Самые дорогие поломки в автомобиле

Снятие переднего бампера Лада Веста

1 . Вывернуть четыре болта (№2) нижнего крепления бампера к кузову, а также четыре самореза (№1) крепления бампера к подкрылкам.

2 . С каждой стороны отвернуть по два самореза (№1) бокового крепления бампера к локерам.

3 . Открыть капот и вывернуть шесть болтов (№1) верхнего крепления бампера к кузову. А затем еще два болта (№2) под номером, удерживающие бампер за балку. Снять передний бампер, потянув его на себя, выводя из зацепления с боковыми кронштейнами.

4 . Чтобы не поцарапать лакокрасочное покрытие, положите демонтированный бампер на заранее подготовленную тряпку. Установка осуществляется в обратной последовательности.

Сделай сам — как же все таки сделать защиту

Гаражным Самоделкиным, экономящим бюджет, производители приготовили предельно недорогой вариант защиты радиатора охлаждения. Это алюминиевая сеточка, которую следует самостоятельно укрепить на пластиковую решетку и бампер изнутри. Размер ячеек — как правило 10-15 мм. Стоимость — гораздо дешевле фирменных, универсальных на Ладу Весту, чисто прикрытие без изысков и претензий к классическому тюннингу. Гаражным мастерам придется почесать репу, в поисках ответа, как лучше крепить эту штуку. Необходимо брать два куска сетки, продаваемые размеры таковы, к паре деталей (решетка и воздухозаборник), материала вряд ли хватит.

Амортизаторы

Причины неисправности – механические повреждения, износ, ошибки при установке. Амортизаторы быстрее изнашиваются в автомобилях, которые часто буксируют прицепы или ездят с полной нагрузкой.

Признаки неисправности – протечки/жирные пятна на корпусе амортизатора. Стук при преодолении неровностей. Если на автомобиль установлены амортизаторы с электронной регулировкой силы демпфирования, загорается индикатор. Если изношены верхние опоры стойки МакФерсон, при повороте руля слышен скрип. Амортизаторы проходят от 80 000 до 200 000 км. Механики рекомендуют своевременно менять эти элементы подвески.

Компрессор кондиционера

Причины неисправности – разгерметизация системы (линии, сам компрессор, конденсатор), приводящая к потере охлаждающей жидкости и заклиниванию компрессора. Примечание: незначительные потери охлаждающей жидкости являются нормальными, поэтому систему следует регулярно обслуживать и проверять. Проблема может быть в приводе компрессора, например в обрыве ремня.

Симптомы неисправности – кондиционер плохо или вообще не охлаждает, слышен шум. Компрессор не включается, на корпусе видны жирные пятна. Средняя техническая выносливость агрегата – 200 000 км. Специалисты рекомендуют постоянно эксплуатировать кондиционер и регулярно проводить его обслуживание.

Как бороться с обледенением стекол внутри

Припарковав автомобиль зимним вечером, поутру можно обнаружить неприятный сюрприз: всё лобовое стекло оказывается обмёрзшим с внутренней стороны. Виной тому – повышенная влажность в салоне из-за снега, приносимого на обуви, влажности от дыхания и непросыхающего ковролина на полу. Частички воды оседают на стёклах и за ночь превращаются в плотный матовый белый слой инея. Некоторые водители соскребают его скребком или даже пластиковой картой, но это, как минимум, неудобно. Обломки льда сыплются на переднюю панель и тают там.

“Разморозить” автомобиль без автозапуска, “сухого фена” (электронагревателя, испускающего горячий воздух с момента запуска мотора) и опции электрического нагрева лобового стекла – задача долгая и трудоёмкая: единственный источник сухого тепла – печка, и придётся подождать, пока она протопит весь салон. “Хладнокровность” характерна для многих бензиновых моторов, плохо прогреваемых на холостых оборотах, и тем более – для дизельных. Но ничего не поделаешь: выезжать в зимние сумерки со слабой видимостью из-за обмёрзшего стекла весьма опасно.

За много десятилетий пользования автомобилями люди выработали простое правило борьбы с обледенением стёкол изнутри. Добравшись зимой до места парковки, нужно распахнуть двери с обеих сторон, чтобы остудить и просушить салон. К сожалению, это не всегда возможно (например, на тесной стоянке или при отсутствии времени). Суровой зимой любой водитель предпочтёт поскорее отправиться в тепло, а не наворачивать круги вокруг машины, ожидая, пока она проветрится.

Изобретательные автолюбители нашли способ автоматизировать проветривание. Они советуют, припарковав и заглушив авто, на полчаса оставить работать вентилятор отопителя в холодном режиме, чтобы лобовое стекло обдувалось прохладным воздухом, влага не конденсировалась и не намерзала.

Это, конечно, не означает, что нужно оставить ключ в замке и уйти погулять на полчаса, а потом вернуться, чтобы отключить вентилятор. В проводку вентилятора устанавливают таймер с фиксированной задержкой отключения. Водитель вытаскивает ключ и закрывает машину, после чего обдув продолжает функционировать в течение 20-30 минут. На первой скорости он потребует не очень много тока, всего 3-4 ампера, так что, если аккумулятор свеж и исправен, проблем с батареей не возникнет, и авто нормально заведётся с утра.

Этот народный “тюнинг” можно проделывать только с популярными бюджетными автомобилями без сложной электроники. Применить такой лайфхак к машинам среднего класса и более дорогим моделям не удастся: в них вентилятор отопителя запускается только тогда, когда получит целый набор команд от различных узлов и блоков машины (либо с сенсорного дисплея встроенной мультимедийной системы управления). Но в более простые модели, где для включения обдува используется обычная ручка-переключатель, такие таймеры интегрировать относительно легко.

В заводской сборке обдув из печки включается при повороте ключа зажигания (когда на вентилятор попадает силовой “плюс” питания) и затем регулируется специальной ручкой, расположенной на “торпеде”.

В переделанной версии “плюс” приходит на вентилятор прямо из аккумулятора, через реле. Ключ лишь отдаёт команду: когда он поворачивается, реле срабатывает, вентилятор запитывается, и его можно запускать, а когда ключ вытащен, реле отключается спустя 20-30 минут по таймеру.

Те, кто систематически возит машину на техобслуживание к дилеру и не испытывает желания паять провода и разбираться с электроникой самостоятельно, вряд ли заинтересуется этим способом доработки. Но владельцы дешёвых авто, которым нечего терять, могут попробовать и такой способ борьбы с обледенением.

Hydrolocked двигателя

“Вы проехали на большой скорости по глубокой луже? Возможно в этом случае ваш мотор «наглотался» воды и в результате чего, в опреленные цилиндры могла просто попасть вода, что и привело к выходу из строя силового агрегата”

Стоимость ремонта: от 3000 до 10.000 долларов США.

Причина поломки: В автомобиле есть определенные места куда вода попадать не должна, как она не должна попадать и в iPhone (что может привести к поломке телефона) и в сам блок двигателя. Как правило камера сгорания в двигателе должна содержать внутри себя только лишь капельки топлива и воздух, больше ничего.

Воздух мгновенно сжимается в камере сгорания и в результате этого растет давление. Но вода сама по себе не может сжиматься и поэтому вода, попавшая в камеру сгорания в результате сжатия воздуха  начинает с силой давить на поршни. В результате этого процесса многие детали в двигателе, что  установливаются на поршни, начинают приходть в негодность. 

Поршни и цилиндры

Причина выхода из строя – отсутствие смазки, «всасывание» инородного тела (например, вихревой заслонки). Разрыв ремня ГРМ приводит к попаданию поршней в клапаны. Неисправная система охлаждения – это угроза для ГБЦ.

Симптомы отказа – высокий расход масла, двигатель издает нехарактерные звуки, выхлопные газы меняют цвет и плотность. Средний эксплуатационный ресурс составляет 200 000-250 000 км (показатель актуален для компактных мощных моторов). На больших силовых агрегатах поршни и цилиндры могут проходить большее количество километров. Чтобы максимально продлить эксплуатацию этих конструктивных элементов, эксперты рекомендуют оперативно устранять неисправности мотора.

Этапы замены охлаждающей жидкости Шевроле Круз

У данной модели на блоке двигателя не предусмотрено сливное отверстие, поэтому для полной замены рекомендуется делать промывку системы охлаждения. Это позволит полностью избавится от старой жидкости, чтобы она не ухудшила свойства новой.

Инструкция по замене охлаждающей жидкости применима для машин, выпускаемых под разными автомобильными брендами, производимыми концерном GM. Они являются полными аналогами, но производятся для продажи на разных рынках:

  • Шевроле Круз (Chevrolet Cruze J300, Рестайлинг);
  • Дэу Лачетти Премьер (Daewoo Lacetti Premiere);
  • Холден Круз (Holden Cruze).

В нашем регионе популярны бензиновые версии с объемом 1.8 литра, а также 1.6 109 л.с. Существуют и другие вариации, например 1.4 бензин и 2.0 дизель, но встречаются они гораздо реже.

Слив охлаждающей жидкости

Производить замену можно на любой ровной площадке, наличие эстакады не обязательно, до нужных мест легко добраться из подкапотного пространства. Снимать защиту двигателя тоже не обязательно. Ведь на сливное отверстие можно надеть шланг и вывести его в пустую тару, расположенную в удобном месте.

Перед началом слива в Шевроле Круз, производитель рекомендует дать остыть двигателю минимум до 70°C, только после этого приступать к процедуре. Все действия в инструкции описываются из положения стоя лицом к моторному отсеку:

  1. Откручиваем крышку расширительного бачка, чтобы дать приток воздуха в систему охлаждения (Рис.1).

Рис.1 Крышка расширительного бачка С левой стороны радиатора внизу находим сливное отверстие с вентилем (Рис.2). На слив надеваем шланг, диаметром 12 мм, для отвода старого антифриза в тару. После чего можно открывать вентиль. Теперь старый антифриз не зальет защиту, а будет аккуратно вытекать через шланг.

Рис.2 Сливное отверстие с вентилем Для полного слива рекомендуется снять патрубок, идущий на обогрев дроссельной заслонки (Рис.3).

Рис.3 Патрубок на дроссельной заслонке Также выкручиваем пробку развоздушки, находящуюся слева в верхней части радиатора (Рис.4). Лучше для этого использовать отвертку с толстым жалом на минус.

Рис.4 Пробка для выхода воздуха

Если в расширительном бачке после слива наблюдается осадок или отложения на стенках, то можно его снять для промывки. Для этого нужно снять защелки, которые крепят его к кузову, отсоединить 2 шланга и вынуть движением на себя. Для более удобного извлечения можно снять аккумулятор.

Таким образом сливается максимальное количество жидкости, но из-за отсутствия сливной пробки на двигателе, в нем остается часть антифриза. Удалить его в данном случае можно только вымыванием дистиллированной водой.

Промывка системы охлаждения

Специальные промывки используются в том случае, если охлаждающая система имеет сильные загрязнения. При их использовании рекомендуется ознакомиться с инструкцией, расположенной на упаковке и четко следовать этим рекомендациям.

Итак, для промывки, закручиваем сливной вентиль, ставим расширительный бачок на место и начинаем в него заливать воду. Как только она потечет с пробки, предназначенной для развоздушивания системы, ставим ее на место.

Продолжаем заливать до тех пор, пока вода не потечет из снятого патрубка, идущего на дроссель, после этого ставим его на место. Продолжаем заливать, до верхней метки на расширительном бачке и закручиваем на нем пробку.

Теперь можно запускать двигатель, прогревать его до открытия термостата, чтобы вода пошла по большому кругу, для полной промывки. После этого глушим мотор, немного ждем его остывания и сливаем.

Повторяем эти пункты несколько раз, чтобы добиться приемлемого результата, когда вода начнет вытекать практически прозрачная.

Заливка без воздушных пробок

Промытая система Шевроле Круз полностью готова для залива новой охлаждающей жидкости. Для этих целей использование готового антифриза будет неправильным. Так как в системе после проведенной промывки присутствует некоторое количество дистиллированной воды. Поэтому лучше выбрать концентрат, который можно разбавить в нужной пропорции.

После разведения, концентрат заливаем в расширительный бачок точно также, как и дистиллированную воду при промывке. Сначала дожидаемся пока он не потечет из развоздушки на радиаторе, а после из патрубка на дросселе.

Доливаем в расширительный бак до уровня, закрываем пробку, запускаем двигатель. Прогреваем двигатель с периодическим повышением оборотов. Теперь можно глушить мотор, а после его остывания остается лишь проверить уровень.

Одеваем машину к зиме

При отрицательных температурах двигатель автомобиля потребляет большее количество топлива, снижается динамика разгона. Чтобы предотвратить увеличение расхода некоторые владельцы устанавливают цельную пластину из пластика на фронтальную часть решетки радиатора.

Вследствие применения такого аксессуара дольше удерживается тепло, медленнее остывает ДВС, стабилизируется расход горючего. Зимняя накладка, подобно летней, состоит из трех частей: верхней, нижней и решетки для воздухозаборников.

Если морозы незначительные, то верхнюю часть можно временно демонтировать, чтобы не «загнать» вентилятор системы охлаждения. Наклад крепится на пластиковые клипсы, два винта.

Самодельное утепление

Вырезка полосок на решетку – компромиссный вариант с минимальными затратами. В качестве основы используют тренировочный мат, резину, утеплитель, прочие аналоги.

Какую радиаторную решетку выбрать для Лада Веста

Инженеры АвтоВАЗа предлагают несколько вариантов модификации решетки радиатора на зиму:

  • фирменная модель от АвтоВАЗа;
  • накладка в стиле «зима — лето» – универсальный тип.

Фирменная защита радиатора

Аналогом штатной накладки летнего типа только без ячеек (сот) является фирменная защита, выполненная из ударопрочного пластика. С фронтальной части расположен логотип АвтоВАЗа. Установка производится на пластиковые клипсы и саморезы.

Универсальная

Верхняя и нижняя полимерные накладки устанавливаются поверх штатной сетки и фиксируются на саморезы.

Главное преимущество «универсала» от оригинала в том, что накладку можно с легкостью демонтировать без снятия бампера.

Неисправности блока управления двигателем

Причины поломок – попадание влаги, замыкания, окисление контактов, неисправный регулятор, неправильная сборка хомута. Симптомы неисправностей – постоянно загорается индикатор ошибок, двигатель работает со сбоями и трудно заводится.

Средний эксплуатационный ресурс элемента определить невозможно, так как часты случаи, когда электроника выходит из строя уже через несколько десятков тысяч километров пробега. Эксперты рекомендуют периодически проводить диагностику, при необходимости – калибровку рабочих параметров. Профилактика сэкономит средства на дорогостоящей замене блока управления двигателем.

Установка защитной сетки на решетку радиатора Лада Веста

На Лада Веста штатная решетка радиатора представляет собой сетку с крупными сотами, которая не способна защитить радиатор от камней, грязи и гнуса. Выясняем, как лучше ее доработать. Доступные способы защиты радиатора: • Заменить заводскую решетку радиатора на тюнинговую, с более мелкими сотами; • Установить защитную накладку поверх штатной решетки; • Установить мелкую металлическую сетку с внутренней стороны решетки. В этой статье остановимся на последнем варианте. То есть нужно купить металлическую сетку (цена около 200 рублей), вырезать необходимый кусок и закрепить ее на пластиковые хомуты с обратной стороны пластиковой решетки.

ДОРАБОТКА ВЕРХНЕЙ РЕШЕТКИ РАДИАТОРА Потребуется: головка «на 10», Torx T30 и T20, ножницы по металлу, хомуты черные и алюминиевая сетка (100х20 см).Порядок действий:1 . Снять передний бампер.2 . Снять решетку с бампера (красные — 5 винтов, белые — направляющие).3 . Приложить сетку к решетке и вырезать необходимый кусок (размеры 90х20 см).4 . Закрепить сетку на решетке при помощи пластиковых стяжек (красные стрелки — места загиба сетки, желтые — места штатных саморезов (сквозь сетку), белые — хомуты).5 . Установка решетки и бампера выполняется в обратной последовательности.

До и после доработки:

ДОРАБОТКА НИЖНЕЙ РЕШЕТКИ РАДИАТОРАПорядок действий:1 . Снять передний бампер.2 . Снять решетку с бампера (винты крепления Torx T20).3 . Приложить сетку к решетке и вырезать кусок размерами 85х15 см.4 . Закрепить металлическую сетку при помощи хомутов.5 . Установка решетки и бампера выполняется в обратной последовательности.

