Генератор дает перезаряд на аккумулятор, причины и способы их устранения

Нюансы переноса генератора

Недостатком отечественных внедорожников Нива является расположение генераторного агрегата — внизу моторного отсека. На него постоянно попадают загрязнения при передвижении по бездорожью, кроме того постоянно капает ОЖ. Решает проблему перенос генератора наверх (автор видео – SARTANETS).

Для переноса понадобится набор ключей, кронштейн, болты крепления, клиновой ремень. Сделать кронштейн переноса генератора можно своими руками по приведенному ниже чертежу.

Чертеж самодельного кронштейна

Последовательность действий при переносе:

• Демонтируем пропеллер, помпу и снимаем ремень.
• Открутив штатный кронштейн, можно снимать генератор.
• Спиливаем наплыв вокруг борта ГБЦ и на блоке цилиндров.
• Затем следует выкрутить два болта и две шпильки.
• Далее устанавливается узел на новый кронштейн и производится окончательная сборка.

Таким образом, перенести генераторный узел наверх несложно.

Бензогенератор выдает малое напряжение

Вследствие окисления или подгорания контактов автомата, силовых приводов или розетки на выходе эксплуатируемый бензогенератор не держит нагрузку или выдает малое напряжение. Ситуации часто появляются при включении прибора в суровых условиях и работе двигателя на максимальных нагрузках.

Исправить дефекты пользователь сможет следующим образом:

• Осуществляется проверка напряжения на клеммах с помощью мультиметра.
• Если осмотр не выявил наличие подгоревших контактов и следов коррозии, по всей цепи нужно провести проверку и отыскать участки, на которых по показаниям тестера напряжение проседает.
• Выявленные участки с дефектами зачищают, пропаивают. Подгоревшие провода и неисправные автоматы подвергают замене.

Детонация

Причины и способы устранения:

Неисправность системы зажигания

• Плохое состояние контактов (привести в порядок контакты)
• Неисправность или засорение свечи зажигания (прочистка или замена свечи)

Неисправность топливной системы

• Неудовлетворительное качество топливной смеси (прочистка, регулировка, или замена компонентов карбюратора)
• Плохая работа карбюратора (разбор и чистка карбюратора)
• Топливный шланг повреждён или засорился (прочистка или замена)
• Приёмный коллектор подсасывает воздух (затягивание патрубка коллектора или замена прокладки)

Неисправность головки цилиндра

• Стенки камеры сгорания покрыты нагаром (очистка камеры сгорания)
• Неплотная прокладка головки цилиндра, которая приводит к прорыву газов (замена прокладки)

• Величина зазора клапанов отличается от величины зазора, установленного для данной модели (регулировка величины зазора)
• Изношенность клапанов вследствие перегревания (замена клапанов)
• Изношенность пружин клапанов (замена пружин)
• Неправильное газораспределение (регулировка фазы газораспределения)

Причины возникновения перезаряда

Сразу оговоримся, что перезаряд далеко не всегда плохо. Вы спросите, почему? Ответ прост: плотность электролита должна поддерживаться на номинальном уровне, для средней полосы это порядка 1,27-1,28 г/см3. Если происходит потеря воды (она испаряется), плотность повышается, но бывает и обратная ситуация, когда уменьшается количество кислоты в электролите (например, если она интенсивно выпадает в осадок). Что делать в таких случаях? Производители рекомендуют доливать электролит частями, изымая слабый и доливая новый. Некоторые автовладельцы делают иначе: намеренно производят перезарядку аккумулятора, чтобы началось испарение воды и в итоге добиться номинального соотношения вода/кислота.

Такой перезаряд выполняют на малом токе, и как только плотность достигнет требуемого значения, выключают зарядное устройство. Мы так делать не советуем, поскольку в любом случае имеет место потеря объёма электролита, и рано или поздно все равно придётся его доливать. Если прозевать момент и пластины оголятся, они моментально начнут ускоренно разрушаться.

А теперь рассмотрим основные причины перезаряда аккумулятора:

сломалось реле-регулятор генератора. В нормальном состоянии реле отслеживает зарядку, и как только аккумулятор заряжается до 12,7 В, прекращает подачу электроэнергии. Если оно вышло из строя, генератор будет заряжать аккумулятор постоянно, что приведёт к кипению электролита со всеми вытекающими последствиями. Можно утверждать, что эта причина относится к самым распространённым. Лечится она заменой реле, стоящего копейки;

Выход их строя реле-регулятора бывает частичным или полным. В первом случае напряжение подпитки АКБ лишь ненамного больше номинала. Если же реле полностью неисправно, напряжение может превышать 16 В, что плохо уже не только для аккумулятора, но и других потребителей – они могут просто перегореть, а в худшем случае может произойти возгорание электропроводки.

• после замены реле может оказаться, что проблема никуда не исчезла. В этом случае ответ на вопрос, почему идет перезаряд аккумулятора, следует искать в самом генераторе. Он тоже не вечный – может имеет место пробой диодного моста, пробой на корпус якоря или банальный обрыв обмотки;
• перед тем, как грешить на генератор, следует убедиться, что в цепи системы подзарядки все нормально: плохой контакт на любом участке цепи может восприниматься реле-регулятором как дополнительная нагрузка, в результате чего регулятор увеличивает выходное напряжение с целью компенсации потерь;
• наконец, причина перезарядка АКБ может скрываться в неисправном датчике, который. К примеру, демонстрирует вольтаж 17 В, хотя на самом деле на батарею поступают положенные 14 вольт.

Степень заряженности автомобильного аккумулятора Впрочем, на современных автомобилях обо всех подобных проблемах водителя предупреждает бортовая электроника: загорается надоедливое CHECK ENGINE, которое может свидетельствовать о чём угодно, но уточняет неисправность горящий значок батареи. Поиск неисправности следует начинать с реле, затем проверить цепь, датчик, и только после этого смотреть в сторону генератора.

Звенящий или шуршащий звук из-под капота

Внутри генератора установлены подшипники качения. Эти детали испытывают высокие нагрузки и работают в условиях повышенных температур. Ресурс их относительно невелик. По прошествии некоторого времени эти детали сильно изнашиваются и теряют смазку, что приводит к появлению шума, перекосу и подклиниванию ротора, либо к полному разрушению подшипников. Ещё одной причиной шума может быть изношенная обгонная или демпферная муфта. Она также работает относительно недолго, может деформироваться и перестать выполнять свою функцию. Обе неисправности невозможно устранить без снятия и разборки генератора.

Инструменты:

В районе работы был вроде сервис. Отдам тачку, а сам в офис пока ее зачинят. Заряда аккурат хватило доехать до бокса.

Последние метры докатили ручками. Вышел электрик и грозным уверенным голосом сказал, что сегодня у него все забито, не сможет сделать. Но проблема решилась сразу сама собой.

Моя недвижимость уже стояла в боксе и уехать сама не могла. А товарищ, что должен был приехать, еще не появился. В общем мне быстро диагностировали, что сгорел диодный мост.

Автозапчасти были в квартале от СТО. Через час я уже снова был на колесах Ура ура!

Детали и расходники:

Сгорел диодный мост фото из сети. При преодолении луж залить его будет куда сложнее, чем нижние. Вот я и задумался, а быть может поставить генератор помощнее, ибо в планах поставить багажник и конечно же люстру, 4 лампы от hella думаю вполне отлично впишутся.

Плюс также буду ставить лебедку, а она тоже садит АКБ нехило.

И если гена слабый, то при борьбе с бездорожьем мы можем получить ситуацию, когда в темноте буксуем, включили люстру, движок кипит — оба вентилятора молотят в полную силу, тянем лебедкой — хватит ли гены на 80 ампер? Такое потребление энергии, конечно, будет не часто, но когда случится — лучше ведь перестраховаться?

Так что присматриваю гену на ампер Прамо, стоит порядка рублей.

Но для начала проверим генератор, который мне достался с машиной по умолчанию. Сдается мне, либо щетки там износились, либо еще что — ну не может он нормально заряжать батарею, за 4 месяца летней эксплуатации уже подзаряжал новый аккумулятор 3 раза. Видать гена заряжает только поверхностно. С другой стороны не будет ли гена на ампер лихо садить батарею, все-таки аккум новый и будет неправильно, если он отработает всего год-два. Если есть износ, надо заменить подшипники или крышки генератора Проверьте, нет ли обрыва в обмотке статора.

Поочередно подсоедините контрольную лампу между всеми выводами обмотки. Во всех трех случаях лампа должна гореть. Если лампа не загорается, произошел обрыв в обмотке.

Замените статор или обмотку Проверьте, нет ли замыкания обмоток статора на корпус. Подсоедините лампу к выводу обмотки статора, а провод от источника тока к корпусу статора. Если лампа загорается, значит, есть замыкание: Осмотрите крышку генератора со стороны привода в сборе с подшипником. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть следы подтекания смазки, а также обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку в сборе с подшипником подшипник в крышке завальцован.

Проверьте легкость вращения подшипника со стороны контактных колец. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть следы подтекания смазки, подшипник необходимо заменить.

Для этого с помощью съемника спрессуйте подшипник с вала ротора и напрессуйте новый с помощью подходящей оправки, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника. Осмотрите крышку генератора со стороны контактных колец. При обнаружении трещин крышку необходимо заменить. Повреждение конденсатора или ослабление его крепления на генераторе ухудшение контакта с массой обнаруживается по увеличению помех радиоприему при работающем двигателе.

Симптоматика и решения

• Рассматривать очевидные варианты, при которых вы забыли налить топливо или масло, мы не будем, однако должны затронуть тот случай, когда мотор устройства молчит, даже будучи с полностью заправленным баком. В этой ситуации вы, вероятно, имеете дело с некачественным бензином, в составе которого нет (или уже нет) легколетучих фракций, что приводит к невозможности его использования в качестве рабочего ресурса для двигателя внутреннего сгорания. Во избежание такого следует пользоваться лишь проверенными марками бензина. Также не будет лишним ознакомиться с рекомендациями производителя генератора о пригодных марках топлива.
• Впрочем, никто не отменял вариант, при котором виновником является вовсе не бензин, а повреждение системы подачи воздуха, без которого горение топлива невозможно. Последнее чаще всего происходит в виду забившегося воздушного фильтра, который, следственно, следует прочистить от пыли и грязи, или провести его замену. Если приведенное решение не помогло и кислород всё ещё не поступает в камеру горения, рекомендуем обратиться в ремонтный сервис, т.к. может иметь место более сложная проблема технического характера (неработающий клапан управления впускными заслонками также нередко приводит к отказу мотора, намертво блокируя воздушный поток).
• Залитая свеча зажигания. Масло имеет свойство оседать на поверхности резервуара, не обходя стороной и свечу. Соответственно, забившись, та не способна дать искру, необходимую для старта процесса сжигания бензина. В любом случае, обязательно вытащите свечу и тщательно прочистите её тряпкой или прочной бумагой (лучше наждачной). Кроме того, для закрепления результата можно её накалить, что позволит быстрее завести мотор.
• Забившийся топливный фильтр становится причиной неработающего двигателя не реже остальных запчастей. Предварительно отсоединив его от топливного шланга, проведите очистку или замену на новый.
• Забившийся карбюратор также приводит к неисправности бензогенератора. Если вы уверены, что столкнулись именно с этим случаем, обратитесь в ремонтную мастерскую или ближайший сервисный центр, т.к. разбирать карбюратор самостоятельно не рекомендуется в виду сложности конструкции последнего.

Устройство и принцип работы генератора автомобиля

Сперва же не лишним будет хотя бы в общих чертах познакомиться с устройством генератора, а также с принципом работы этого узла автомобиля. Многие автолюбители, к сожалению, всегда пропускают этот этап, сразу приступая к диагностике и ремонту. В итоге, из-за непонимания (или недопонимания) принципа работы дело часто заходит в тупик, допускаются серьезные ошибки, провоцируются короткие замыкания и более серьезные поломки, чем были до этого. Отсюда следует вывод, что поиск и устранение любых неисправностей того или иного узла автомобиля нужно начинать с изучения его устройства и принципа работы.

Генератор автомобиля устроен и работает следующим образом. Собственно, электроэнергия, используемая для питания бортовой сети и зарядки аккумуляторной батареи, вырабатывается за счет электромагнитной индукции. Снимается она с выводов обмоток статора, внутри которых вращается ротор на двух подшипниках. В движение ротор приводится от коленчатого вала двигателя, с которым он соединен при помощи ремня.

Первая особенность, о которой необходимо знать, это неравномерность скорости вращения ротора генератора. Она полностью зависит от того, на каких оборотах работает двигатель. Соответственно, если бы ротор питался (для возбуждения) одним и тем же напряжением, то на выходе генератора мы бы получали скачущее напряжение, что является неприемлемым для бортовой сети автомобиля.

Решается эта проблема весьма просто. На ротор подается не стабильное напряжение, а регулируемое. За это отвечает реле-регулятор, который «отслеживает» напряжение на клеммах АКБ, и в зависимости от текущих показателей корректирует питание ротора. Грубо говоря, когда на выходе генератора напряжение доходит до верхней допустимой отметки (например, 14.4 вольта), схема реле-регулятора прекращает питание ротора. Напряжение на выходе падает, РРН возобновляет возбуждение ротора, и так по циклу с очень большой частотой. За счет этого напряжение бортовой сети постоянно поддерживается на одном уровне, и не зависит от того, на каких оборотах работает мотор автомобиля.

Вторая особенность автомобильного генератора заключается в том, что он генерирует переменное трехфазное напряжение. А для питания бортовой сети и зарядки АКБ оно должно быть постоянным. Чтобы решить эту проблему, генератор оснащается выпрямительным мостом, состоящим из диодов. Как правило, в выпрямителе имеется шесть основных диодов (по два на каждую фазу), а также три дополнительных.

В принципе, этих знаний уже будет достаточно для того, чтобы разобраться в описанных далее характерных неисправностях генератора. Хотя для успешного самостоятельного ремонта не помешает углубиться в тему, используя дополнительные источники информации.

Неисправности генератора

В процессе эксплуатации любого автомобиля нередко возникают какие-либо неприятные ситуации в виде выхода из строя того или иного элемента. Нива не является исключением, и чаще всего страдает генератор.

Если кажется, что генератор неисправен, рекомендуется проверить его работоспособность с помощью мультиметра. Для этого потребуется запустить двигатель и проверить напряжение на клеммах аккумулятора. Стандартное значение, которое должен показывать мультиметр, составляет 13,6 В.

Если показатели во время замера выше, значит, в конструкции произошел обрыв или замыкание обмоток. То же самое можно сказать и про случай, когда напряжение ниже указанного числа. Данную процедуру проводят вне зависимости от двигателя: инжектор или карбюратор.

Также, если поломка вызвана другой причиной, можно выполнить замену самого генератора. Обычно за проведением замены обращаются в специальные СТО, но при необходимости работы можно выполнить и своими руками.

Нюансы переноса генератора

Недостатком отечественных внедорожников Нива является расположение генераторного агрегата — внизу моторного отсека. На него постоянно попадают загрязнения при передвижении по бездорожью, кроме того постоянно капает ОЖ. Решает проблему перенос генератора наверх (автор видео – SARTANETS).

Для переноса понадобится набор ключей, кронштейн, болты крепления, клиновой ремень. Сделать кронштейн переноса генератора можно своими руками по приведенному ниже чертежу.

Чертеж самодельного кронштейна

Последовательность действий при переносе:

• Демонтируем пропеллер, помпу и снимаем ремень.
• Открутив штатный кронштейн, можно снимать генератор.
• Спиливаем наплыв вокруг борта ГБЦ и на блоке цилиндров.
• Затем следует выкрутить два болта и две шпильки.
• Далее устанавливается узел на новый кронштейн и производится окончательная сборка.

Не заводится бензиновый генератор: причины?

Зачастую дело в самых простых вещах, которые можно решить на месте.

Рассмотрим 10 возможных причин, почему генератор не заводится и разберем, как с ними справиться.

Первым делом убедитесь в наличии топлива. Как ни странно, зачастую именно это является причиной того, что генератор не заводится.

2. Старое топливо.

Если вы пользовались генератором очень давно (например, он «зимовал» без дела на даче), и топливо перед этим не слили, то поменять бензин просто необходимо.

3. Старое моторное масло или его недостаточный уровень.

Многие думают, что масло осталось «с прошлого года». Но проверка масла у генератора – это обязательная процедура перед началом работы. Срабатывает датчик защиты и не дает мотору запуститься без масла

4. Разряжен аккумулятор.

В случае, если генератор с электростартером – может быть разряжен пусковой аккумулятор.

5. Клеммы электростартера прилегают неплотно – проверьте клеммы.

6. Неправильное положение рычага дросселя – он должен стоять в положении “закрыто”. При открытом дросселе генератор не стартует.

7. Закрыт топливный кран.

Если открыт топливный кран в генераторе, его необходимо закрыть.

8. К станции подключены потребители.

Если к электростанции подключены потребители — отключите их. Запуск возможен только при отключенных потребителях.

9. Выключатель нагрузки находятся в положении ВЫКЛ.

Переведите его в активное состояние.

10. Нет искры зажигания на свече.

Проверьте искру свечи зажигания и почистите свечу.

В 90% случаев этих мер достаточно для самостоятельного устранения неполадки.

Какие еще могут быть причины:

— Двигатель не развивает мощность или останавливается при работе.

a) Может быть засорен воздушный или топливный фильтр. От этого идет слабый приток воздуха. Нужно их проверить и очистить.

b) Слабая мощность может также говорить об износе поршневых колец.

В движках генераторов Фубаг поршневые кольца изготовлены из высокопрочного серого чугуна и хромированы, следовательно износ им грозит не скоро. Но, если кольца все же пора менять, то в этом случае нужно обращаться в сервис.

Если глохнет генератор бензиновый после запуска?

— низкий уровень масла

— идет ли подача топлива

— наличие грязи и мусора в крышке поплавковой камеры

На карбюраторе внизу есть крышка, которая закрыта поплавковой камерой. Необходимо ее открутить и проверить наличие грязи и мусора.

Это основные и самые частые причины. Как видите, решить их можно самостоятельно. С более сложными вопросами лучше обращаться в специализированный сервис.

Выбирая бензогенератор, оцените такие факторы как гарантийный срок и наличие в вашем городе сервисного центра. Эти два фактора сэкономят ваше время и деньги на обслуживание и ремонт агрегата.

К примеру, на оборудование Fubag мы предоставляем 2-х летнюю гарантию на бесплатное сервисное обслуживание по гарантийным случаям.

А широкая сеть сервисных центров – более 2.000 по России дают возможность найти ближайший в шаговой доступности.

Более подробную информацию вы можете посмотреть в формате видео:

Факторы, сокращающие ресурс генератора

Заметно сократить ресурс генератора могут:

• резкие перепады температуры и постоянная
  эксплуатация машины — в подкапотном пространстве в этом случае образуется
  вредный конденсат;
• плохое качество изготовления
  комплектующих — поэтому при замене генератора и его деталей, не стоит экономить
  на оригинальных расходниках;
• проливы различных технических жидкостей
  (антифриза, масла для ГУР) — агрессивные жидкости легко разъедают щетки
  преобразователя, а также соединяясь с пылью, образуют токопроводящую среду и
  приводят к замыканиям;
• внешние факторы — реагенты, грязь,
  влага;
• износ отдельных компонентов — не только
  щетки, но и ремень, подшипники, шкив и т. д.

Регулятор
напряжения и диодный мост имеют сравнительно солидный запас
прочности.

Диодный мост
Диодный мост и регулятор напряжения со щеточным узлом

Распространенной причиной неисправности
преобразователя 24/12 вольт в машине является банальный износ и коррозия. Щетки
тоже повреждаются чаще всего именно из-за длительной эксплуатации автомобиля.

Ремонт генератора

• Перегорел регулятор напряжения.
• Вышел из строя диодный мост.
• Обрыв или короткое замыкание в обмотках.

Замена стертых съемных щеток,

Это расходный материал, который проверяется на каждом ТО. Чтобы снять старые щетки и установить новые, требуется разборка всего узла.

Механика «лечится» легко, при наличии элементарного слесарного опыта. Особые инструменты не требуются. Обычный набор ключей и отверток. Разрушенные подшипники можно снять с помощью выколотки или специального съемника.

Отсоедините регулятор напряжения и плату диодного моста. Прозвоните диоды и соединительные шины тестером.Неисправные радиодетали обычно видно без измерения. Их ремонт невозможен, только замена.Осмотрите токосъемные дорожки ротора. Медная поверхность должна быть без оксидного налета, трещин и прочих повреждений.

При необходимости можно зачистить ее мелкой шкуркой.Подключите тестер к обмоткам статора и ротора, и проверьте их на обрыв или короткое замыкание. Замена генератора не потребуется, обмотки легко восстанавливаются.После устранения поломок, соберите корпус, не повреждая внутренние части. Установите узел на место, затяните приводной ремень, и проверните коленвал, не заводя двигатель.

Замена генератора

Чтобы провести ремонт или замену генератора, автовладельцу придется снимать агрегат с автомобиля полностью или обращаться за работой к профессионалам. Если все же хочется осуществить замену самостоятельно, то для начала потребуется подготовить все необходимые инструменты:

• молоток;
• удлинитель;
• ключи на «10» и «19».

Процедура представляет собой следующую последовательность действий:

• Для начала потребуется поставить машину место, предназначенное для проведения осмотра и ремонта. Также автомобиль потребуется зафиксировать с помощью специальных противооткатных упоров. Наконец, чтобы работы проводились безопасно, следует отключить аккумулятор, отсоединив от него клеммы.
• После этого нужно снять защиту двигателя. Она крепится на нескольких болтах, и их необходимо открутить, чтобы добраться до самого нижнего болта крепления генератора.
• После этого с помощью молотка потребуется выбить болт крепления. Стучать рекомендуется аккуратно, чтобы не повредить резьбу и чтобы болт не вылез в обратную сторону. Молоток необходим, так как ключ и любой другой инструмент с болтом просто не справятся.

• Далее нужно вынуть болт, болтая генератор из стороны в сторону. Болтать необходимо в любом случае, так как это облегчает изъятие штока.
• Четвертый шаг подразумевает отсоединение проводки. Для этого от агрегата отсоединяются провода питания, подключенные к корпусу. При этом вначале можно разъединить штекер с проводами.

Также к генератору крепятся провода, затянутые гайкой или кронштейном. Гайки в этом случае необходимо открутить с помощью ключа, а потом вытянуть ослабленные провода.

Наконец, после отключения проводов можно приступить к отворачиванию верхнего крепежного элемента с натяжителем ремня. Для этого тоже понадобится ключ, а также небольшой удлинитель.

Отсоединение крепления позволит демонтировать ремень и генератор. Тогда можно приступать к очистке освободившегося пространства с помощью щетки и установке нового агрегата.

Сборка конструкции производится в обратном порядке, на всю процедуру уйдет порядка двух часов, если имеются все необходимые инструменты.

Дополнительно стоит отметить, когда все будет собрано, потребуется отрегулировать положение генератора с помощью натяжителя. Для этого необходимо открутить гайку натяжителя и натянуть или ослабить ремень, при этом наблюдая за зарядом аккумулятора.

Если показатель придет в норму, значит, выбранного натяжения достаточно. Перетягивать конструкцию не нужно, так как может выйти из строя подшипник генератора. Если же натяжение недостаточно, то генератор будет работать с перебоями, и это тоже может привести к поломке.

Количество ампер от генератора на АКБ

Также многих интересует вопрос, сколько же ампер в норме выдаёт автомобильный генератор на штатный аккумулятор

Тут важно понимать, что для каждой электросистемы машины сила тока индивидуальная. Она напрямую связана с тем, сколько потребителей энергии в авто, и сколько её нужно для полноценной работы

Дополнительно силы тока должно хватать для зарядки АКБ.

Амперы появляются лишь при условии, что в электросистеме образуется нагрузка и идёт зарядка АКБ. Когда был совершён пуск двигателя, сила тока составляет в среднем от 6 до 10 Ампер. Но постепенно этот показатель будет падать, поскольку протекает процесс зарядки АКБ, которая берёт на себя основное энергопотребление. Если включить фары, аудиосистему, подогрев кресел или зеркал, тогда параметры зарядного тока начнут увеличиваться.