Снятие и установка выпускного коллектора своими руками

Слабое звено системы и признаки его выхода из строя

Симптомы, что прогорела прокладка выпускного коллектора можно выделить следующие: в салон автомобиля начинают поступать отработанные газы или чувствуется их запах; двигатель машины начинает плохо запускаться; в моторном отсеке появляются странные звуки. При обнаружении этих недугов следует начинать осматривать систему выхлопа. Сам коллектор изготавливается из высокопрочной аустенитной стали.

В связи с этим, прогорание и замена коллектора производится довольно редко. Основной причиной поломки самого коллектора является попадание на его раскалённую поверхность капель воды, что приводит к зарождению в нем трещин.

Слабым звеном этого прочного и надежного элемента являются как раз прокладки. Изнашивание прокладки коллектора происходит в основном из-за: низкого качества материала или очень длительной эксплуатации при повышенных нагрузках.

Для чего нужно обматывать?

Вот здесь есть несколько теорий, и все они нравятся любителям тюнинга.

  • Звук выхлопа. Если вы переделываете выхлопную трубу, то зачастую вы ставите самодельные системы (например те же ПАУКИ или резонаторы). Если что-то сделать не по правилам (банально не рассчитать), то звук выхлопа вместо глубокого баса, будет «звенящим». Что убрать этот эффект, зачастую обматывают трубу термолентой, тогда реально звон уменьшается, зачастую переходя в бас. Это как если кинуть шарик в металлический таз — будет идти звон, а если проложить резиновый коврик (или тканевый) звук будет поглощаться
  • Прибавление мощности. Как мы уже знаем, система выхлопа тормозит отработанные газы (диаметром, катализатором, резонаторами). И если мы их будем быстрее и легче отводить, то мотору не понадобиться усилия чтобы их проталкивать то всей трубе. Отработанные газы выходят и сталкиваются с холодной трубой выпускного коллектора, тем самым они остывают и сжимаются — их способность прохождения падает. А как мы знаем из курса физики 8 класса, при высоких температурах, объем газа больше при той же массе. Из этого следует, что разогретый (не остывший) газ, будет быстрее двигаться по выхлопной системе. А чем быстрее он отводится — тем самым немного прибавляется мощность.

Температура подкапотного пространства. Еще один «убитый заяц» термолентой – это низкая температура в подкапотном пространстве. Реально большой плюс для многих пластиковых частей в летний период, также и для аккумулятора.

НО нужно отметить, что ТЮНЕРОВ в основном волнует именно БЫСТРЫЙ ОТВОД отработанного газового потока, чтобы увеличить мощность вот и все.

Замена рампы на ваз 2110

Всегда рампу снимают вместе с регулятором давления топлива:

  • Отсоединяем шланг вакуума с регулятора.
  • При откручивании штуцера на трубке подачи топлива, используют рожковый ключ на 17.
  • Снять фишку на напряжение рампы.
  • Также откручивают винт на крепление трубок подачи бензина и затем его отсоединяют.
  • Затем при помощи шестигранника откручивают несколько винтов с крепления рампы.
  • Рампу снимают по оси направления форсунки и извлекают ее из привычного места.
  • Затем снимается заменитель, необходимо открутить крепление с левой стороны впускного коллектора, и немного расслабить нижний болт.
  • Снимают сам кронштейн.
  • Теперь следует таким же образом снять и правый кронштейн.
  • Со шпильки откручивают несколько гаек рыма.

FakeHeader

Comments 34

Вот и у меня сегодня отвалился на месте сварки, в Би-Би 1900рэ, завтра буду покупать, ставить и трахаться со шпильками! Жесть!

Бери любой! На, что есть деньги! Всё одно умрёт на месте сварки! Это самое слабое место любого узла!

От гранты ставь, там нержавейка. У меня пятый год катается, как новый, если помыть )

Авторазбор! Я себе там купил со свежей машины, донорскому глушителю было 500км пробега и цена 500руб…

а на какую сумму за элемент рассчитываешь и когда планируешь продавать машину?

Продавать пока не думаю. кризис денег .А покупать расходники стараюсь надежные пусть и дороже . Вот и спрашиваю здесь .

конкретная сумма то какая? два года проездеешь? или больше?

Сын у меня большой 21 год ездит тоже на ней .Ему и достанется и пусть учится ремонтировать .

если учиться ремонтировать- лада имидж, отличная геометрия, цена около 1 тр за элемент, срок службы что то около 2 лет.

если что бы было чему доставаться то автовазагрегат, около 3 тр за элемент

Думаю куплю нержавейку Datsun.

это и есть автовазагрегат, рекомендованая розничная 5500 за резонатор, например. алюминизированный 3, черняга 1500, но поставщик уже другой

если учиться ремонтировать- лада имидж, отличная геометрия, цена около 1 тр за элемент, срок службы что то около 2 лет.

если что бы было чему доставаться то автовазагрегат, около 3 тр за элемент

АВТОВАЗАГРЕГАТ более не производит глушители. Распродаются последние остатки. Оригинальные — «эбершпехер» — идут на конвейер.

эберспехер тоже автовазагрегат

поставщиком на конвеер и в лада-имидж является ООО «Эберспехер-АвтоВАЗагрегат Выхлопные системы»

бюджетная линейка выхлопа в запчасти (лада имидж) -ооо робола

Я о том, что АВТОВАЗАГРЕГАТ как самостояьельное производство скорее всего окончательно закроется в августе, и само никакой продукции не производит. Совместное предприятие, о котором Вы написали, глушители под брендом АВТОВАЗАГРЕГАТ не производят.

А бюджетных линеек глушителей — тьма, и Робола производит средние глушители, как и многие неконвейерные производители.

Эберспехер-АвтоВАЗагрегат Выхлопные системы работает на площадке ава с теми же работниками, которые работали на ава, с соответствующим качеством продукции на выходе. между продукцией Эберспехер-АвтоВАЗагрегат Выхлопные системы и Автовазагрегат вполне логично ставить знак равенства, это теже железки оттуда же и от тех же, что и раньше.

Ну, во-первых, линейка эбершперовских глушителей на те же модели довольно сильно отличается внешне. Во-вторых «площадка ава» уже не та. Без воды и канализации, с опустевшими цехами (ава) из-за почти полностью распроданного оборудования и сокращенными/уволенными людьми. По информации месячной давности, эбершпехер уже нашел, куда переехать. Вот так-то.

для потребителей они ещё лет двадцать будут автовазагрегат, даже если переедут на площадку газа в нижний новгород. так как то

Товарный знак ава на эбершпехер не наносится. Так то)))

а товарный знак ава широко знаком потребителям? этого в упор никто не увидит

То есть, что назвал продавец «ава» — то и есть «ава»? Не смешите))) Дураки и пофигисты есть, но их не так много…

Источник

Замена прокладки впускного коллектора ВАЗ-2114 инжектор: видео

Замена прокладки впускного коллектора на автомобиле ВАЗ-2114, так как и замена прокладки выпускного коллектора, весьма сложная процедура и требует определенных знаний и опыта. Конечно, придётся сделать колоссальный объём работы и потратить весьма много времени, но это позволит сэкономить 4-5 тыс. рублей на замене в автосервисе.

ниже расскажет о замене ресивера и коллектора. В процессе замены меняют и прокладку впускного коллектора:

материал расскажет, как правильно заменить прокладку впускного коллектора, а также поведает о некоторых тонкостях и нюансах процесса.

Процесс замены прокладки

Схема конструкции впускного и выпускного коллекторов

Поскольку прокладка расположена на шпильках коллектора, то для её замены придется узел демонтировать полностью. Конечно, эта операция займет много времени и сил.

Перед тем, как автолюбитель перейдёт непосредственно к процессу выполнения замены, необходимо собрать инструментарий, который понадобится. Итак, инструменты, без которых замену произвести невозможно: трещотка и головки на 17, 19; отвертки с плоским и крестообразным наконечниками; набор ключей и непосредственно сама прокладка.

Инструментарий собран, теперь можно перейти непосредственно к выполнению всевозможных операций. Прежде чем снять коллектор необходимо сбрызнуть болты жидкостью WD-40, которая снимет коррозию и позволит без особых проблем снять деталь.

Пошаговая инструкция по замене прокладки впускного коллектора (с фото)

Рассмотрим, пошаговую инструкцию по замене прокладки:

  1. Снимаем «клемму-минус» с аккумуляторной батареи.
  2. Демонтируем трос газа.
  3. Проводим демонтаж топливных трубок. Точнее, их необходимо отсоединить и отвести в сторону. Снимаем топливные трубки указанные на фото
  4. Отключаем разъем датчика положения дроссельной заслонки.
  5. Отключаем разъем проводов регулятора холостого хода.
  6. Открутить патрубки вентиляции картерных газов, усилителя тормозов. Откручиваем патрубки указанные на фото
  7. Проводим демонтаж ресивера.
  8. Снимаем провода блока управления впрыском (форсунками).
  9. Демонтируем топливную рампу без демонтажа форсунок.
  10. Снимаем термоэкран с коллектора.
  11. Отсоединяем приемную трубу. Вот такого качества гайки ставят на заводе Демонтируем приемную трубу
  12. Снимаем выпускной коллектор. Выкручиваем крепежные гайки и снимаем выпускной коллектор Снятие выпускного коллектора
  13. Открутив гайки крепления, демонтируем впускной коллектор. Снимаем впускной коллектор
  14. Проводим замену прокладки. Проводим замену прокладки
  15. Сборку проводим в обратном порядке.

Как видно, замену прокладки впускного и выпускного коллектора проходят одновременно и по-большому счету – это является одним прокладочным материалом.

Выбор детали

21083-1008081 – оригинальный каталожный номер прокладки для впускного и выпускного коллектора. Она состоит с двух частей или на более новых моделях с одной. Производится данная деталь на заводе АвтоВАЗ. Средняя стоимость составляет 250 рублей за штуку (если их две) или 450 рублей (за цельную).

Цельная прокладка коллекторов Прокладка, которая состоит из двух частей Вместе цельная прокладка и та, которая состоит из двух частей

Кроме того, что существует оригинальная деталь, также можно найти ряд аналогов, которые рекомендованы к установке. Рассмотрим, какие именно прокладки можно установить под коллекторы ВАЗ-2114:

  • Trialli GZ 102 0013 – известный российский производитель, который выпускает широкий ряд аналоговых деталей для автомобилей отечественного производства. Стоимость прокладки составляет 200 рублей шт.
  • AJUSA 13065200 – еще один отечественный производитель, который завоевал потребителей качеством исполнения продукции. Стоимость изделия составляет 450 рублей.
  • Украинская также производит и совершает поставки данной прокладки. Но, если разобраться, то качество изделия оставляет желать лучшего, поскольку ресурс рассчитан только на 20 000 км.

Причины неисправности

После того как рассмотрели процесс замены и выбора детали необходимо рассмотреть основные причины выхода из строя запасной части:

Износ

В процессе эксплуатации, автомобиля выделяет горячие газы, которые разрушают поверхность прокладки, вследствие чего она может порваться или расслоиться.
Поскольку прокладка одна на впускной и выпускной коллектор, бензин, поступающий через первый канал, может попадать на прокладку, что также влияет на целостность и структуру материала, с которого она изготовлена.

Качество детали, не всегда высокая, даже оригинальной, поэтому при выборе на это стоит обратить особое внимание. Согнутые клапана вследствие нарушения фаз газораспределения, не грозит 8-ми клапаннику

Как снять ресивер на Приоре

Инструменты, которые могут пригодиться: — головка на 10; — ключ на 13; — отвертка.

Для снятия впускного коллектора потребуется:

  1. В связи с тем, что в следующих шагах инструкции будут происходить манипуляции с электропроводкой, необходимо снять минусовую клемму аккумуляторной батареи.
  2. Следующим шагом будет снятие пластикового экрана (крышки) с корпуса двигателя. Это делается для того, чтобы он не мешал вам при проведении работ.
  3. После чего, необходимо снять питание с четырех катушек зажигания и демонтировать их. Для этого выдернете контактные фишки. Возьмите головку на 10 (либо ключ того же размера) и открутите по одному крепящему болту на каждой катушке. Просто вытягивайте катушки по направлению вверх, прилагая необходимые усилия. Теперь их можно извлечь. Сами свечи зажигания вынимать не требуется, они снятию не помешают. С другой стороны, целесообразно воспользоваться ситуацией и проверить их состояние (зазор и качество искры).
  4. Нашей следующей задачей является демонтаж дроссельного узла. Без его снятия ресивер не извлечь. Чтобы снять дроссель и избежать вытекания лишнего тосола из патрубков системы охлаждения, нужно предварительно подготовиться (раскрутить крышку расширительного бачка с охлаждающей жидкостью). Для снятия дросселя необходимо отсоединить все присоединенные к нему патрубки, в том числе отвечающие за подачу воздуха (гофру) и охлаждение. Для того чтобы снять сам узел, необходимо ключом или головкой на 13 раскрутить две гайки крепления. Теперь узел вместе с уплотнительной накладкой можно извлечь, а заодно осмотреть и при необходимости почистить.
  5. На данном этапе, найдите и снимите шланг вентиляции картерных газов. Для этого ослабьте затянутый хомут при помощи плоской отвертки потяните его на себя.
  6. Следующим шагом будет демонтаж конструкции щупа для проверки уровня масла. Он крепится на одном винте, который и следует открутить.
  7. Теперь самое главное – снять ресивер приора 16 клапанов. Сделать это не так сложно как кажется. Первым делом нам понадобится открутить гайки с трех соединительных болтов на стыке блока и коллектора. Удобнее всего работать из ремонтной ямы либо используя подъемник, предварительно демонтировав защиту днища автомобиля. После чего, вам останется отвернуть две дополнительные гайки.
  8. Самое время переместиться в подкапотное пространство и раскрутить два специальных крепежных болта которые находятся справа и слева корпуса ресивера.
  9. После чего ресивер можно аккуратно снимать.
  10. В зависимости от вида и комплектации узлов в вашем двигателе, может понадобиться раскрутить, повернуть или снять какой-либо узел, который препятствует извлечению ресивера (например, гидроусилитель руля или генератор).

Выпускной коллектор ваз 2110 – замена и ремонт

В некоторых случаях при запуске двигателя из-под капота может появиться дым и запах газа. Чаще всего это сигнализирует о том, что мог перегореть выпускной коллектор, и на ваз 2110 его необходимо менять, так как произошло перегорание металла. И здесь не стоит затягивать с заменой или ремонтом, так как все эти проблемы могут плохо сказаться на работе двигателя в целом. Заменить деталь можно и своими руками, здесь нет ничего трудного.

Обычно место прогара практически не увидеть, но при работающем двигателе необходимо открыть капот автомобиля. И далее рассмотреть, откуда выходят выхлопные газы, если они проходят со свистом, то идут мимо приемной трубы, а идет через прогоревшее место.

Как снять рым на ваз 2110

Для того чтобы снять рым необходимо провести следующие манипуляции:

  • С кронштейна ресивера удаляют 3 гайки и снимают его.
  • С аккуратностью удаляют втулку со шпильки впускного коллектора.
  • Также снимают трубку на прием воздуха и снимают ее со шпилек.
  • Откручивают гайку сверху и немного ослабляют нижнюю планку.
  • Эти планки помогают удерживать насос подачи топлива, поэтому и снимать их необходимо с аккуратностью.

При проведении работ тосол может немного затечь в клапана, оттуда он извлекается при помощи обычного шприца. Выкручивают свечи зажигания, немного прокручивают стартером, тем самым тосол уйдет. Теперь стоит осмотреть сам коллектор, если на нем имеются выемки, то лучше провести замену. Все проводимые работы выполняются над ямой, так как необходимо далее снимать выхлопную трубу.

После того как будет проводиться замена коллектора, необходимо сразу проверить все прокладки и лучше всего провести их замену. Для затяжения всех гаек необходимо использовать специальный ключ, а кольца уплотнения тоже стоит заменить. Все гайки и винты закручивают с определенной силой.

Конечно, все необходимые работы следует проводить своими руками, так как стоимость такой замены в сервисе будет в разы дороже.

Замену выпускного коллектора ваз 2110 8 клапанов всегда проводят самостоятельно. Точно также можно найти инструкцию по замене выпускного коллектора ваз 2110 16 клапанов. На этих автомобилях можно легко научиться проводить замену не только этих деталей, но и многих других.

Вообще, перед тем как приступать к замене коллектора ваз 2110, необходимо тщательно прочитать всю инструкцию по автомобилю. А сейчас много информации по ремонту в интернете.

Источник

Выбор резонатора для ВАЗ 2107

На ВАЗ 2107 устанавливают четыре вида резонаторов:

  1. Длинная секция с одним бачком. Устанавливается на все классические карбюраторные ВАЗ 2101—2107 с объёмом двигателя не более 1,3 л. Каталожный номер — 2101–1202005.
  2. Длинная секция с двумя бачками. Устанавливается на карбюраторные и инжекторные ВАЗ 2106—07, соответствующие нормам Евро 0, с объёмом двигателя 1,5—1,6 л. Каталожный номер — 2103–1202005.
  3. Укороченная труба с одним бачком и передним крепёжным фланцем на два крепёжных болта. Устанавливается на инжекторные ВАЗ 2106–07, соответствующие требованиям Евро 2. Каталожный номер — 21073–1200020.
  4. Короткая секция с одним бочонком и передним фланцем на три крепёжных болта. Устанавливается на инжекторные ВАЗ 2106–07, соответствующие требованиям Евро 3. Каталожный номер — 21074–1200020.

Выбор резонатора зависит от конкретной модификации ВАЗ 2107. При покупке нужно иметь в виду следующие рекомендации:

  1. На карбюраторную версию с двигателем 1,3 л можно без проблем поставить длинную секцию с одним (ВАЗ 2101—07) или двумя (ВАЗ 2106—07) бачками. Во втором случае звук работающего мотора станет тише, но мощность упадёт примерно на 3—5 л. с. Укороченные резонаторы не подойдут.
  2. Оба длинных резонатора подходят для карбюраторных и инжекторных ВАЗ 2107, соответствующих Евро 0. При установке детали с одним бачком шум выхлопа усилится, а мощность двигателя незначительно возрастёт. Короткие трубы устанавливать нельзя.
  3. Выпускная система под Евро 2 оснащается не только катализатором, но и кислородным датчиком (лямбда-зондом), вмонтированным в приёмную трубу. Для таких автомобилей подойдёт родной укороченный резонатор с фланцем на два болта или любая длинная секция. Однако такой резонатор не подойдёт для ВАЗ 2107 Евро — он стыкуется с другим катализатором и отличается по длине.
  4. Выхлопная система ВАЗ 2107, произведённых в соответствии с нормами Euro 3, имеет два кислородных датчика. На ВАЗ 21074 можно устанавливать родной короткий резонатор или длинный, но с некоторыми доработками.

Однажды довелось модернизировать двигатель 1,3 л путём увеличения рабочего объёма до 1,7 л за счёт замены коленчатого вала и расточки цилиндров под размер 82 мм. После чего пришлось заменить и «родной» резонатор с одним бочонком, поскольку с приростом мощности мотора выхлопная труба начала сильнее реветь, особенно на оборотах свыше 2500 об/мин.

Установка длинных секций на ВАЗ 2101—07, соответствующие нормам Евро 2 и 3, целесообразна в тех случаях, когда необходимо выбросить вышедший из строя катализатор. Последний стоит довольно дорого, и далеко не каждый автовладелец готов сделать полноценную замену. При этом после монтажа длинной резонаторной трубы придётся вместо второго лямбда-зонда установить обманку или перепрограммировать (перепрошить) управляющий двигателем контроллер.

Замена впускного коллектора на приорe

Добро пожаловать! Впускной коллектор – кто то называет эту деталь впускной коллектор а кто то ресивер, но если прочитать терминологию двух этих слов то это абсолютно разные вещи, вот к примеру ресивер нужен только лишь для того чтобы сглаживать пульсации воздуха который идёт в цилиндры двигателя автомобиля, а вот коллектор уже нужен для того чтобы разослать этот воздух по нужным цилиндрам и смешивается топливно воздушная смесь ещё в добавок в нём, поэтому это две разные вещи но так как люди их называют одними и теми же словами, можете считать что это одна и та же вещь да и кроме того сама банка у впускного коллектора по сути может называться ресивером, так как в ней находиться один только воздух и она имеет достаточно большой объём, а если вспомнить терминологию то там говориться, ресивер эта та вещь в которой сглаживание пульсации воздуха происходит (Машина едет в этом случае более плавно) и он имеет размер на 50-70 % больше цилиндров автомобиля, поэтому ресивер и впускной коллектор можно считать единым целым но только к карбюраторным автомобилям это уже не относиться.

Примечание! Чтобы произвести замену впускного коллектора на автомобиле, запастись понадобиться вам: Набором гаечных ключей и ко всему этому торцевой ключ ещё пригодиться размерами «на 8», кроме этого ключа так же понадобятся различного рода отвёртки, кусачки или вместо них ножом тоже можно будет запастись (Ножом кстати даже поудобней будет)!

Где находится впускной коллектор? Во всех шестнадцати клапанных двигателях хоть это даже шестнадцати клапанный двигатель который ставился на автомобили десятого семейства (Просто между собой 16 клапанный двигатель автомобиля ВАЗ 2110 от приоровского немножко отличается), впускной коллектор находиться в одном и том же месте и имеют они абсолютно идентичную форму и выполнены из пластмассы, поэтому для наглядности коллектор на фото указан стрелкой но автомобиль как вы видите ВАЗ 2110, но и на приорах визуально будет всё так же.

Примечание! Чтобы полноценно увидеть коллектор вам ещё экран двигателя придётся снять, экран это такая вещь которая снижает шум от двигателя немножко и закрывает его от попадания на него грязи, при проведении очень множества работ данный экран вам придётся снимать потому что он закрывает практически всю часть двигателя и сам коллектор к тому же вы не увидите не сняв экран с автомобиля, более подробно о том как снять этот экран читайте в статье: «Замена экрана двигателя на автомобилях»!

Когда нужно менять впускной коллектор? Так как коллектор на приорах выполнен из пластмассы то и погнуть его не так то сложно или проткнуть чем ни будь, уроня к примеру на острый камень с высоты, кроме этого коллектор заменять больше ни в каких случаях и не нужно (За исключением замены его на какой ни будь спортивный), но коллектор так же нужно снимать в следующих случаях, во-первых при проведение каких либо работ из-за которых коллектор мешает и во-вторых у коллектора есть свои прокладки (У впускного их всего пять, одна из них располагается между дроссельной заслонкой и коллектором, а остальные четыре на конце патрубок установлены как их заменить по ходу прочтения статьи узнаете) при износе которых воздух начинает выходить наружу, а если воздух попросту стравливается (То есть выходит наружу) то автомобиль будет ехать хуже и расход у него увеличиться, так как сильнее придётся жать ногой на педаль газа.

Где и как используется герметик для глушителя

В большинстве случаев с помощью этого средства обрабатывают следующие детали:

  • Элементы новой выхлопной системы. В частности, места соединений внутренних кольцевых поверхностей деталей, труб, фланцев. При этом толщина слоя герметика может быть разной, вплоть до 5 мм.
  • Уплотнение элементов существующей выхлопной системы. Аналогично — места соединений, куда просачиваются выхлопные газы, фланцевые соединений и прочее.
  • При ремонте глушителя. Тут его используют в трех целях. Первая — при появлении на корпусе глушителя трещины/трещин. Вторая — если для ремонта глушителя применяется металлическая заплатка, то ее нужно кроме крепежных элементов также монтировать при помощи герметика. Третья — в аналогичной ситуации герметиком нужно обрабатывать саморезы (или другие крепежные элементы, например, заклепки), которые используются для монтажа заплатки на корпус глушителя.

Советы по использованию жаростойкого клея для ремонта глушителя:

  • Перед нанесением герметика на обрабатываемую поверхность ее нужно тщательно очистить от мусора, ржавчины, влаги. В идеале нужно также обезжирить (этот нюанс лучше уточнить в инструкции, поскольку не все герметики устойчивы к маслу).
  • Герметик нужно наносить ровным слоем, однако без излишеств. Выдавленную из-под слагаемых поверхностей пасту для выхлопной системы нужно аккуратно удалить (или размазать по боковым поверхностям для обеспечения большей герметичности).
  • Герметик для глушителя обычно застывает минимум от одного до трех часов при нормальной температуре. Точная информация написана в инструкции.
  • Герметик можно использовать лишь как временную меру или для ремонта небольших повреждений элементов выхлопной системы. При значительных повреждениях (большие прогнившие дыры) нужно менять элемент.

Снятие и установка выпускного коллектора на LADA

При обслуживании автомобиля может потребоваться снять приемную трубу глушителя с нейтрализатором в сборе (выпускной коллектор или катколлектор). Процесс замены этого элемента выпускной системы своими руками несложный, но имеет ряд особенностей, о которых лучше узнать заранее.

Далее инструкция на примере автомобилей Lada Vesta и Lada XRAY. На других современных автомобилях LADA (Largus, Priora, Granta, Kalina, Lada 4×4) все действия выполняются аналогично. Примеры работ на других моделях LADA вы найдете под спойлером в конце статьи.

Потребуется: снять брызговик двигателя (для Lada Vesta, для Lada XRAY), поднять машину на высоту, удобную для работы. Приготовить инструмент (отвертка плоская, ключ гаечный «на 10», головка сменная «на 10» и «на 13», удлинитель и вороток трещоточный).

  1. Отсоединить колодки с проводами датчиков (рис.8-1, №12 и 13) от кронштейнов на силовом агрегате и от разъемов жгута проводов системы зажигания.
  2. Вывернуть три гайки (рис.8-2, №3) шпилек крепления дополнительного глушителя (№2) к приемной трубе с нейтрализатором в сборе (№5). Для этого сначала следует расконтрить шайбы (№1).
  3. Снять термозащитный экран приемной трубы глушителя с нейтрализатором в сборе. Для этого следует вывернуть болт (рис.8-3, №1), два болта (№2), два болта (рис.8-4, №1) с шайбами.
  4. Отвернуть гайку М8 крепления кронштейна трубы подводящей водяного насоса, снять шайбу.
  5. Ослабить гайку крепления приемной трубы глушителя на шпильке крепления кронштейна трубы подводящей водяного насоса.
  6. Снять приемную трубу глушителя с нейтрализатором в сборе. Для этого следует вывернуть семь гаек (рис.8-1, №14) и снять шайбы (№5).
  7. Снять прокладку газопровода (рис.8-1, №2) и прокладку фланца глушителя (№9).
  8. Вывернуть датчики концентрации кислорода (рис.8-1, №12 и 13) из приемной трубы глушителя с нейтрализатором в сборе (№1).
  9. Отсоединить колодки жгутов датчиков концентрации кислорода (рис.8-1, №12 и 13) от кронштейнов на силовом агрегате и от разъемов жгута проводов системы зажигания.

  • Использовать новые гайки шпилек крепления приемной трубы к головке цилиндров (рис.8-1, №14). Момент затяжки гаек — 21…25 Н.м (2,1…2,5 кгс.м).
  • Использовать новую прокладку газопровода (рис.8-1, №2).
  • Момент затяжки датчиков — 40…60 Н.м (4,0…6,0 кгс.м).
  • Момент затяжки гайки М8 — 21…25 Н.м (2,1…2,5 кгс.м).
  • Момент затяжки болтов крепления термозащитного экрана приемной трубы глушителя М6 – 7…9 Н.м (0,7…0,9 кгс.м); М8 – 18…24 Н.м (1,8…2,4 кгс.м).
  • Момент затяжки трех гаек крепления дополнительного глушителя к приемной трубе (рис.8-2, №3) — 21…25 Н.м (2,1…2,5 кгс.м).

Другие инструкции по ремонту вы найдете в сборнике технологических инструкций (см. ТИ для Lada Vesta и ТИ для Lada XRAY).

Источник

Процесс замены прокладки

Схема конструкции впускного и выпускного коллекторов

Поскольку прокладка расположена на шпильках коллектора, то для её замены придется узел демонтировать полностью. Конечно, эта операция займет много времени и сил.

Перед тем, как автолюбитель перейдёт непосредственно к процессу выполнения замены, необходимо собрать инструментарий, который понадобится. Итак, инструменты, без которых замену произвести невозможно: трещотка и головки на 17, 19; отвертки с плоским и крестообразным наконечниками; набор ключей и непосредственно сама прокладка.

Инструментарий собран, теперь можно перейти непосредственно к выполнению всевозможных операций. Прежде чем снять коллектор необходимо сбрызнуть болты жидкостью WD-40, которая снимет коррозию и позволит без особых проблем снять деталь.

Пошаговая инструкция по замене прокладки впускного коллектора (с фото)

Рассмотрим, пошаговую инструкцию по замене прокладки:

  1. Снимаем «клемму-минус» с аккумуляторной батареи.
  2. Демонтируем трос газа.
  3. Проводим демонтаж топливных трубок. Точнее, их необходимо отсоединить и отвести в сторону.
  4. Отключаем разъем датчика положения дроссельной заслонки.
  5. Отключаем разъем проводов регулятора холостого хода.
  6. Открутить патрубки вентиляции картерных газов, усилителя тормозов.
  7. Проводим демонтаж ресивера.
  8. Снимаем провода блока управления впрыском (форсунками).
  9. Демонтируем топливную рампу без демонтажа форсунок.
  10. Снимаем термоэкран с коллектора.
  11. Отсоединяем приемную трубу.
  12. Снимаем выпускной коллектор.
  13. Открутив гайки крепления, демонтируем впускной коллектор.
  14. Проводим замену прокладки.
  15. Сборку проводим в обратном порядке.

Как видно, замену прокладки впускного и выпускного коллектора проходят одновременно и по-большому счету – это является одним прокладочным материалом.

Выбор детали

21083-1008081 – оригинальный каталожный номер прокладки для впускного и выпускного коллектора. Она состоит с двух частей или на более новых моделях с одной. Производится данная деталь на заводе АвтоВАЗ. Средняя стоимость составляет 250 рублей за штуку (если их две) или 450 рублей (за цельную).

Кроме того, что существует оригинальная деталь, также можно найти ряд аналогов, которые рекомендованы к установке. Рассмотрим, какие именно прокладки можно установить под коллекторы ВАЗ-2114:

  • Trialli GZ 102 0013 – известный российский производитель, который выпускает широкий ряд аналоговых деталей для автомобилей отечественного производства. Стоимость прокладки составляет 200 рублей шт.
  • AJUSA 13065200 – еще один отечественный производитель, который завоевал потребителей качеством исполнения продукции. Стоимость изделия составляет 450 рублей.
  • Украинская компания «Богдан» также производит и совершает поставки данной прокладки. Но, если разобраться, то качество изделия оставляет желать лучшего, поскольку ресурс рассчитан только на 20 000 км.

Причины неисправности

После того как рассмотрели процесс замены и выбора детали необходимо рассмотреть основные причины выхода из строя запасной части:

Износ

В процессе эксплуатации, автомобиля выделяет горячие газы, которые разрушают поверхность прокладки, вследствие чего она может порваться или расслоиться.
Поскольку прокладка одна на впускной и выпускной коллектор, бензин, поступающий через первый канал, может попадать на прокладку, что также влияет на целостность и структуру материала, с которого она изготовлена.

Качество детали, не всегда высокая, даже оригинальной, поэтому при выборе на это стоит обратить особое внимание

Тюнинг и ремонт ВАЗ 2110

Прежде, чем начинать работу с системой выхлопа нужно дать ей время для охлаждения. Так как понятно, что при работающем двигателе она сильно нагревается.

Для того, чтобы определить поврежденные участки выхлопа (ржавчины, пробоев и т.п.) следует поставить машину на яму или эстакаду и завести двигатель. Советую одеть респиратор, чтобы не отравиться ядовитыми выхлопами. Теперь пройдитесь по всему участку системы выхлопа, в местах повреждения будет слышен отчетливый громкий шум. А также в этом месте можете увидеть выход отработанных газов. Для достоверности можете поднести руку к возможному повреждению, но не касайтесь трубы, так как можете обжечься. Советую периодически проводить проверку системы выхлопа, так как не каждому понравиться ехать с шумом как у трактора – это не касается любителей прямотоков :).

Менять систему выхлопа можно по узлам, то есть отдельно приемную трубу, резонатор или сам глушитель. В основном в 99% случаях выхлопная система ржавеет, вследствие чего в ней появляются дыры.

В инжекторных моделях ВАЗ 2110 между приемной трубой и резонатором установлен каталитический нейтрализатор отработанных газов. Последний отвечает за снижение выбросов вредных частиц в окружающую среду.

Высокотемпературные герметики DoneDeal

Термосталь 1400 (DD6799)

Предназначен для ремонта стальных или чугунных изделий, работающих при температуре до +1400°С: выпускных коллекторов, головок блока цилиндров, глушителей, каталитических нейтрализаторов, а также водонагревателей, чугунных и стальных печей, труб и т.п.

Образует соединение с диффузией в сталь или чугун. Схватывается за 3—4 часа, отвердевает и полностью полимеризуется после нагрева до рабочей температуры. Выдерживает перепады температуры, вибрацию и ударные нагрузки.

Керамический герметик для ремонта и монтажа выхлопных систем (DD6785)

Выдерживает высокую температуру (до +1400°С) и вибрацию.

Для ремонта больших прогоревших отверстий следует использовать стальную заплату толщиной 0,8—1 мм.

Auspuff Reparatur от Liqui Moly

Составы автохимии данной марки по праву занимают лидирующие позиции в разных категориях. В данном случае компания предлагает комплексное решение по защите выхлопной трубы, исключающее риск образования и развития имеющихся трещин с мелкими отверстиями на поверхностях конструкции. Герметизирующая паста отличается стойкостью к повышенным температурам, не требует выполнения сложных монтажных операций наподобие сварки и не содержит вредных химических ингредиентов. В частности, нанесенное покрытие сохраняет свои эксплуатационные качества при 700 °C. Обработку герметиком для выхлопной системы автомобиля Liqui Moly можно осуществлять в типовых гаражных условиях без подключения специального оборудования, что также является привлекающим преимуществом при выборе.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Автобаза
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector