, обнаружил не затянутый хомутом воздуховод, идущий от фильтра к двигателю. Это конечно, можно списать на спешку, но, тем не менее, это показывает уровень отношения к выполняемой работе

Кстати, важно сказать, я был рядом с машиной во время выполнения работ, отходил только пару раз, контролировал процесс. К ОД я еще приеду до окончания гарантии и руль они поставят правильно, а заодно поменяют вакуумные трубки, но об этом уже в следующий раз

Устройство и принцип работы сцепления

Нажимной диск находится в стальном кожухе, который с помощью болтов крепится к маховику силовой установки. Фрикционный диск устанавливается на шлицы первичного вала КПП и зажимается диафрагменной пружиной между нажимным диском и маховиком. Направляющая втулка – это узел неразборного типа, в состав которого входит подшипник первичного вала и сальник.

Перемещение подшипника осуществляется вилкой на шаровой опоре, установленной в картер сцепления. Вилка вставляется в пазы муфты подшипника без креплений. На плече этого своеобразного рычага выключения закреплён привод (трос), второй конец которого соединяется с педалью в салоне.

По мере эксплуатации и износа фрикционного диска ход педали сцепления корректируется регулировочной гайкой. Находится она на наконечнике троса.

Гидравлический привод сцепления Лады Ларгус с коробкой передач JR5 состоит из следующих узлов:

  • главный цилиндр, который установлен в подкапотном пространстве,
  • рабочий цилиндр в картере сцепления,
  • подшипник выключения,
  • трубопровод с трубками и шлангами,
  • педаль.

Главный цилиндр соединяется с бачком, в котором находится тормозная жидкость. Резервуар также служит для соединения с тормозным цилиндром. Рабочий цилиндр объединен с подшипником выключения сцепления, прикрепляется к картеру изнутри и оказывает давление на подшипник через диафрагменную пружину. Гидропривод работает благодаря наличию тормозной жидкости. Он не нуждается в регулировке в течение всего срока эксплуатации.

На коленчатом валу двигателя Ларгуса закреплен маховик, вращающийся при работе силового агрегата. В маховик установлен первичный вал, на шлицах которого находится диск сцепления. По этим шлицам диск может перемещаться в обе стороны на несколько сантиметров. Первичный вал с помощью шестерни соединяется с вторичным, который передает крутящий момент на полуоси.

Нажимая и отпуская педаль сцепления, водитель регулирует нажим диска от маховика мотора. При переводе рычага переключения передач в нейтральное положение шестерни вторичного вала не сцепляются с шестерней первичного. То же самое происходит и при нажатии педали: водитель включает нужную передачу и, плавно отпуская сцепление, увеличивает обороты. В это время шестерни постепенно входят в зацепление. Диск через шлицы прижимается к маховику, передавая тем самым крутящий момент на КПП.

16-клапанные двигатели выдают больше мощности, поэтому для них используется сцепление с более жестокой нажимной пружиной и демпфером фрикционного диска. Отличить диски можно по прорези лепестков пружины и пружинам демпфера, так как они маркированы краской. Размер используемых дисков одинаков.

Диск с 16-клапанного мотора Ларгуса на 8-клапанный ставить можно, а наоборот – нельзя.

Замена сцепления на Лада Веста

Такая работа – не из простых, независимо от того, какого типа трансмиссия установлена. От качества выполненных операций будет зависеть дальнейшая эксплуатация автомобиля, а потому лучше доверить это квалифицированным специалистам. Стоимость таких работ достаточно высока и в зависимости от сложности и типа трансмиссии может варьироваться от 3 500 до 15 000 рублей. Конечно, замена сцепления Лада Веста робот и тем более на механике – вполне реальна. Но для этого нужен богатый опыт и навыки, а в случае с роботизированной КПП – ещё и специальное программное обеспечение, без которого невозможно провести регулировку трансмиссии (адаптация).

Замена сцепления на АМТ

Чтобы поменять его на Весте с роботизированной трансмиссией, потребуется полностью демонтировать коробку передач. Дальнейший алгоритм действий такой.