Самодельная защита

Самодельная защита радиатора Лада Веста представляет собой металлическую сетку, которую владельцы седана самостоятельно крепят с обратной стороны бампера. Она также выполнена из алюминия, так как этот металл обладает отменными прочностными характеристиками и небольшим весом.


Самодельная защита вырезается из сетки.

В отличие от готового изделия, при покупке сетки можно самому выбрать размер ячейки, который обычно составляет 10 мм или 15 мм. Что касается цены, то она обычно варьируется от 200 до 450 рублей за штуку. Наиболее популярный бренд – MOTODOR, но есть и альтернативы. Цена зависит от ширины и длины куска – обычно в магазинах предлагается сетка 2-х параметров:

  1. 100х25 см;
  2. 100х40 см.

Как видно, покупка сетки гораздо более выгодна с экономической точки зрения, хотя стоит учитывать, что одним куском обойтись не удастся – нужно будет покупать один для радиаторной решетки, а второй для воздухозаборника. Однако, если у вас в планах работа только с одной деталью, можно ограничиться и 1-м куском сетки. Крепеж придется приобрести отдельно.

Монтаж решетки

Монтаж пластмассовых изделий требует соблюдения технологии, аккуратности. Процесс длительный, трудоемкий. Для выполнения работы потребуется помощник.

Алгоритм действий

  1. Снимите бампер, уложите на мягкую поверхность для исключения повреждения;
  2. Удалите шесть фиксирующих болтов. В верхней части снимите маленькие болтики – шесть штук, крупный болт в центре овала;
  3. Снимайте решетку, не забывайте про пластмассовые защелки;
  4. Установите крепление на новый элемент;
  5. Двумя болтами соедините новую пластиковую решетку с внутренней частью;
  6. Полученную конструкцию прикрепите к основной части;
  7. Зафиксируйте шестью снятыми болтами;
  8. Установите четыре маленьких болтика, крупный болт в середине.

Замена жидкостей: антифриз, трансмиссионная жидкость, тормозная жидкость

Этот пункт наиболее важен для автомобилей с автоматической трансмиссией, поскольку их коробка передач нуждается в регулярной замене рабочее жидкости, причём марка и тип должны строго соответствовать модели

Рекомендуется не только строго следовать установленному производителем графику, но и осуществлять замену несколько раньше, чем это требуется, а также уделять внимание тому, как автоматическая коробка работает, стараясь выявить даже малейшее отклонение от нормативных показателей

Что касается механических коробок, то они менее требовательны в обслуживании и нуждаются лишь в контроле уровня масла, а также проверке герметичности и отсутствия утечек. Если пробег вашего автомобиля достаточно велик, а интенсивность эксплуатации высока, то проверку и замену трансмиссионного масла рекомендуется делать чаще, чем это рекомендовано. Эти меры отнимут не так много времени, но зато помогут сэкономить значительные суммы на ремонте.

Охлаждающую жидкость также рекомендуется менять не реже одного раза в два года, а также регулярно следить за её состоянием. Дело в том, что помимо эффективного охлаждения, от этой жидкости требуется и противостояние коррозии в каналах блока цилиндров, а также магистралях. Поэтому если в расширительном бачке плещется субстанция бурого цвета, вероятно, ингибитор коррозии, присутствующий в её составе, оказался не так эффективен, как этого требует технический регламент, либо его количество крайне мало.

Что касается тормозной жидкости, то её замена должна осуществляться не реже одного раза в два года. Кроме того, данный интервал необходимо сократить, если ваш автомобиль используется для буксировки тяжёлых прицепов, либо если вы сторонник быстрой езды. Помимо потенциально опасных утечек, отработавшая свой ресурс тормозная жидкость может привести к отказу тормозной системы, так что не рискуйте своей жизнью из-за нескольких тысяч рублей, потраченных на своевременное обслуживание. Дело в том, что это крайне гигроскопичная жидкость, которая способна впитывать влагу из воздуха в расширительном бачке, что при достижении определённого процентного соотношения может вызвать её закипание при затяжном спуске или в пробке.

Самодельная защита

Самодельная защита радиатора Лада Веста представляет собой металлическую сетку, которую владельцы седана самостоятельно крепят с обратной стороны бампера. Она также выполнена из алюминия, так как этот металл обладает отменными прочностными характеристиками и небольшим весом.

Самодельная защита вырезается из сетки.

В отличие от готового изделия, при покупке сетки можно самому выбрать размер ячейки, который обычно составляет 10 мм или 15 мм. Что касается цены, то она обычно варьируется от 200 до 450 рублей за штуку. Наиболее популярный бренд – MOTODOR, но есть и альтернативы. Цена зависит от ширины и длины куска – обычно в магазинах предлагается сетка 2-х параметров:

  1. 100х25 см;
  2. 100х40 см.

Как видно, покупка сетки гораздо более выгодна с экономической точки зрения, хотя стоит учитывать, что одним куском обойтись не удастся – нужно будет покупать один для радиаторной решетки, а второй для воздухозаборника. Однако, если у вас в планах работа только с одной деталью, можно ограничиться и 1-м куском сетки. Крепеж придется приобрести отдельно.

Приводные ремни

Это один из наиболее дешёвых в замене компонентов, обрыв которого может привести к катастрофическим последствиям для вашего мотора. Их цена может сильно варьироваться, в зависимости от марки автомобиля и производителя запасных частей, однако средняя цена редко превышает 1500 рублей. Приводные ремни – это армированные резинотехнические изделия с канавками ручейкового типа, которые обеспечивают работу газораспределительного механизма, помпового насоса системы охлаждения, генератора и компрессора кондиционера.

Все вышеперечисленные системы могут выйти из строя в случае обрыва ремня. Кроме того, важна и степень натяжения, которая в зависимости от конструкции автомобиля зависит от квалификации автомеханика или исправности автоматического натяжителя. В качестве мер профилактики рекомендуется производить регулярный осмотр их состояния, а также следовать сервисным рекомендациям. Что касается степени натяжения, то при ослаблении ремня возникает неприятный звук, напоминающий визг, при возрастании нагрузки, что свидетельствует о необходимости безотлагательного визита на сервис.

Что касается ремня ГРМ, то его обрыв на современных автомобилях приведёт к столкновению поршней и клапанов, что моментально выведет двигатель из строя и станет причиной последующего капитального ремонта. В этом механизме применятся не ручейковый, а зубчатый ремень, поскольку его малейшее проскальзывание недопустимо. Ввиду этого посторонних шумов в работе не возникает, и положиться можно только на установленный сервисный интервал и визуальную оценку его состояния. Работы по замене ремней крайне просты и могут быть выполнены самостоятельно, но мы всё же рекомендуем обращаться в проверенный сервисный центр.

Стартер

Причины неисправности – эксплуатационный износ, а также слишком продолжительное прокручивание, когда двигатель не запускается. Стартеры в автомобилях, оборудованных системой «старт-стоп», усилены, но, с другой стороны, чувствительны к условиям эксплуатации.

Признаки сбоя – после поворота ключа ничего не происходит или слышны только щелчки реле. Может также случиться так, что стартер поворачивает вал, но делает это слишком медленно, и силовой агрегат не запускается. Эксплуатационный ресурс – 150 000-250 000 км. Специалисты рекомендуют не затягивать с ремонтом агрегата.

Опасность для радиатора

Радиаторная решетка Весты отличается крупными прорезями, куда может залететь камень или кусок льда. Такое попадание для радиатора может стать критичным, ведь особой прочностью компонент не отличается. Это же касается и воздухозаборника.

Естественно, все это вынуждает многих обладателей Vesta ставить защиту из металлической сетки, которая закрывает прорези и в состоянии отразить удар камня и прочего мусора. Кроме того, сетка мелкая, а это значит, что насекомые и прочий мелкий сор не будут оседать на радиаторе.

Пример того, что может произойти с радиатором в случае попадания камня.

Снятие и установка заднего бампера

Чтобы произвести демонтаж заднего бампера на Lada Vesta, нужно:

  1. открутить все болты, держащие задние фары, и снять их;
  2. заглянуть под днище и, найдя 2 болта по бокам и столько же — посередине, открутить их тоже;
  3. выкрутить по 3 болтика нижнего крепления бампера, находящиеся с каждой стороны машины в колесных выемках;
  4. осмотреть задний автобампер сверху при открытом багажнике и, увидев 7 саморезов, выкрутить их (пусть вас не смущает, что внешний вид двух из них несколько отличается от остальных — это всего лишь резиновые буферы, которые легко снимаются);
  5. выкрутить два болта, находящихся возле правого и левого заднего фонаря авто соответственно;
  6. когда все крепления Лады с кузовом сняты и начинается завершающий этап, на котором происходит непосредственно снятие заднего бампера, для осуществления данной операции следует проследить, чтобы автобампер полностью снялся с кронштейнов, находящихся по бокам;
  7. отсоедините провода, датчика парковки, противотуманной фары, жгутик проводов автобампера.

Установка заднего буфера Весты обратно происходит так же, но в обратной последовательности. Все указанные манипуляции по подготовке к снятию одного из автобамперов и откручиванию крепежных деталей описываются для заводской общепринятой комплектации Весты.

Порвался ремень ГРМ

“Посмотрите непосредственно в регламент плановых технических работ по обслуживанию автомашины. Вы в нем увидите следующее, а именно, оказывается, что еще 20.000 тыс. км тому назад вы должны были заменить на автомобиле ремень ГРМ”.

Стоимость ремонта: от 1500 до 3500 долларов США.

Причины поломки: Есть два типа двигателя на которых устанавливается ремень ГРМ. Один тип мотора сконструирован таким образом, что при разрыве ремня ГРМ клапана в двигателе не встречаются с поршнями. Второй тип мотора использует механизм в котором, при разрыве ремня ГРМ происходит повреждение деталей внутри силового агрегата. 

На самом деле двигатели, у которых при обрыве ремня ГРМ клапана двигателя встречаются с поршнями, более современные, чем моторы, где при обрыве ремня ничего никогда не повреждается. А дело все в том, что на таких типах моторов ход клапана намного больше, чем на современных двигателях (клапан может открываться гораздо больше), это позволяет мотору, как говорят больше дышать, что придает ему больше мощности и требует меньшго расхода топлива.

Все работает просто великолепно, когда клапана идут вверх, а сами поршня вниз.

В таком режиме детали мотора не могут навредить друг друга. За правильный ход поршней и клапанов в двигателе отвечает газораспределительный механизм, который и оснащается ремнем ГРМ. Если ремень рвется или проскакивает на один зубец (в случае повреждения одного зубца ремня), то поршня и клапана начинают работать не синхронно, а это и приводит к выходу из строя укаэанных деталей

Вот почему так важно всегда вовремя менять ремень ГРМ, через определенный интервал пробега, как рекомендует  производитель. 

Моторы, в которых клапана не встречаются с поршнями при обрыве ремня ГРМ, сконструированы таким образом, что в случае повреждения этого ремня, клапана не могут соприкоснуться с поршнями. В случае обрыва ГРМ вам предстоит перевезти машину на эвакуаторе и таким способом доставить ее в автосервис. Ремонт в этом случае обойдется вам с меньшими затратами. Но подобные и описанные нами моторы расходуют куда больше топлива и являются менее-мощными.

Клапан рециркуляции отработавших газов, или EGR

Функция этого элемента заключается в откачке определенного количества выхлопных газов в коллектор. Основная причина выхода из строя – загрязнение сажей и маслом. К этому приводит негерметичный воздухозаборник, неисправный двигатель. Поломка клапана EGR проявляется в рывках во время движения, падении мощности, проблемном запуске мотора.

Срок эксплуатации клапана определяется степенью износа силового агрегата, особенностями использования автомобиля (ездит он по хорошим дорогам или по разбитым проселкам). Так, EGR способен проработать от 100 000 до 250 000 км. Эксперты рекомендуют периодически чистить клапан, чтобы максимально продлить срок его работы.

Вывод

Процесс установки сетки на решетку радиатора Лада Веста не сложный, задача выполнима даже без наличия опыта в обслуживании техники. Необходимо строго следовать регламенту и не допускать ошибок.

Что касается модификации защиты и способа ее изготовления, то это «дело личное». Автовладелец исходит из стоимости аксессуара, бюджета, наличия свободного времени.

Очевидно, что приобретение готового комплекта с последующей установкой существенно упростит процесс. Но с высокой стоимостью набора согласны не все водители.

Самодельная защитная сетка стоит в разы дешевле, но не всегда соответствует установленному качеству. Выбор за владельцем транспортного средства.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Автобаза
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector