Чем шумоизоляция пластиковой крышки от двигателя

Есть ли эффект

Что дает шумоизоляция моторного щита:

Снижает уровень шума от двигателя.
Снижает уровень вибраций на кузове.
Делает моторный щит прочнее (эффект схожий с установкой усилителя щитка передка): меньше вибраций на руль при движении, руль вращается легче (на автомобилях без ЭУР/ГУР).

Чтобы снизить уровень шума в салоне на 2-4 дБ ( разница в 1 дБ на слух едва заметна или незаметна вообще ), необходимо подходить к шумоизоляции автомобиля комплексно, поработать над всеми частями кузова ( пол , двери , крыша, багажник, торпедо и т.д.), арками колес и подкрылками . Также на автомобилях LADA будет не лишним установить дополнительные уплотнители дверей (инструкция для XRAY , Vesta , Granta/Kalina/Priora , Largus и Lada 4х4).

Источник

Определение дефектов в двигателе

Если в движке появились серьезные стуки (в поршневой группе, КШМ) мотор необходимо снимать и проводить дефектовку. Для определения причины неисправности разбирается весь ДВС, снимается:

головка блока цилиндров с распредвалами;
поддон (масляный картер);
шкив коленвала;
сцепление с маховиком;
поршни с шатунами;
коленвал.

Во время дефектовки осматриваются гильзы цилиндров – в них не должно быть задиров, выработки, овальности. Допустимым считается зазор между поршнем и гильзой не более 0,15 мм, замер производится щупом для регулировки клапанов, при этом поршневые кольца с поршня снимаются.

Замер опор распредвала и шеек коленчатого вала обязательно производится с помощью микрометра, и если кто-то пытается проверить состояние валов с помощью штангенциркуля, то это – пустая затея. Коленвал должен иметь изношенность всех опор не более 0,03-0,04 мм, и если шейки к/в имеют меньший диаметр, то вал необходимо шлифовать. Обычно шлифуют коленвал в «круг», то есть под ремонтные размеры подгоняются все опоры – коренные и шатунные. В некоторых случаях допускается шлифовка только коренных шеек, если шатунные опоры в идеальном состоянии.

Распредвал должен иметь изношенность опор от номинального размера не более 0,05 мм, если выработка больше, то вал необходимо поменять – из-за износа опорных шеек будет ниже давление в системе смазки, также из-за слабины может появиться стук в двигателе. Следует внимательно осмотреть и кулачки р/вала – они должны быть ровными, без задиров.

При капитальном ремонте в обязательном порядке подлежат замене детали:

сальники и прокладки;
маслосъемные колпачки;
натяжные ролики, ремень (цепь) ГРМ вместе с башмаками и успокоителями;
вкладыши по кругу;
поршневые кольца/ пальцы и поршни.

Если ДВС имеет солидный пробег, в обязательном порядке следует также заменить и масляный насос – сколько еще прослужит деталь бу, неизвестно, а от давления в масляной системе напрямую зависит ресурс силового агрегата.

Если водяная помпа имеет большой пробег, при капремонте ее тоже следует поменять, особенно важно произвести ее замену на моторах с ременным приводом ГРМ. Все дело в том, что на многих ДВС ремень ГРМ приводит в движение не только р/валы, но и водяной насос, и при заклинивании помпы рвется ремень со всеми очень неприятными вытекающими последствиями

И ремонт сложных моторов всегда необходимо доверять специалистам, не стоит надеяться на собственные силы при недостаточной квалификации.

Этапы шумоизоляции

Снимается передний и задний ряд сидений. Устраняется тоннель центральный. Снять накладки из пластмассы, напольное покрытие. Поверхность очистить от загрязнений и обработать салон растворителем. Первым слоем укладывается разогретый виброизолирующий пласт. Сверху пройтись валиком. Следующий слой материала накладывается внахлест. Вместо этого материала подойдет мастика, изготовленная из битума. Технические выемки в полу закрывать не требуется. Наложение сплена либо битопласта. Их накладывают на всю поверхность пола приоры. Пластмассовые элементы во избежание дребезжания рекомендуется утяжелить отрезками шумопоглощающего состава. Область стыков покрыть антискрипом. Уложить заводскую шумоизоляцию пола приора.

Шумоизоляция арок приоры начинается с демонтажа подкрылок. Тщательно смыть пыль, грязь струей воды, вымыть ветошью, смоченной в растворе моющих средств. Очистить требуется брызговик и прилегающую зону. Приготовить раствор на основе мастики. Аккуратно нанести шпателем на поверхность при температуре в помещении от +15 до +35. Метод считается более эффективным для этой части автомобиля лада приора. Механики рекомендуют изолировать арки с двух сторон – наружной и внутренней.

Процедура обработки

Цена всех собранных компонентов точно ниже, чем стоимость услуг профессиональной шумоизоляции. Ведь там еще придется доплачивать за работу.

Соблюдая определенную последовательность, двигаясь по инструкции и придерживаясь правил, вы сможете сами справиться с поставленной задачей.

Процедуру можно описать следующим образом:

Бимаст или Визомат идут первыми, поскольку выступают в роли виброизоляционных материалов. За ними уже можно использовать Сплэн, Маделин или Акцент.

Если сильно заморочиться, можно даже демонтировать двигатель, оклеить все под ним, и затем поставить на место. Но обычно это лишнее мероприятие, которое требует дополнительных затрат по времени и силам. Зачастую достаточно снять навесное и легко демонтируемое оборудование. Поскольку мотор стоит в центре, он обычно не мешает оклейке.

Приходилось ли вам самостоятельно выполнять шумоизоляцию со стороны подкапотного пространства и какими секретами вы можете поделиться с нами?

Спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте комментарии и задавайте актуальные вопросы!

Watch this video on YouTube

Шумоизоляция моторного отсека приора делается самостоятельно

Приора шумоизоляция моторного отсека, начиная с перегородки

Шумоизоляция приоры – процесс не требующий от вас навыков ремонта автомобилей, поэтому выполнить её самостоятельно может каждый, за считанные часы. Необходимо лишь знать нужные материалы, инструмент и порядок выполняемых действий. Ещё нужна внимательность, от внимательности, при выполнении работы зависит полученное качество шумоизоляции, а с остальным вам поможет справиться наша инструкция. Lada Priora – сегодня новейшая модель в семействе ВАЗ, однако, Priora как и другие отечественные модели автомобилей, имеет такой присущий всем недостаток – слишком высокий уровень шумности внутри салона. Главным источником этого шума, конечно же, является двигатель. Чтобы справиться с этой неприятностью и сделать ваши поездки на автомобиле комфортнее — решением будет комплексная шумоизоляция на lada priora двигательного отсека. При шумоизоляции двигательного отсека учитывается следующая особенность – чтобы достичь максимального эффекта необходимо моторный щит изолировать с двух сторон — и в двигательном отсеке, и внутри салона, для этого вам придется снимать торпедо и разбирать все, что мешает получить доступ к щиту.

Рулевая рейка, наконечники и тяги — самые разные звуки

Наверное, самым богатым органом подкапотного пространства на различные звуки и проявления неполадок является рулевая рейка. Этот механизм может стучать, скрипеть, биться о корпус автомобиля, пищать, стонать и издавать самые невероятные звуки. Проверить рулевую рейку достаточно просто, но стоит также помнить о существовании часто выходящих из строя наконечников, тяг и различных креплений.

Сегодня на различных СТО предлагают выполнить ремонт или подтяжку рулевой рейки. Всегда помните о том, что это лишь полумера. Намного эффективнее и проще, а иногда даже дешевле окажется заменить рулевую рейку на новую и забыть о проблемах с ней на 50-100 тысяч километров, в зависимости от производителя. Впрочем, решение о ремонте принимает исключительно владелец автомобиля с оглядкой на бюджет и свои убеждения. Посмотрите на процесс быстрой и простой диагностики подвески Логана на СТО:

Доработка крышки двигателя (звуко/теплоизоляция)

Внимание! Перед использованием материала для установки его на кожух двигателя убедитесь в том, что он не горючий и способен выдержать рабочую температуру силового агрегата. Выбирайте материал, который не горит, не плавится и не выделяет запаха

В попытке уменьшить уровень шума от двигателя в салоне многие автолюбители наклеивают на накладку двигателя звукоизоляционный или шумопоглашающий материалы. Для этих целей подойдет материал Комфорт или Герметон от Шумофф. Нельзя использовать битопласт (горит) и акцент (плавится).

Практически все теплоизоляторы (сплэн, изолон, барьер, изолонтейп и другие) имеют диапазон рабочих температур до +90..100 градусов, поэтому не подходят для установки на внутреннюю поверхность крышки двигателя. Для сохранения тепла рекомендуем использовать автоодеяло.

А вы дорабатывали защитный кожух двигателя своими руками? Какой способ вы использовали? Напомним, первичными источниками шума в салоне автомобиля является колеса, поэтому позаботьтесь о шумоизоляции колесных арок или хотя бы локеров.

Источник

Обработка дверей

Обесшумка дверей – первое, с чего начинают работы по шумоизоляции салона. Автопроизводители обычно не устанавливают в двери штатную вибро- и звукоизоляцию, чтобы снизить цену на машину. Поэтому через двери в салон проникает существенная часть внешних звуков.

При выборе материалов для шумоизоляции дверей необходимо учитывать их вес. Если существенно увеличить их массу, то двери они начнут проседать и будут плохо закрываться.

Шумка дверей – трудоемкая работа. Ведь чтобы добиться желаемого эффекта, требуется аккуратно обработать каждую дверь авто. Однако результат того стоит! Вы избавитесь от шума внешнего потока машин, существенно улучшите звучание музыкальных композиций, а также обеспечите более тихое закрытие дверей.

Шумоизоляция пола

Через пол в автомобиль поступают вибрации от работающей подвески, гул покрышек, стук камней об днище и прочие посторонние звуки. Поэтому шумка пола позволит существенно снизить поступление шумов в салон авто. Также шумоизоляция днища будет служить защитой от коррозии и обеспечит дополнительную теплоизоляцию салона.

Пол автомобиля является одним из самых вибронагруженных участков салона. Поэтому необходимо использовать вибродемпфер большей толщины, чем для остальных элементов кузова. При выборе учитывайте толщину штатной обесшумки, чтобы можно было до конца выжимать педали сцепления. Чтобы обеспечить дополнительную защиту от коррозии, стоит отдать предпочтение виброизоляционным материалам на битумной основе.

Гул и шум по центру в передней части — коробка

Проблемы с коробкой передач встречаются в современном мире не так уж и редко. Сегодня автомобилисты могут рассказывать невероятные истории о том, как дорого ремонтировать КПП на сервисе, и это действительно правда. Одно лишь снятие КПП оказывается достаточно сложной задачей, которая заставляет задуматься о возможной смене машины, пока звуки еще не слишком сильные. На деле коробка может оказаться не самой главной причиной шумов, стоит исследовать машину следующим образом:

поставьте автомобиль на первую скорость, затем упритесь в переднюю часть руками;
толкайте автомобиль до предела, затем отпустите и дайте ему немного откатиться назад;
повторяйте эту процедуру, чтобы раскачивать автомобиль на скорости;
если диапазон хода авто слишком большой — коробка достаточно сильно изношена;
если на крайних позициях возникает стук, проблема может быть и не в КПП, а в рулевой системе;
нередко причиной неприятных звуков является также крепление полуосей к коробке;
после определения неполадки можно легко заменить вышедший из строя узел.

Если же дело и вправду в КПП, придется гнать авто на сервис, иных вариантов нет. Ремонтировать коробку передач в гараже не просто сложно, но опасно. Одна утерянная мелкая деталь может стать причиной серьезных проблем после сборки. Лучше доверять это действие специалистам, которые обладают достаточным опытом и всем необходимым профессиональным инструментом.

Шумоизоляция салона автомобиля: основные этапы

Шумоизоляция салона авто подразумевает обесшумку следующих участков:

дверей;
пола;
крыша;
моторного щита;
колесных арок.
багажного отсека
капота
крышки багажника

Эти работы можно выполнять в комплексе либо поэтапно в зависимости от финансовых возможностей. Для достижения полного акустического комфорта эксперты рекомендуют дополнительно сделать шумку багажника, капота и отсека двигателя, это позволит минимизировать шум от работающего силового агрегата.

Шумоизоляция салона автомобиля начинается с демонтажных работ. Необходимо снять:

сиденья, ковролин;
обшивку дверей;
натяжной потолок;
центральную консоль.

Следующий этап – снятие штатной шумоизоляции, если она имеется. Далее поверхности очищают пыли и грязи и обрабатывают обезжиривателем. Подойдет уйат-спирит или любой другой подобный состав. После этого можно переходить к выполнению работ по шумоизоляции салона.

Монтаж шумоизоляционных материалов производится по единой схеме. Вначале укладывают вибродемпфер, вторым слоем наносят звукоизолятор. А на самые звуконагруженные участки третьим слоем укладывают шумопоглотитель.

Последний этап работ шумоизоляции салона автомобиля – установка заводской шумки и монтаж всего снятого оборудования.

Процедура обработки

Процедуру можно описать следующим образом:

Поскольку это моторный отсек, к нему также относится и капот. Начинать лучше с него. Сначала конструкция снимается, очищается от пыли, грязи и ржавчины. Далее обезжиривается. Такое нужно сделать со всеми кузовными элементами, на которые будет наклеиваться шумка;
Поверхности должны быть максимально сухими. Потому не ленитесь протирать их ветошью, доставая до каждой полости;
Из картона сделайте выкройки, после чего по ним вырезайте уже отрезки шумоизоляционного материала;
Сначала на металл идет вибрационно-поглощающий материал;

Отрезок вырезается и прикладывается к поверхности, параллельно прикатывая его с помощью специального валика. Просто руками приклеивать нельзя. Качество и эффект утратится;

Спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте комментарии и задавайте актуальные вопросы!

Источник

Поиск неисправности в проводах

Некоторые водители в поисках неисправности торопятся снимать стартер, но делать такие поспешные действия не следует, так как часто проблема отсутствия запуска ДВС заключается в проводах, плохих контактах или в их отсутствии. Здесь наиболее типичные дефекты:

слабая масса движка с кузовом;
ненадежное соединение стартерных проводов (плюса роторной обмотки, основного плюса, контакта подачи питания с замка зажигания на втягивающее реле (ВР)).

Если плохая масса с двигателем, признаком дефекта будет при первой попытке запуска легкий щелчок, затем все приборы могут погаснуть, при следующих поворотах ключа какие-либо признаки «жизни» вовсе пропадают (но не обязательно). Проверить наличие массы достаточно просто, но проверку нужно делать вдвоем:

один из участников замыкает металлическим предметом (например, воротком или проводом для прикуривания) массовый вывод аккумулятора с корпусом двигателя;
второй человек, сидя за рулем автомобиля, поворачивает ключ до упора вправо;
если действительно была плохая масса, стартер сразу начнет крутить с нормальной скоростью.

Также следует обеспечить надежность все креплений на стартере, для этого выполняем действия:

откручиваем все гайки на пусковом устройстве, предварительно сняв клеммы с аккумулятора;
протираем места соединений и крепежные элементы сухой чистой ветошью;
обрабатываем контакты WD-40;
заворачиваем гайки с необходимым усилием, перетягивать нельзя, иначе можно сорвать резьбу.

Если провод ВР подсоединяется с помощью разъема, подгибаем язычок «фишки», здесь соединение должно быть плотным.

Когда после зачистки всех контактных частей двигатель запускается, значит, неисправность устранена, и выяснять, что послужило причиной дефекта, не нужно. Если в лучшую сторону ничего не изменилось, тогда уже точно следует проверять стартер, для этого узел придется демонтировать.

Основные слабые места D17А

Каких-либо основных болячек у силового агрегата нет, серьёзные проблемы возникают либо от старости, либо от большого пробега, превышающего гарантийный.

Наиболее распространённые неисправности:

Отсутствие гидрокомпенсаторов – каждые 30-40 тыс. км пробега необходимо производить регулировку клапанов в плановом порядке (зазоры: впуск 0,18-0,22, выпуск 0,23-0,27 мм). При больших нагрузках эта процедура может потребоваться и раньше, о чём вам скажет характерный металлический звук из-под капота во время работы двс.
Затруднённый запуск в холодное время года – в сильные морозы замерзают конденсаторы. Необходимо отогреть блок управления, после чего двигатель заведётся. Иногда вопрос решается заменой.
Желательно в плановом порядке поменять ремень грм, ресурс которого составляет 100 тыс. км. При несоблюдении этого правила очень часто гнёт клапана при его обрыве.
Для того, что бы избежать закипания и течи антифриза, необходимо своевременно заменять прокладку головки блока цилиндров. При её повреждении может произойти попадание охлаждающей жидкости в камеру сгорания и нарушение целостности цилиндропоршневой группы. Так же попутно можно произвести замену компрессионных и маслосъёмных колец, колпачков и т.д.
Плавают обороты – классическая неприятность, скорее всего причина в засорении дроссельного узла. Необходимо произвести его чистку.

Почему убирают такую накладку

Большинство автовладельцев объясняет тот факт, что они убирают такую пластиковую накладку, существенным усложнением обслуживания двигателя при ее наличии. Действительно, если ещё залить масло при наличии такого кожуха всё же возможно, то провести замену свечей зажигания или демонтировать какое-либо навесное оборудование попросту невозможно. В подобной ситуации куда проще один раз убрать такой пластиковый кожух, получив полный доступ к мотору и ко всему навесному оборудованию.

Если же постоянно снимать и устанавливать пластиковую защиту, то банальная процедура по проверке зазоров у электродов свечей зажигания растянется на несколько часов. Также при наличии такой пластиковой защиты сложно контролировать возможные подтекания технических жидкостей. Соответственно, если автовладелец вовремя не обратиться в ремонт, когда на его машине сочится масло или проливается антифриз, в последующем могут появиться критические поломки, устранение которых обойдется в солидную сумму.

При желании автовладельцы могут даже продать такую пластиковую накладку, неплохо заработав на, фактически, ненужной детали. Дело в том, что такой кожух часто используют для сокрытия фактов ремонта автомобиля неоригинальными запчастями. После ДТП такие битые машины восстанавливаются и продаются перекупщиками. Чтобы скрыть тот факт, что используются не родные генераторы и различное другое не слишком качественное навесное оборудование используют такие пластиковые накладки, которые приобретают у владельцев аналогичных машин по высокой стоимости.

Часто сами производители утверждают, что такие пластиковые накладки на двигателе позволяют защитить мотор от грязи и влаги. Однако, в действительности, полностью защитить силовой агрегат от подобных загрязнений бывает невозможно, влага наоборот скапливается под пластиковой защитой, а увидеть появление окисления высоковольтных проводов или протечки масла из-под прохудившихся прокладок в подобном случае будет невозможно. Неудивительно, что многие практичные автовладельцы раз и навсегда убирают такую пластиковую накладку, что несколько упрощает эксплуатацию автомобиля.

Подведём итоги

Многие современные автомобили имеют защитные пластиковые накладки-кожухи на двигатель. Однако, в действительности, такие конструкции не выполняют каких-либо функций и не имеют практической пользы, поэтому опытные автовладельцы просто скручивают их, что упрощает им обслуживание и ремонт автомобиля, позволяя вовремя заметить появившиеся подтёки масла и других технических жидкостей.

08.12.2019

Шумоизоляция и антискрип торпедо и моторного щита

Примерно половина клиентов, привозящих свои любимые автомобили к нам на шумоизоляцию, заказывает дополнительную услугу по звукоизоляции и антискрипу панели приборов и моторного щита. Что дает эта услуга? В первую очередь — гарантированное избавление от скрипа, дребезга и других сверчков в панели приборов и как дополнительный бонус — снижение шума двигателя, а на некоторых автомобилях очень и очень существенное снижение шума двигателя (зависит от автомобиля и конструкции панели приборов). Эта услуга у нас не включена в стоимость работ по шумоизоляции салона и оплачивается отдельно.

На каких автомобилях нас просят «шумить» панель приборов чаще всего?

Сразу оговоримся, что сделать изоляцию торпедо мы можем на любом автомобиле успешно это делаем каждый день вот уже более 12 лет. Однако, есть наиболее востребованные автомобили, где эта услуга приносит наиболее заметный эффект. Все зависит от того, из какого пластика сделана панель приборов, конструкции самой панели, ее составных частей, а так же немаловажную роль играет наличие внутренних воздушных полостей в панели — чем их больше, тем сильнее будет эффект шумопоглощения, поскольку все воздушные полости мы закрываем толстыми слоями самых передовых шумопоглотителей и антискрипов со специальной полиуретановой пропиткой.

Где можно посмотреть работы с торпедо?

Ниже предлагаем вам ознакомиться с нашими некоторыми фото отчетами по шумоизоляции салонов автомобилей, где так же показана звукоизоляция и антискрип панели приборов.

фото отчет по BMW X1 с торпедо фото отчет по BMW X6 с торпедо фото отчет по Chevrolet Tahoe фото отчет по Mitsubishi ASX с торпедо фото отчет по Toyota Camry V55 с торпедо фото отчет по Mitsubishi Pajero 4 с торпедо фото отчет по Mercedes S-klass W222 с торпедо фото отчет по Land Cruiser 200 с торпедо фото отчет по Skoda Octavia 3 с торпедо

Возьмем, к примеру, Рено Логан. Уж тут как нигде панель приборов нуждается в шумоизоляции. Гулкий недорогой пластик, большое количество воздушных полостей — все это прекрасный проводник звуков от двигателя, а так же скрипов и дребезга. Перед вами на фото подторпедное пространство

Обратите внимание на то, как высоко обрабатывается в этом случае моторный щит вибродемпфером. С установленной панелью такого сделать невозможно

Ну и в глаза бросается абсолютно голый каркас, на который, собственно устанавливается, опять же, голая панель приборов.

Панель Логана настолько гулкая, что нам приходится обрабатывать ее вибродемпфером, перед тем как мы начнем использовать шумопоглотитель и антискрип. Сильно утяжелять панель нельзя, поэтому мы используем легкий и эффективный Comfort mat Dark D3.

Панель приборов обрабатывается шумопоглощающими «пирамидками» Comfort mat Soft Wave 15, которые являются идеальным поглотителем звука, а так же уплотнительным материалом. Такие же «пирамидки» наносятся и на сам каркас подторпедного пространства в салоне автомобиля, после чего панель устанавливается на свое законное место. Все составные части панели тоже обрабатываются вязкоэластичным шумопоглотителем и антискрипом.

Таким образом, шумоизоляция панели приборов позволяет нам не только полностью избавиться от скрипов, дребезга и сверчков, но и заглушить шум двигателя, поступающий через моторный щит, и распространяющийся в воздушных полостях подторпедного пространства. На нашу работу распространяется гарантия на скрипы и сверчки, а так же на сборку салона без щелей, царапин на фурнитуре и сломанного крепежа.

Делаем шумоизоляцию моторного отсека со стороны двигателя

Всем доброго времени суток! На дворе весна, потепление, но это совершенно не останавливает тех, кто стремится доработать и улучшить собственный автомобиль. Темой нашего сегодняшнего разговора будет шумоизоляция моторного отсека.

Под понятием о комфорте автомобиля подразумевают обычно наличие климатического оборудования, удобные кресла и разные дополнительные функции.

Но существует еще один крайне важный момент. И касается он именно уровня шума в салоне при езде. Кто-то скажет, что шумка изначально предусмотрена с завода. Это так. Но не совсем. Качество заводской шумоизоляции иногда крайне низкое, и скорее она имеется там сугубо для галочки. Плюс не все автокомпании делают изоляцию именно моторного отсека, что сразу же негативно сказывается на уровне комфорта.

Потому автовладельцу приходится покупать материалы, и браться за исправление недоработок завода своими руками. Я в свое время также сделал себе шумку войлоком на своей первой машине. Но сейчас появились современные и высокоэффективные материалы. Их я и советую использовать.

Советы и рекомендации

Как видно, большинство причин, которые приводят к появлению треска в ДВС, обычно связаны с износом отдельных деталей и узлов

При этом важно понимать, что во многих случаях также виноват сам владелец, так как предотвращает износ именно моторное масло и грамотное обслуживание ТС. Другими словами, систему смазки следует своевременно обслуживать, подбирать подходящее для двигателя масло и менять его, как минимум, на 15-20% раньше заявленного дилером срока

Более того, в обязательном порядке нужно делать поправку на индивидуальные условия эксплуатации ТС. Главной задачей является не допустить, чтобы гидрокомпенсаторы, каналы системы смазки, шестерни системы газораспределения и другие элементы закоксовались продуктами износа масла.

Это справедливо как для «минералки» и полусинтетики, так и для дорогих синтетических продуктов (гидрокрекинг, ПАО-синтетика). Получается, оптимально сокращать рекомендуемый дилером интервал замены масла, в среднем, на 30-40%. Опытные водители меняют даже синтетическую смазку каждые 7-8 тыс. км. или один раз в 6-8 месяцев (в зависимости от того, что наступит раньше).

Напоследок еще раз отметим, что появление любого стука или треска в двигателе требует немедленной диагностики. В ряде случае своевременное устранение проблемы позволяет вернуть силовому агрегату нормальную работоспособность с наименьшими затратами.

Что может стучать, свистеть, шелестеть и издавать другие посторонние звуки под капотом после запуска двигателя. Диагностика и определение неисправностей.

Почему холодный двигатель может стучать: различные неисправности. Анализ характера стука в силовом агрегате: звонкий, металлический, приглушенный и т.д.

Что может свистеть после запуска мотора. Свист на холодную и присутствие посторонних звуков после погрева двигателя. Ремень генератора, другие причины.

Наиболее распространенные причины стука двигателя: поршневой, шатунный, стук коленвала. Что делать, если двигатель неожиданно начал стучать в движении.

Что следует понимать под определением «стуканул двигатель». Почему мотор начинает стучать. В каких случаях стук в двигателе указывает на поломку ДВС.

Почему двигатель может начать громко работать: моторное масло, проблемы с зажиганием, смесеобразованием, системой охлаждения и питания, другие неполадки.

Источник

Как проводится шумоизоляция дверей

Для выполнения шумоизоляции дверей автомобиля лада требуется снять ручки и обшивочный материал. Устранить штатную версию. Затем очистить поверхность от загрязнений и обезжирить. Перед применением разогреть строительным феном. На поверхность накладывается отдельными элементами. Убедитесь в том, что все проводки свободно проходят в отверстия. Далее можно наложить виброизоляцию, герметон на них. Сверху необходимо наложить поглотитель шума. На границе материала клеить антискрип. Установить на место обшивку и ручки. Начинать шумоизоляцию приоры с передних дверей, затем задних. Антикоррозионное покрытие не должно пострадать.

Причины явления при определённых условиях эксплуатации

Стук в силовом агрегате автомобиля может проявляться при определённых условиях эксплуатации ТС:

Стук на «холодную». Причиной его появления может служить разрушение или проворот шатунного вкладыша, полное или частичное разрушение коренного вкладыша, а также износ «пальцев» поршня.
Стук на небольших оборотах. Если стук появляется на непрогретом двигателе, то, вероятнее всего, причина неисправности кроется в гидрокомпенсаторе. Если по мере прогрева мотора стук усиливается, вероятнее всего, причиной поломки выступает разрушение седла клапана, повреждения подшипников навесного оборудования либо неполадки в работе фаз газораспределения.
Стуки при старте силового агрегата — чаще всего появляются по причине наличия поломок в смазывающей системе, когда должное количество масла не поступает в компенсатор, что становится причиной возникновения стука.
Посторонние звуки на «холостом» ходу мотора. Если стук несильный и доносится в районе средней части мотора, то, вероятнее всего, в цилиндр попал мелкий мусор или обломки деталей. В этом случае проблема решается путём очистки цилиндров от инородных предметов. Возрастающий стук при наборе оборотов говорит о выходе из строя цилиндропоршневой группы или повреждениях поршневых юбок — решается путём замены цилиндропоршневой группы. Равномерный стук, сильно возрастающий при работе мотора на высоких оборотах и доносящийся снизу мотора, может свидетельствовать о разрушении подшипника балансировочного вала, шатунных вкладышей или самого шатуна — эти причины считаются одними из наиболее опасных.
Стук на «горячую» может быть вызван любой из вышеперечисленных причин, при этом специалисты рекомендуют сразу изучить ориентировочное место, откуда он доносится, так как от этого будет зависеть, каким именно способом автомобиль необходимо доставлять в автосервис. Если звуки доносятся с верхней части мотора — ехать до СТО можно своим ходом, если с нижней — доставлять машину в автосервис нужно исключительно на эвакуаторе.

Причиной появления стуков в моторе на холодную может стать, в частности, износ «пальцев» поршня

Отдельно стоит заметить, что причины появления стука в двигателе автомобиля аналогичны как для бензиновых и дизельных, так и для инжекторных и карбюраторных двигателей.