  1. Если замена нажимного диска не входит в планы, то его положение относительно корзины следует пометить краской, чтобы при сборке не возникало проблем.
  2. С помощью гаечного ключа на 8 открутить болты крепления корзины к маховику силовой установки, снять нажимной и фрикционный диск.
  3. Демонтировать выжимной подшипник вместе с приводом.
  4. Все вышедшие из строя элементы подлежат замене, после чего проводится сборка в порядке обратном разборке. Также для установки корзины потребуется оправка для центрирования фрикционного диска.

Для регулировки потребуется специальное оборудование и знания. Здесь без специалистов точно не обойтись.

Замена сцепления на МКПП

Конструктивно данный узел на механике ничем не отличается от автоматизированной трансмиссии, за исключением некоторых нюансов. Процесс замены идентичен, однако в случае с гидравлическим приводом потребуется процедура прокачки системы от воздуха. Выполняется эта работа следующим образом.

  1. Снять аккумулятор, его полку, а также пылезащитный щиток силовой установки.
  2. Отвинтить крышку бачка главного цилиндра и долить максимальный уровень тормозной жидкости.
  3. Снять защитную пробку со штуцера и надеть на него подходящего размера шланг (лучше прозрачный). Другой конец шланга отпускается в ёмкость с рабочей жидкостью.
  4. Сместить наконечник трубки штуцера путем поднятия фиксатора.
  5. Дождаться, пока воздух не перестанет идти вместе с тормозной жидкостью по трубке, после чего отпустить фиксатор и снять шланг по штуцера.
  6. Долить жидкость в бачок до оптимального уровня.

Выявить неисправности сцепления на Весте, будь то механическая коробка передач или роботизированная, сможет даже новичок, если соблюдать все инструкции. Другое дело – замена сцепления. С этим не справится не только новичок, но и многие опытные автолюбители. Дело в том, что, помимо инструмента, понадобится специальное оборудование, а также большой опыт.

В ходе эксплуатации автомобиля некоторые владельцы отмечают появление клевков, рывков или подергиваний при переключении на 1, 2 или 3 передачу. Причина этой проблемы может быть в датчике хода педали сцепления, который может быть отрегулирован своими руками за пару минут.

Внимание! В зависимости от комплектации автомобиля датчик хода педали сцепления может отличаться. Далее речь идет о датчике Renault 253250007R с прямоугольным штоком, который имеет риски)

Как снять датчик сцепления:

  1. Разъедините разъем датчика хода педали сцепления.
  2. Поверните датчик хода педали сцепления на 1/4 оборота против часовой стрелки.

Допускается перемещение штока только при регулировке размера X. Датчик хода педали сцепления подлежит обязательной замене, если шток отделялся от датчика или для регулировки потребовалось более трех изменений размера X.

Порядок регулировки датчика сцепления:

Измерьте размер X выступания штока

Если размер X меньше 17 мм, отрегулируйте его, осторожно потянув за конец штока.
Размер X должен быть в пределах от 17 мм (не менее) до 18 мм (не более).

Установка датчика сцепления производится в обратном порядке. Рукой нажмите на педаль сцепления. Установите датчик на педальный узел. Заблокируйте датчик поворотом на 1/4 оборота по часовой стрелке. При возврате педали сцепления в исходное положение поддерживайте ее рукой. Соедините разъем.

Примечание: Датчик хода педали сцепления регулируется автоматически в зависимости от положения педали. При автоматической регулировке слышны щелчки перехода через фиксированные положения.

p.s. На Lada XRAY датчик хода сцепления не регулируется.

Напомним, если датчик положения педали сцепления неисправен, работа двигателя может быть неустойчивой (плавают обороты, рывки при сбросе газа), появится ошибка P0830. Перед заменой датчика его рекомендуется проверить с помощью мультиметра.

LADA Vesta: Регулировка датчика хода педали сцепления

Некоторые владельцы автомобилей LADA Vesta в ходе эксплуатации своих машин, сталкиваются с рывками, клевками и дерганьем во время переключения на 1, 2 и 3-ю передачи. Иногда, появляется ошибка под номером P0830.

Одной из причин, которая может вызывать такое поведение машины, является некорректная работа датчика хода педали сцепления, чья не до конца продуманная конструкция вызывает вышеуказанные проблемы.

Данный датчик может отличаться в зависимости от того, какой модификацией автомобиля вы владеете. В моем случае, это был датчик Renault 253250007R с прямоугольным штоком и рисками.

Находится данный элемент системы сцепления под приборной панелью, рядышком с рулевой колонкой и крепится в верхней части педали сцепления.

Проблема же с дерганьем машины возникает тогда, когда шток погружается в корпус датчика. Если вновь вытянуть его на требующуюся длину и поставить датчик на место, то проблема исчезнет и автомобиль начнет вести себя нормально, но ненадолго, т.к. любой резкий возврат педали сцепления в базовое состояние приведет к тому, что шток опять укоротится.

Дело в том, что белые защелки вокруг основания штока не могут удержать его при резком возврате педали сцепления и поэтому раз за разом шток проваливается в корпус и укорачивается, лишая водителя комфорта движения и провоцируя рывки.

Ведь датчик передает сигнал о положении педали сцепления на двигатель, а он в свою очередь синхронизирует свои обороты с первичным валом, что благоприятно влияет на трансмиссию.

Столкнувшись с данной проблемой в очередной раз, я стал думать, как же решить ее раз и навсегда. Обдумав разные варианты в конце концов пришел к выводу, что можно установить проставку между подвижной белой частью и регулировочным штоком.

Таким образом, я смог бы зафиксировать шток в выдвинутом состоянии на требующейся длине и исключил бы возможность его проваливания в датчик.

В качестве проставки решил использовать конусный колпачок от ручки, который обрезал до 9,5 мм. Вытянул шток из датчика и надел на него колпачок так, чтобы узкая сторона была направлена в сторону корпуса датчика. Затем, установил шток обратно в датчик.

Проставка не должна быть толстой, иначе она будет мешать ходу штока и упираться в корпус датчика, а следовательно сам агрегат в результате будет функционировать не правильно.

Педаль сцепления в таком случае также потеряет свой ход и будет не до конца возвращаться в свое базовое состояние, а это в свою очередь окажет влияние на опорный подшипник выжимающий сцепление, который будет постоянно находится в напряженном состоянии и иметь повышенный износ.

Закончив с модификацией датчика хода педали сцепления, устанавливаем его на место:

  1. Рукой отводим педаль сцепления вниз;
  2. Устанавливаем датчик на педальный узел и поворачиваем его на 90 градусов по часовой стрелке;
  3. Мягко отпускаем педаль сцепления и соединяем разъем датчика.

Установив все на место, проверяем работу педали сцепления — она должна иметь небольшой холостой ход. Если он есть, то доработка датчика была выполнена правильно и можно начинать эксплуатацию машины.

Данная доработка на моем автомобиле позволила мне избавиться от рывков и машина стала двигаться плавнее, чего собственно я и добивался.

Есть и другие вариации данной модификации. К примеру, некоторые автовладельцы LADA Vesta вместо колпачка используют маленькую стяжку и зубочистку или обматывают шток проволокой. Эффективность таких способов я не проверял, поэтому ничего сказать по этому поводу не могу.

http://club-vesta.ru/ustrojstvo/samostoyatelnaya-regulirovka-datchika-hoda-pedali-stsepleniya-lada-vesta-i-iks-rejhttp://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my-self/repair/repair-lada-vesta/3568-regulirovka-datchika-sceplenija-na-lada-vesta-i-lada-xray.htmlhttp://vaz-russia.com/remont-lada-vesta/regulirovka-datchika-sczepleniya-na-lada-vesta.htmlhttp://remont-avtovaz.ru/regulirovka-i-prokachka-stsepleniya-na-lada-vesta/http://capfa.ru/1541-lada-vesta-regulirovka-datchika-hoda-pedali-sceplenija.html

Неисправности сцепления на АМТ. Способы их устранения

Роботизированный вариант коробки Lada Vesta не идеальный. Наиболее частые поломки связаны со стуком, воем, рыками при переходе на повышенные передачи.

Неисправный выжимной подшипник — источник стороннего звука. При замене дисков подшипник подлежит обязательной замене, независимо от фактического состояния.

Ремонтировать АМТ (адаптировать) нужно в СТО, а вот проводить профилактику можно самостоятельно.

Алгоритм действий:

  1. Перевести ключ замка зажигания в положение «2», выжать тормоз, поочередно перемещать рычаг скоростей. Проверять соответствие передачи нумерации на приборной панели.
  2. Включить мотор, прислушаться к возможным звукам, доносящимся со стороны трансмиссии. Вероятнее всего, неисправен выжимной подшипник, прижимная пружина, перегрев сцепления на роботе.
  3. При активном двигателе переключать селектор в разные позиции. Переход должен быть легким, без хрустов, стука. В противном случае выжимной подшипник подлежит замене. Реже встречается поломка электромеханического привода, подгорание сцепления на Лада Веста. Профилактике подлежит блок управления трансмиссией.
  4. Включить нейтральную передачу, выжать и отпустить тормоз. Машина не должна двигаться.
  5. Включаем первую передачу, плавно нажимаем на акселератор. Ход тихий, без рывков.
  6. Переводим АМТ в режим ручного управления, поэтапно переключаем передачи. Трансмиссия при этом работает в штатном режиме.

Для проведения комплексной диагностики обратитесь в сертифицированные СТО.

Вывод

Самостоятельно провести диагностику трансмиссии автоматического, механического типа несложно. Другое дело ремонт, или как его называют для «автомата» — адаптация. Без навыков специалистов и профильного оборудования не обойтись. При покупке комплектующих тщательно сверяйте каталожные артикулы с данными, указанными в руководстве по эксплуатации.

УСТРОЙСТВО ГИДРОПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ LADA XRAY

Гидропривод включения сцепления состоит из главного и рабочего цилиндров выключения сцепления, связанных трубопроводом. По трубопроводу давление подводится к рабочему цилиндру, который в свою очередь передает усилие на центральную диафрагменную пружину сцепления через выжимной подшипник выключения сцепления. Рабочий цилиндр сцепления собран в единый блок с выжимным подшипником (в каталогах запасных частей используются оба эти названия для обозначения детали) и установлен в картер сцепления.

В качестве рабочей жидкости в гидроприводе сцепления используется тормозная жидкость. Она поступает в главный цилиндр сцепления по шлангу из бачка главного тормозного цилиндра (ГТЦ). Для этого в левой стороне бачка выполнен патрубок (№3 на фото). Рабочую жидкость необходимо регулярно заменять согласно с планом технического обслуживания.

К неисправностям главного и рабочего цилиндров можно отнести:

  • износ манжет главного цилиндра сцепления;
  • течь рабочей жидкости в местах соединения трубок и штуцеров и из-под манжет поршней цилиндров.

Замечание. В случае негерметичности рабочего цилиндра появляются подтеки тормозной жидкости снизу из-под картера сцепления. Наличие подтеков масла в этом же месте вызвано износом сальника первичного вала коробки передач. Следует также проверить шланг и трубку гидропривода сцепления, чтобы убедиться, что на них нет трещин, порезов и других повреждений. Неисправные детали заменяем.

Статьи о Лада Х Рей

Практичный тюнинг Lada Xray: защитные накладки на ковролин

Как Лада XRAY будет себя чувствовать через пять лет или 100 тысяч километров

Lada Xray Cross: новые подробности о кроссовере

Lada Xray: техническое обслуживание своими силами. Видео.

Исправная работа гидропривода выключения сцепления возможна только, если в системе отсутствует воздух, из-за которого может не полностью выключаться сцепление. В результате переключение передач будет затруднено или невозможно. Воздух в систему может попасть при понижении уровня жидкости в бачке ГТЦ ниже допустимого предела, в результате нарушения герметичности соединений.

Для удаления воздуха достаточно прокачать гидропривод выключения сцепления. Прокачной штуцер выполнен в наконечнике трубки гидропривода.

Регулировка гидропривода выключения сцепления в период эксплуатации не предусмотрена.

Замена сцепления на роботизированной коробке (АМТ) Лада Веста

После того, как демонтировали роботизированную коробку, процесс которой описан выше, приступаем к:

  1. Дефектовке нажимного диска, осматриваем его целостность, проверяем на отсутствие трещин.
  2. Ключами на «8», «10» выкручиваем крепежи корзины, демонтируем оба диска.
  3. Проводим осмотр выжимного подшипника, рычага привода. Заменяем детали новыми по мере необходимости.

Мастера СТО настоятельно рекомендуют заменять все элементы модульно, не оставлять б/у, даже если нет следов износа, выработки. После установки гидравлику не регулируем, так как электрический привод сделает это автоматически.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Автобаза
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector