При работе двигателя слышны щелчки лада веста что это

Алгоритм действий по замене

Снимите клемму аккумулятора;
Разберите выхлопную систему до изгиба трубы;
Болгаркой вырежьте деталь. Срез должен быть ровным для обеспечения возможности качественно приварить изделие. Срезается деталь ближе к краям. После обрезания детали, тщательно зачистите края, удалите следы эрозии, загрязнений;
Уберите лямбду зонд;
Зафиксируйте трубу и закрепите при помощи сварки в нескольких местах для предотвращения переворачивания детали при конечной фиксации;
Произведите демонтаж трубы;
Приварите новое изделие;
Поставьте конструкцию снова на место, зафиксируйте;
При замене запчасти произведите замену всех прокладок в выхлопной системе.

Ремонт глушителя

Мы находимся в городе Раменское. Автосервис расположен на одном из главных шоссе города, вследствие чего сюда легко доехать без пробок. Дорога от Москвы до автосервиса Гефест в Раменском занимается буквально 20 минут. Соответственно доехать к нам из Люберец или Жуковского можно еще быстрее.

Диагностика, ремонт, замена глушителя

Мы ждем вас за профессиональной автодиагностикой и всегда готовы посвятить время вашей машине, чтобы точно узнать, почему начал шуметь глушитель, а также чтобы предложить вам его профессиональный ремонт. Отметим, ремонт и замена глушителя, как и другой ремонт автомобиля в автосервисе Гефест, заверяется гарантией качества.

Узнать предварительно и примерно, почему начал шуметь глушитель, вы можете и сами. Для этого Вам нужно понять природу шума и, уже основываясь на этом, строить весьма вероятные предположения о неисправностях и необходимом ремонте выхлопной системы.

Ремонт авто

Итак, ремонт автомобиля, в частности ремонт или замена глушителя, вам понадобится, если глушитель стал стучать, звенеть (громыхать) или реветь.

Если глушитель стучит, при этом стук является глухим и постоянным, и в особенности если этот звук сопровождается глухим откликом стука о днище автомобиля, то вероятнее всего на вашем глушителе порвались, растянулись, снялись резинки крепления. Резинки глушителя являются расходным материалом и подлежат периодической замене. Менять резинки глушителя необходимо регулярно – при прохождении техобслуживания.

Если же вы слышите звон металла, скрежет и грохот со стороны глушителя, то посмотрите внимательно – цела ли вся выхлопная труба. Возможно, какая-то часть открепилась (к примеру, защитный кожух глушителя) и теперь волочиться по дороге, издавая столь неприятный, негативный шум.

Если же вы слышите чрезмерный рёв мотора и выстрелы из глушителя, то скорее всего нарушена герметичность узлов выхлопной системы и звук, вместе с выхлопными газами не проходит по должному пути подавления.

При всём вышеперечисленном, Вам необходимо срочно обращаться в автосервис за диагностикой и ремонтом / заменой глушителя.

Конструктивные особенности

Выхлопная система имеет сложное устройство. Даже бывалый автомобилист всех нюансов знать не может.

Здесь нужен опыт, соответствующая квалификация, а также постоянная практика в работе с разными моделями и марками автомобилей.

Из-за этого браться за ремонт своими руками не стоит. Это опасно.

Правильное решение — обратиться к проверенным специалистам. Таким как CataNet (КатаНет). Кому интересно, оставлю ссылку на их сайт https://catanet.ru/service/. Хорошие ребята, а также настоящие профессионалы в своем деле. Сам обращался. Нареканий нет. Еще и гарантию дают на выполненную работу.

Почему разобраться в проблемах выхлопной системы самостоятельно сложно? Причина в ее многокомпонентности.

Основные узлы такие:

Выпускной коллектор. В него поступают продукты сгорания, которые образуются в цилиндрах двигателя;
Гофра. Или сильфон. Нужна для снижения вибраций, а также защиты кузова от резонанса. Защищает систему от износа. Незаменимый элемент;
Катализатор. Есть и другое название. Это каталитический нейтрализатор. Требуется для снижения токсичности выхлопа. Позволяет машине соответствовать экологическим стандартам. Окисляет и дожигает выхлоп;
Резонатор. С его помощью уменьшается температура выхлопа, а также снижается скорость его выхода;
Глушитель. Способствует снижению уровня шума.

Добавьте сюда различные датчики, контроллеры, проводку и прочие компоненты.

Не каждый специалист может по косвенным признакам понять, что не так с машиной.

Здесь нужна диагностика, профессиональное оборудование, а также грамотный подход.

Выхлопная система

На современном этапе ремонт элементов системы выпуска отработавших газов осуществляется в большинстве случаев заменой отдельных элементов. Наиболее часто выходят из строя металлокомпенсаторы, затем обычно следуют глушители.

Причины поломки металлокомпенсатора:

повышенные давление и температура газов, возникающие из-за забитого каталитического нейтрализатора (если нейтрализатор расположен за металлокомпенсатором);
повреждение стенок гофры под воздействием увеличенной вибрации силового агрегата;
механическое повреждение от дороги.

Металлокомпенсатор заменяют новым, причем при сварке важно выдержать не только длину, но и угловое положение ввариваемого элемента. Глушители есть смысл ремонтировать сваркой, только если речь идет о механической пробоине от дорожного покрытия

Покрытый ржавчиной глушитель ремонту не подлежит. Мастерские могут подобрать универсальный глушитель за разумные деньги, в то время как оригинал для подержанного автомобиля порой обойдется в четверть цены вашего транспортного средства

Глушители есть смысл ремонтировать сваркой, только если речь идет о механической пробоине от дорожного покрытия. Покрытый ржавчиной глушитель ремонту не подлежит. Мастерские могут подобрать универсальный глушитель за разумные деньги, в то время как оригинал для подержанного автомобиля порой обойдется в четверть цены вашего транспортного средства.

Бомба замедленного действия

Теперь поговорим о самом сложном, дорогом и коварном элементе системы выпуска отработавших газов — каталитическом нейтрализаторе. Это устройство начали применять еще в прошлом веке для снижения токсичности отработавших газов автомобильного двигателя с искровым зажиганием. Внутри катализатора расположен пористый несущий материал — керамический блок с сотовой структурой. На поверхности керамического блока нанесен промежуточный слой активаторов, а поверх него — каталитически активный слой из благородных металлов (платины, палладия и родия). На нем-то и происходят химические реакции, при которых ядовитые вещества отработавших газов — оксид углерода и оксиды азота — превращаются в диоксид углерода и элементарный азот, а углеводороды — в диоксид углерода и водяной пар. Степень очистки отработавших газов в исправном нейтрализаторе достигает 98%. У большинства современных автомобилей с нормами токсичности Евро-4 и Евро-5 каталитические нейтрализаторы располагают максимально близко к выпускным отверстиям двигателя и крепят шпильками через прокладку к головке блока цилиндров.

Факторы, влияющие на уровень гула

Звук гудения возникает, если функционирование агрегата производится в определённых режимах. За один цикл работы трансформатора растяжение и сжатие сердечника происходит дважды. Если частота электросети стандартна при переменном токе (50 Гц), прибор начинает гудеть.

Также читайте: Чем отличается трансформатор от автотрансформатора

Частота звука в два раза превышает этот показатель для электрического тока.

Сила гудения трансформатора определяется следующими факторами:

Степенью загруженности;
Габаритными размерами составных элементов;
Физическими характеристиками, материалом, использованным для изготовления магнитопровода.

Гул может происходить в связи со следующими особенностями конструкции трансформатора:

воздействие магнитного потока стремится сдвинуть обмотки устройства относительно магнитопровода. Если катушка намотана недостаточно плотно, возникает вибрация вследствие неплотного прилегания витков с соответствующим гудением(чёрная стрелка показывает катушку);
при плохой подгонке пластин сердечника между ними возникают зазоры. В ходе работы вибрация пластин сопровождается характерным металлическим звоном, переходящим в гудение(красная стрелка показывает пластины сердечника);
при дефектах или повреждениях медных проводов обмоток катушка может искрить, с хлопками при каждой искре. Для мощных разрядов характерен более интенсивный звук;
в приборе недостаточно закреплены отдельные детали, в связи с чем возникает вибрация и шум.

Как устранить вой коробки ВАЗ

Первое, что можно сделать, обратиться в сервисный центр и потребовать устранить шум в рамках гарантийного ремонта. Этот процесс долгий, кропотливый, требует терпения и не всегда заканчивается победой. В большинстве случаев производитель утверждает, что звук при работе трансмиссии — это норма, транспортное средство не подлежит гарантийному ремонту. Но если звук очень громкий или покупатель сильно настойчивый, производитель предлагает заменить коробку. Но, судя по отзывам водителей, которым удалось заменить МКПП по гарантии, это далеко не всегда решает проблему. Дело в том, что воющая коробка — это особенность производства, а не брак, поэтому стоит ли менять ее на точно такую же — решать вам.

Доработка троса сцепления

Иногда шум связан с передачей вибрации между вилкой и тросом сцепления. Эту проблему можно решить простой доработкой, которая не требует финансовых вложений. Нужно снять трос сцепления с вилки, стандартную резиновую вставку заменить шайбой из более мягкой резины, которая хорошо гасит вибрацию. Элемент приклеивают к пластиковой детали, которая служит упором для троса.

Этот способ помогает не всем и не позволит добиться идеальной тишины, но делает неприятный звук намного тише. В любом случае попробовать реализовать эту простую доработку не помешает.

Шумоизоляция салона

Еще один вариант — это хорошая шумоизоляция салона. Безусловно, вой коробки в этом случае никуда не денется, но слышен будет меньше. Это мероприятие дорогостоящее, но оно позволит сделать автомобиль более комфортным. Если работоспособность трансмиссии не вызывает сомнений, а напрягает только шум, вполне можно воспользоваться этим вариантом.

Нужно ли доливать масло?

Проверить уровень масла в коробке с тросовым приводом сложно, у этой модели нет щупа. Единственный способ это сделать — открутить пробку маслозаливной горловины. Если при этом масло начинает медленно вытекать, то уровень в норме, если нет — лучше долить его. При этом нужно обязательно использовать точно такую же техническую жидкость, как уже залитая в коробке.

Чтобы долить масло до максимального уровня, нужно поддомкратить автомобиль со стороны расположения маслозаливной горловины и доливать масло, пока оно не начнет вытекать. Для удобства лучше использовать шприц. Как только жидкость потекла наружу, пробку нужно быстро закрутить. Если не приподнять нужную сторону машины, уровень трансмиссионной жидкости будет низким.

В некоторых случаях эта процедура помогает избавиться от воя или делает работу коробки немного тише. Некоторые автолюбители отмечали, что им пришлось долить в МКПП около 0,5 литра масла. Но в большинстве случаев процедура не избавляет от проблемы воя.

Влияет ли качество масла на шумность коробки?

На заводе в МКПП 2181 заливают бюджетное масло сомнительного качества. Многие предпочитают сразу заменить его. Это не только делает трансмиссию тише, но и позволяет продлить срок ее службы. Устраняет ли шум замена масла? В некоторых случаях эта процедура позволяет несколько улучшить ситуацию, но это не панацея. В большинстве случаев коробка продолжает выть.

Как быстро найти повреждение

При возникновении вышеописанных симптомов важно точно определить первоисточники проблемы. Для этого далеко не всегда требуется обращаться за профессиональной помощью, затрачивая материальные средства

Просто рукой

При появлении звуков и вибраций место протечки можно определить самостоятельно. В таких случаях можно чисто по слуху определить посторонние звуки, а затем аккуратно провести ладонью вдоль труб коллектора, не прикасаясь к горячему металлу. Поверхность ладони почувствует движение горячего воздуха.

Таким способом можно определить возможные нарушения целостности выхлопной конструкции в местах соединения или на самих трубках

Здесь важно внимательно сконцентрироваться на собственных ощущениях

По темным пятнам

Если работа двигателя сопровождается выраженными «цыкающими» звуками, исходящими от труб, резонатора, непосредственно глушителя, то при таких обстоятельствах можно говорить о том, что глушитель «сечет». Другими словами, изгибы труб, сварочные швы, места соединений потеряли свою герметичность.

Таким образом, найти повреждения можно чисто визуальным путем. Главное – концентрация внимания.

Пылесосом

Устойчивый запах выхлопных газов – явный признак протечек выхлопного коллектора. Выявить трещину здесь не всегда просто, поскольку отверстие может иметь абсолютно миниатюрные размеры. Из-за высоких температур нагрева пробоину найти довольно сложно. Здесь попросту можно обжечь руки.

Выходом может стать обычный пылесос. Кроме того, понадобятся скотч, небольшой отрезок резинового шланга, воронка для жидкости.

Проверку следует проводить по следующему алгоритму:

Вначале нужно дать остыть коллектору.
Удалить с пылесоса воздушные фильтры, мешок, снять насадку, прикрепить его шланг непосредственно к выхлопной трубе, используя скотч.
Сделать из шланга и воронки стетоскоп.
Включить пылесос.
Прикладывая к разным участкам выхлопной системы стетоскоп, постараться определить, откуда конкретно всасывается воздух. При этом конец шланга нужно переставлять максимально плавно, избегая резких движений и больших пропусков.
После обнаружения отверстия, закрыть его пальцем. При прекращении шума можно считать, что это и есть источник проблемы. В противном случае нужно продолжить поиски.

После обнаружения пробоев, можно заделать их с помощью герметика или сварки.

Дымогенератором

Генератор оснащается манометром, шлангом для выхода дыма, соском для подсоединения насоса или компрессора, блок питания с регулировкой мощности, который можно подключить к автомобильному аккумулятору. Кроме того, потребуется жидкое косметическое масло и фонарик.

Для диагностики требуется выполнить следующие действия:

К устройству нужно подключить компрессор для накачки шин.
Шланг вставить внутрь выхлопной трубы вместе с тряпочкой для герметизации.
Подсоединить питание на клеммы аккумуляторной батареи.
Включить компрессор.
После этого нужно спуститься внутрь смотровой ямы и с помощью фонарика обследовать выхлопную систему.
На последнем этапе внимательно осмотреть головку блока цилиндра под капотом.

После проведения диагностики места просечек заделать с помощью герметика или сварки. В некоторых случаях может потребоваться замена определенных деталей.

Таким образом, увеличение шума выхлопа является серьезным признаком появления проблемы. Выявить повреждения можно достаточно простыми методами. Для более точного результата лучше использовать специальное оборудование.

Дребезжит глушитель? Решайте проблему оперативно

Человек, эксплуатирующий транспортное средство несколько лет, наверняка изучил, как оно звучит. Взревевший мотор после поворота ключа зажигания, тихий рокот на холостых оборотах свидетельствуют о том, что всё в порядке.

При появлении шумов, посторонних звуков возникает чувство беспокойства. Между тем это отнюдь не признак серьёзной неисправности. Если дребезжание с задней стороны, то, вероятно, проблемы с выхлопной системой. Обычно дело в глушителе.

Устройство не отличается сложностью конструкции. Место расположения – у выхлопной трубы. Предназначение:

·минимизация воздействия волн давления, идущих от двигателя;
снижение шумности;
устранение неприятных звуков.

Ответ АвтоВАЗа по гофре и глушителю

Вопросы АвтоВАЗу по проблеме в работе выпускной системы Весты были задан в прямом эфире «Ладная механика»:

Вопрос

: На Весте рычит система выпуска на 1, 2, 3 передачах в районе 2000 об/мин, будто гофра не отрабатывает и не гасит вибрации.

Ответ

: Возможно эта проблема индивидуальная. Возможно где-то есть контакт на кузов с возникновением гула. Покажите свой автомобиль инженеру по гарантии.

Вопрос

: У всех воет выхлоп в районе 3000 об/мин. Народ поголовно гофры переваривает.

Ответ

: Если у вас есть конкретная проблема с конкретным автомобилем, обращайтесь к дилеру. Если проблема не решается, ведущий предложил писать об этом в с указанием VIN автомобиля и дилера, у которого обслуживаетесь.

См. устройство выпускной системы Лада Веста.

Почему глушитель громко работает

Доброе время суток всем. Проблема такая. Машина сильно ревет когда давишь на газ в пол. Если медленно разгоняться, то нормально тихо глушаки работают. Причем ревет в районе мотора. Задняя и средняя части новые не просекают. Приемную трубу менял год назад по этой-же причине, думал ей конец настал. Грешил на выпускной коллектор, сегодня поменял и его и прокладки, ситуация не изменилась. Двигатель 1,5 8V без абсорбера и датчика кислорода. Кто в выхлопе понимает, в чем может быть причина? Может все прокладки на герметик нужно сажать?

В один прекрасный вечер снова глушитель стал чуть громче работать, спустя денёк отломилась выхлопная труба, которая уже после банки. До банки варил трубу осенью. Желания варить ещё — уже нет. Решил взять новую банку, т.к думаю старая уже сгнила просто.Взял Банку из Нижнего Новгорода, всего за 800 р.

Продавец всё понятно мне объяснил, что есть ещё ДРТ, он стоит 600, но там УЖЕ труба болтается одна.Такие вот дела. На рынке за эти же деньги впаривали фуфло как я понимаю, на качество там не смотрят.Ездил дня 4, всё время не было поменять.

В выходные поехал в сторону дачи, и сложилась не приятная ситуация — решил развернуться, думаю снежок на обочине ровный, чуть больше радиус возьму и всё. Провалился короче по самое не хочу.:( Перед и особенно правое колесо зарылось на половину, выручила лопата лежащая каждую зиму в багажнике ?Минут через 10 откопался, вылез на пол метра, благо подлетел пацанёнок видно местный, помог толкнуть. Вылезли, отблагодарили и поехал в полу ах**шем состоянии ? Такие у нас коварные обочины, хотя летом всегда помнил что там обочина ну см 70 точно.На неделе заметил жёсткие стуки, как были раньше на кочках только чаще и громче. Звенящий металлический зкук где то под мотором.Я уже чуть было не купил резинки стабилизатора, т.к потресканные уже давноВера заметил что грохот появляется не только на кочках, а когда машину раскачивает на скорости…В итоге сегодня выпал день, слез в яму, поменял банку и нашёл причинуОказалась защита, жизнь её не любила. она вся кривая и косая, еле снял. Хотя вроде особо не цеплялся ей.

высокий уровень шума;
попадание в салон отработавших газов;
увеличение расхода топлива;
уменьшение мощности двигателя.

Шумы при запуске холодной машины, что может провоцировать их

Ниже подробно рассматриваются основные наиболее распространенные типы аномальных шумов при пуске машины на холодную, а также их возможные причины:

Звук сложного запуска двигателя. При трогании на холодную, отмечается низкая интенсивность света фар, а таке воспринимается ощущение звука, будто бы автомобиль запускается без силы. Это симптом, возникший из-за проблем в аккумуляторе (с низким уровнем заряда или в плохом состоянии) или на клеммах (что, возможно, плохо проводят контакт).
«Катание на коньках» стартера (“грррррррр…”). Если при трогании с места автомобиль начинает издавать шум трения между шестернями, возможно, проблема со стартером.
Шум в двигателе (“чоф, чоф…”). Если слышен шум при запуске холодного двигателя, который похож на “чоф, чоф…” и ощущается сильный запах топлива в салоне автомобиля, возможно, что форсунки уже не герметичны, либо находятся в плохом состоянии. Шум, который производят форсунки является очень характерным и это происходит из-за эффекта выброса паров топлива во внешнюю сторону крышки клапанов.
Шум трения металла. Может случиться, что при пуске двигателя на холодную, был слышен шум трения между металлическими частями из района двигателя. Эта ситуация может быть симптомом, вызванным неисправностью водяного насоса. Этот металлический шум может возникнуть при контакте турбины водяного насос с самим корпусом насоса.
Металлический шум (звон) из зоны выхлопа. Иногда, может случиться, что какой-то протектор утечки или хомут ослаблен или раскололся. “Звон”, производится по металлической части которая открепилась или присутствуют трещины.
Скрип из салона автомобиля. Если возникает шум при запуске автомобиля в холодную и он похож на скрип, идущий от внутренней части салона автомобиля, возможно, что вентилятор отопления находится в плохом состоянии (наверное, нарушена ось равновесия или отсутствует смазка).

Звук вибрации металлических листов при запуске. Шум от вибрации металлических листов при трогании, как правило, связан с плохим состоянием трубо протекторов. Эти протекторы могут треснуть или сломаться из-за внешних факторов, таких как температура, механическое воздействие, и др.
Скрип в районе двигателя. Скрип в районе двигателя при трогании может возникать из-за ролика или натяжителя ремня ГРМ в плохом состоянии. Это происходит потому, что ролики или натяжители могут разболтаться
Прерывистость или стук в районе подкапотного пространства. Этот шум при запуске автомобиля на холодную происходит, как правило, по причине цепи ГРМ в плохом состоянии (растянута или неисправна). В этом случае, цепь врезается в коньки и производит эти стуки, особенно, если двигатель не горячий.
Вибрация пластика в районе двигателя (“трррррр…”). Вибрация, изменения температуры или старения материала, моет быть вызвана тем, что крышка которая закрывает двигатель растрескалась или ее опоры были повреждены, и, соответственно, слышна вибрации пластмассы.
Металлический шум точно во время запуска, в сопровождении вибрации по кузову и рулю. Можно рассматривать этот симптом, если поршни двигателя находятся в плохом состоянии. Эти симптомы могут привести к неисправности более серьезной.
Шум, будто бы перезвон метала при старте (“кло, кло,…”). При трогании, может возникнуть шум, звона металла, причиненный аварией руля. Это может быть вызвано дисбаллансировкой руля, вызывая вибрации, которые определяют этот шум. Он очень характерный.
Громкий свист в моторном отсеке. Другой возможный шум при запуске автомобиля в Мороз — это свист из подкапотного пространства, который, возможно, вызван деффектом в выпускном коллекторе. Трещины на этой детали, или прокладка в плохом состоянии, и то и другое может создать такой сильный свист.
Болтание двигателя или негармоничные шумы. Существует вероятность, что в двигателе возникают такого рода звуки, когда из строя выходят внутренние детали. Как правило, эту неисправность трудно определить, поскольку, чтобы диагностировать точно, нужно разбирать двигатель.

Лада Гранта Подвенечная › Бортжурнал › 96. Избавление от рокота глушителя.

Я не знаю, как так происходит и в чем в итоге проблема, но у Грант и Калин примерно 50/50, кому как повезет, урчат глушаки, особенно в холода. Я попал в ту самую половину у которой шумит выхлоп и с годами становилось только хуже и сильнее, в сильные морозы стоять на холостом было невыносимо из-за бурчания выхлопной системы и тут либо мерзни, либо слушай рокот. Я думал, что кардинальный способ решения проблемы — срезать гофру и вварить новую длинную. Однако в сети есть информация, что не всем помогает установка новой гофры, рисковать 2-2,5 тысячами рублей не хотелось. Пошел по пути наименьшего сопротивления и решил попробовать сперва дешевые варианты решения проблемы. Первый же способ и довольно массовый, который мне удалось найти заключался в стяжке хомутами выхлопной гофры. Принцип сего действия мне не ясен до сих пор, как стяжка маленькой и без того жесткой гофры поможет снизить вибрацию выхлопного тракта, из-за которого и происходит рокот. Но раз люди пишут, что помогает, я решил попробовать. Взял три хомута 60*80 и стянул ими гофру. На фото всего два, т.к. в момент монтажа один из хомутов я перетянул и он лопнул, позднее докупил еще один и поставил. Ставил я все это еще в сентябре 2020 года, когда холодов сильных не было и мне подумалось, что работа помогла, поскольку реально стало тише. Однако как только температура упала до -10, то рокот вернулся. Не в прежнем объеме, но вернулся. При -20 и ниже разницы что с хомутами, что без и вовсе никакой, шум в салоне стоит канонический.

Печаль-беда, подумал я, и решил что все-таки надо будет купить гофру и отогнать на СТО, чтобы вварить ее. Но тут мне подкидывают ссылочку на еще одну идею, которая заключается в стяжке обычным пластиковым хомутом крюка крепления задней банки и резинки ее крепления. Опять же, не совсем понимаю какой от этого “профит”, но затраты нулевые и работу сделать можно за минуту.

И в общем-то пофиг, как оно работает, главное что работает!

Да-да, обычный пластиковый хомутик реально помог. Завожу автомобиль в гараже для проверки и сразу же понимаю, что что-то не так. Нет урчания. Покатался взад и вперед по гаражу — тихо. Думаю “ну нет, не может быть так просто”, выехал из гаража и дал пару пятаков вокруг, разворачивался, давал нагрузку на мотор, ронял обороты до критически низких —тихо! Единственное, что есть опасения на тот случай, что стяжка рано или поздно острыми краями разорвет резинку держателя глушителя и она лопнет, но я думаю это будет не скоро, а когда это случится (если случится), просто за 20 рублей куплю новую резинку и сделаю точно так же. Это всяко проще и дешевле, чем за 800 рублей покупать гофру и вваривать ее в сервисе за 1000-1500 рублей.

Подводим итоги

Выхлопная система — одна из самых сложных, а также важных в составе автомобиля. За ее состоянием нужно следить.

Незначительные симптомы — это весомое основание провести диагностику. За простыми неполадками следуют серьезные и опасные поломки. Некоторые из них заканчиваются возгораниями. Шутить с этим нельзя.

Правильное решение — обратиться к профильным специалистам. Не пытайтесь сэкономить. Самостоятельный ремонт тут опасен. Без должного опыта, а также знаний влезать в этот узел не стоит.

Watch this video on YouTube

У меня все. Будем прощаться

Спасибо за внимание!

Подписывайтесь, оставляйте отзывы, а также задавайте вопросы и рассказывайте о проекте друзьям!

Симптомы забитого глушителя

Засор косвенно влияет на все основные системы автомобиля — снижает мощность мотора, повышает расход топлива и изменяет динамику. Поэтому этот вариант неполадки следует рассматривать, если машина подает признаки ухудшения работы. Проверьте, не перегревается ли двигатель после кратковременного запуска, нет ли снаружи ржавчины и плотного дыма.

Когда глушитель засорен, то ухудшается отвод выхлопных газов, вырабатывающихся в момент сгорании топливной смеси; закономерный результат этого — снижение мощности мотора. Наиболее часто с проблемой сталкиваются владельцы автомобилей, выхлопная система которых оснащена катализатором (каталитическим нейтрализатором), снижающим объем вредных выбросов, но и часто забивается. Зачастую пробка возникает в основном или дополнительном глушителе, а также в трубах, соединяющих их друг с другом, и поводом к этому может послужить механическое повреждение или разрушение внутренних запчастей.

Способы проверки на наличие препятствий для отработанных газов:

Измерить давление на выходе.
Определить концентрацию вредных примесей СО и СН (прибор для измерения есть в большинстве автосервисов).
Проверить давление в нейтрализаторе при помощи обыкновенного манометра с измерительным пределом 0,5. О недостаточной пропускной способности катализатора говорит максимальный показатель прибора при нажатии на педаль газа.
Визуально на просвет осмотреть соты катализатора, предварительно демонтировав его.

На некоторых автомобилях недавнего выпуска имеется два датчика кислорода (Лямбда-Зонда). В этом случае можно проверить эффективно нейтрализатора на основе показаний датчика, расположенного в нижней части (на выходе). Электронный блок управления покажет ошибку, если обнаружатся значимые неполадки.