Лада веста щелчки сцепления

Почему щелкает педаль сцепления на Ладе Гранте

Нередко владельцы новой Лады Граны сетуют на щелканье узла сцепления. В большинстве случаев причина кроется в недостаточном количестве смазки тросика привода.

Самостоятельно смазать трос не сложно. Процедура смазывания описана выше, прочтите дополнительно в случае возникновения необходимости ремонта.

Иногда причина щелканья кроется в неисправном датчике (выключатель педали сцепления), расположенном с тыльной стороны. Для демонтажа с последующей заменой необходимо:

Снять колодку с проводами, следующую от приборной панели.
Выкрутить два саморезы, фиксирующие основу платы к педали, заменить деталь.
Собрать в обратной последовательности.

Другие неисправности, такие как болтание педали, тугость хода, провал также связаны с растяжением троса, расслоением волокна, повреждением обмотки, изношенностью шарниров.

Причина скрипа педали сцепления на Ладе Гранте

Конструкция сцепления на автомобиле Лада Гранта отлична от предыдущих моделей ВАЗа. Активация привода вала осуществляется тросом с автоматическим натяжителем.

Если с завода настройка была выполнена корректно, то владельцу нет нужды повторно регулировать компенсатор натяжения. На практике все далеко не так, проблемы случаются. Особенно на этапе прохождения первого и второго технических осмотров.

Этап №1 Регулировка педали сцепления Лады Гранты

Появление сторонних шумов, скрипов свидетельствует о необходимости профилактики, дефектовки элементов сцепления. Первым делом проверяем зазор на вилке привода.

В моторном отсеке демонтируем пластиковый кожух воздушного элемента, снимаем патрубки. Штангенциркулем замеряем величину зазора между пластмассовым барашком и вилкой. Заводской стандарт — 27 мм, превышение, уменьшение длины недопустимо. Корректируем зазор путем выкручивания гайки (ключ на «10»).

Этап №2 Смазывание элементов

Смазыванием подвижные элементы педального узла, в том числе, храповик компенсатора, втулку педали сцепления, оболочку троса.

Для упрощения процесса смазки используем тавотницу, медицинский шприц наполняем трансмиссионным маслом, наносим на поверхность.

Иногда скрип доносится со стороны моторного отсека. Причина в поводке наконечника. Для устранения скрипа наносим масло на участок контакта гайки с вилкой привода.

Этап №3 Недостаточное количество смазки

В редких случаях причина скрипа в отсутствие смазки на первичном валу коробки передач. Устраняется дефект путем нанесения графитной смазки на поверхность вала. Предварительно снимаем резиновую втулку, распыляем смазку при помощи аэрозольного баллончика.

FakeHeader

Comments 14

Тоже хотел заморочится купил 10-ый трос поехал в сервис, сняли старый и тут сюрприз заводскай трос длиннее чем 10-ый на 10 см(калина 1 13 года) и облом пришлось менять на калиновский же.

За труды лайк. Но. у меня например стоит стоковый трос и вполне устраивает, бывает щёлкнет один раз изредка но это не напрягает т.к происходит очень редко. Правда я сам пере регулировал его по мануалу и смазывал, после регулировки несколько раз педаль понажимал, устройство его натянуло и всё, езжу, ничего не беспокоит.

я когда занимался избавлением скрипа тоже хотел так же сделать(хотя можно дешевле обойтись купить на разборке и трос и крепление) пока пол года спустя ничего не скрипит. поставил пока пружину в БЖ есть. пока устраивает и еще вариант можно запресовать др петлю и не менять полн трос.

и еще вариант был у кого-то — убрать автомат и приварить к концу троса металлическое колечко.

не приваришь к тросу. только если залить оловом. отдельно пропаять с кислотой трос а потом залить его в трубку.

со стороны педали на тросе уже есть металлический наконечник с зубьями. Я видел, к нему у кого-то было приварено.

Хорошенько смазал механизм автонатяжения и тишина никаких скрипов.

Из неудобств штатного сцепления для Вас только щёлкание, при чём — это нормально вполне, никак не влияет на езду, меня не раздражает, абсолютно бессмысленная затея, Вы ещё пересядьте на классику! Там ещё и снизу зазор регулировать, классно. Похоже мир сошёл с ума! Извини, просто эта переделка у меня в голове не укладывается, вы сами себе проблемы ищите! Наоборот хорошо сделали, не надо в эксплуатации ничего регулировать. У меня, друг например, ездил на двеннашке с ногой в коленке из-за ручной регулировки, пока я ему нормально всё не отрегулировал, ну и спрашивается, для чего идти поперёк реальному улучшению.

Так все хорошо начиналось и последней фразой все испортил. Жаль, очень жаль.

Не всем подойдет методика. На тросовой так не прокатит.

Нужное дело! Хорошая работа!

В избранное, давно хочу так же замутить!

У тебя стоит старая коробка с коротким тросом, на новой (тросовой) коробки 2181, стоит более длинный трос сцепления, твой способ подходит только для грант с черными бамперами где старая коробка с кулисой.

Неисправности сцепления на АМТ. Способы их устранения

Роботизированный вариант коробки Lada Vesta не идеальный. Наиболее частые поломки связаны со стуком, воем, рыками при переходе на повышенные передачи.

Неисправный выжимной подшипник — источник стороннего звука. При замене дисков подшипник подлежит обязательной замене, независимо от фактического состояния.

Ремонтировать АМТ (адаптировать) нужно в СТО, а вот проводить профилактику можно самостоятельно.

Алгоритм действий:

Перевести ключ замка зажигания в положение «2», выжать тормоз, поочередно перемещать рычаг скоростей. Проверять соответствие передачи нумерации на приборной панели.
Включить мотор, прислушаться к возможным звукам, доносящимся со стороны трансмиссии. Вероятнее всего, неисправен выжимной подшипник, прижимная пружина, перегрев сцепления на роботе.
При активном двигателе переключать селектор в разные позиции. Переход должен быть легким, без хрустов, стука. В противном случае выжимной подшипник подлежит замене. Реже встречается поломка электромеханического привода, подгорание сцепления на Лада Веста. Профилактике подлежит блок управления трансмиссией.
Включить нейтральную передачу, выжать и отпустить тормоз. Машина не должна двигаться.
Включаем первую передачу, плавно нажимаем на акселератор. Ход тихий, без рывков.
Переводим АМТ в режим ручного управления, поэтапно переключаем передачи. Трансмиссия при этом работает в штатном режиме.

Для проведения комплексной диагностики обратитесь в сертифицированные СТО.

Вывод

Самостоятельно провести диагностику трансмиссии автоматического, механического типа несложно. Другое дело ремонт, или как его называют для «автомата» — адаптация. Без навыков специалистов и профильного оборудования не обойтись. При покупке комплектующих тщательно сверяйте каталожные артикулы с данными, указанными в руководстве по эксплуатации.

Сцепление не выключается (ведет)

Зачастую, механизм Лады полностью не разжимается из-за гидропривода выключения сцепления. Это может быть как плохая регулировка привода, негерметичность жидкостной системы, клин троса. Такие поломки легко устраняются. Гораздо сложнее когда происходит поломка одного из элементов основного устройства.

Раз механизм не до конца расцепляется, значит что-то его держит: деформированный ведомый круг, образование грязи, ржавчины в шлицевом соединении, износ маховика, а также изменение формы вилки выключения, ослабление нажимного диска. Во всех случаях потребуется замена диска.

Неисправности сцепления на МКПП. Способы их устранения

Гидропривод состоит из трубопровода, главного и рабочего цилиндров. Основная часть конструкции размещена в картере. Тормозная жидкость одновременно выполняет функции «гидравлики»

Вот почему так важно своевременно менять DOT-4, проводить профилактику узла

Наиболее распространенные поломки на механике:

завоздушенность контура, вследствие чего, скорости переключаются туго, нечетко, с явным усилием;
износ манжет в цилиндрах, вследствие чего слышен стук сцепления;
утечка тормозной жидкости, разгерметизация системы;
скрип педали сцепления;
стороннее механическое повреждение цилиндров, трубопроводов.

Конструкция гидропривода достаточно надежная, в отличие от электромеханического, имеет длительный ресурс эксплуатации. Поломка может настигнуть в самый неподходящий момент из-за попадания воздуха внутрь контура.

Для самостоятельной диагностики гидропривода МКПП следуйте инструкции:

Что сделать	Что произойдет
Выключите двигатель, зажмите педаль сцепления (далее — ПС).	Никаких сторонних звуков не должно быть слышно. Ход ПС плавный, без заеданий, с подхватом на 2/3 пути.
Заведите машину.	Слышен шум сцепления – выжмите ПС. Если звук исчез – значит проблема выжимном подшипнике, он подлежит замене новым.
Запустите двигатель, выжмите ПС, включите первую передачу.	Стука педали сцепления в Весте и других сторонних звуков не должно быть. В противном случае — это первые признаки неполного выключения сцепления, неисправности главного, рабочего цилиндров, диафрагменной пружины.
На включенном моторе перейдите на вторую передачу и плавно отпускайте сцепление.	Слышен стук при отпускании сцепления — признак повреждения диска, демпфера, попадания трансмиссионного масла на рабочую поверхность.
В процессе езды резко нажмите на акселератор.	Обороты возросли, но скорость не увеличилась — пробуксовка демпфера. Пахнет сцеплением в салоне Лада Веста.

Если не один из перечисленных способов не помог, тогда обратитесь в мастерскую для проведения комплексной диагностики специалистами с применением цифрового оборудования.

Почему щелкает педаль сцепления на Лада Веста – степень опасности и устройство сборочного модуля

Конструкция

Ситуация, в которой коробка щелкает, когда отпускаешь сцепление на Лада Веста или выжимаешь его, характерна для изделий обеих фирм. Специалисты заверяют, что посторонние щелчки расцениваются как дефект. Но кроме акустического дискомфорта серьезных проблем как, скажем, погнутые клапана вследствие несвоевременной замены ремня ГРМ на двигателе Lada Vesta , они не принесут.

Сцепление

Конструктивная схема узла увязывает работу нескольких структурных единиц:

Корзина.
Ведомый диск с фрикционными накладками.
Гидравлический привод.

Корзинная часть состоит из нажимного диска с фрикционной вставкой и диафрагменной пружины, закрепленной на ее корпусе. Последний крепится болтами в количестве шести штук к маховику двигателя. Ведомая часть располагается между нажимным диском и маховиком. При отпущенной педали диски сцеплены и передают крутящий момент от двигателя к коробке передач.

Приводная часть

Структура гидравлического привода включает такие элементы:

Главный цилиндр.
Трубопроводы.
Рабочий цилиндр.
Расширительный бачок.

Примечательно, что вилки в конструкции не предусмотрено. Рабочий цилиндр и выжимной подшипник соединены в одном корпусе и представляют собой единую деталь со своим артикулом:

21810160118001 – МКПП ВАЗ.
306201586R – коробка Renault.

Какой должен быть ход педали сцепления Лады Гранты

Свободный ход педали сцепления на Ладе Гранте составляет 146 мм — это расстояния от основы кузова к тыльной части педали (лягушки). Изготовитель допускает люфт хода в 2.0 мм.

Если вышеуказанное расстояние не соответствует стандарту, проводим следующие действия по регулировке:

В моторном отсеке оттягиваем наконечник троса до упора вперед. Штангенциркулем замеряем фактическое расстояние от пластиковой гайки к вилке привода. Заводской стандарт 27 мм.
Проводим регулировку, корректировку по мере необходимости (ключ на «10»).
2-3 раза прокачиваем педаль, проводим повторные замеры.
В салоне автомобиля замеряем ход педали, он должен быть равным 146 мм.

При увеличенном/уменьшенном ходе педали, трос сцепления подлежит замене новым. Для устранения свободного хода используйте ремкомплект педали сцепления Лады Гранты.

В состав входят:

втулки нажимные;
пластиковый компенсатор;
пружина.

Что делать, если щелкает, когда отпускаешь педаль сцепления Лада Веста: причины и рецепт диагностики

Опытные автовладельцы внезапно появившееся щелканье сравнивают с работой системы автоматической подтяжки троса на Lada Priora. Неопытные же драйверы вовсе принимают посторонний звук за работу электрического реле. Независимо от того, каким способом выявлен дефект, устранить его можно самому.

Что может служить в качестве первопричины

То, что щелкает педаль сцепления на Веста все громче и громче, можно расценивать как предлог к поиску причин неисправности. Появление последней возможно при различных цифрах на одометре: и на 500-700 км, и на 35 000 км. Не исключен и такой вариант: стук то появляется, то пропадает.

На основе знаний конструкции можно построить карту предложений, что может щелкать в узле в принципе:

Кронштейн крепления педали.
Тяга, связывающая салонный рычаг с гидроцилиндром.
Крепление рабочего цилиндра.
Пружины корзины.
Шток второго цилиндра.
Датчик сцепления (концевик – присутствует в комплектациях с круиз-контролем).

В среде «веставодов» встречается еще одна версия – посторонний звук возникает от несовершенного движения выжимного подшипника по направляющей. Однако стук в этом случае должен передаваться не только звуковыми волнами, а и отдавать в педаль.

Как провести диагностику

Полноценное обследование механизма невозможно без посторонней помощи. Функциональные обязанности помощника – качать педалью сцепления. Владелец в это время тщательно ощупывает доступные в перечисленном списке причин поверхности на предмет наличия в соединении колебаний.

Перед началом диагностических мероприятий желательно локализовать место происхождения щелчка: в салоне он издается или под капотом. Примерное определение локации поможет в короткие сроки выяснить причину и ликвидировать недуг.

При отсутствии посторонней помощи выяснить, почему при отпускании педали сцепления происходит стук на Лада Веста, можно только в том случае, если звук издается внутри. Это будет несколько сложнее и займет больше времени, поскольку придется частично производить демонтаж деталей.

Датчик

Начинать стоит с концевика зеленого цвета, неисправность которого, кстати, может вызывать нестабильность оборотов холостого хода двигателя Lada Vesta . Снимать его можно в соответствии с таким планом:

Демонтировать колодку питания, нажав на фиксатор.
Повернуть против часовой стрелки на 90°.
Сдвинуть датчик вдоль оси и вытянуть.

После демонтажа нажать несколько раз на сцепление. Неисправность устранена – доработать модуль, подложив клейкую ленту или кусочек вибро- или шумоизоляции в место сочленения педали и штока датчика, и произвести обратную сборку. При установке сенсора педаль должна находиться в крайнем верхнем положении.

Педальный узел

Нередко причина щелканья лежит на поверхности: так работает ось салонного рычага. Проверить истинность этого суждения можно, отсоединив от педали шток гидроцилиндра – звук зачастую пропадает. Поскольку сам шток стучать не может, а гидравлический узел заполнен жидкостью и, к тому же, пластмассовый, под подозрение попадает характер работы педали.

Устранить эту причину помогает полное снятие рычага и смазка следующих деталей:

Гидроцилиндр

Корень проблемы владельцы Lada Vesta часто находят на форумах о машинах Renault. Там хранится достаточное количество тем о поломке фиксатора головки штока. Конструкция пластмассовая, а потому выдерживает меньшее количество циклов нагрузки. Не исключен и заводской брак.

Регулировка сцепления на автомобилях Лада Веста

Так как узел постоянно зацепляется/расцепляется, ему нужна точная настройка. Регулировка производится на месте во время установки. Ведомый диск центрируется, корзина, выжимной подшипник тоже – они должны точно входить в шлицы маховика и первичного вала коробки переключения передач.

В дальнейшем можно отрегулировать положение троса сцепления, чтобы педаль была мягче/тверже, чтобы она лучше откликалась на команду (в процессе эксплуатации трос может вытягиваться).

На Ладе с роботизированной КПП регулируется сцепление специальными программами. Адаптацию можно пройти только у официального дилера. Однако, и срок службы сцепления АМТзначительно больше, чем у МКПП.

Устройство сцепления

На Ладе Весте, а также на всех ее модификациях, включая кроссовер X-RAY и версии Кросс, устанавливается стандартный узел с одним диском. Соприкосновение фрикционного и ведущего диска происходит под действием пружины. Главное отличие сцепления Весты от других моделей АвтоВАЗа заключается в приводе.

Конструктивно сцепление Весты устроено по стандартному типу и представляет собой нажимной и ведомый диски, взаимодействующие между собой. В корзину устанавливается нажимной диск, сама корзина – это стальной корпус. Нажимной диск в корзине прижимается при помощи специального устройства в виде пружины. Корзина сцепления устанавливается непосредственно на маховик силового агрегата, крепится жёстко на болтовые соединения.

Диск с фрикционными накладками ставится между маховиком и ведущим диском. Ведомый диск сцепления также называют фрикционным из-за специальных накладок, закреплённых по обе стороны. По центру в отверстие устанавливается демпфер с пружинами, предназначенный для устранения колебаний во время включения сцепления. Фрикционный диск насажен через ступицу на первичный вал двигателя.

Особенности гидропривода сцепления Весты

Гидравлический привод состоит из трубопроводов и двух цилиндров (рабочий и главный). От главного цилиндра давление от штока передается на рабочий. Тот, в свою очередь, посредством трубопроводов оказывает воздействие на прижимное устройство. Рабочий цилиндр представляет собой модуль, где также расположен выжимной подшипник. Всё это смонтировано в картере сцепления.

Тормозная жидкость выполняет функции рабочей. Для обеспечения надёжности и работоспособности гидропривода необходимо своевременно менять рабочую жидкость согласно регламенту. К неполадкам в работе гидравлического привода чаще всего приводит воздух в системе. В запущенных случаях на автомобиле просто невозможно будет переключать скорости.

Особенности электропривода сцепления на Весте

Электрический привод, в отличие от гидравлического, устроен несколько иначе, он оказывает действие непосредственно на вилку сцепления. При повороте вилки усилие давит на выжимной подшипник, а тот, в свою очередь, – на лепестки пружины нажимного диска. Выжимной подшипник усиленный и находится в работе постоянно, а пружина всегда прижата к муфте из-за отсутствия каких-либо зазоров.

Выжимной подшипник не нуждается в периодическом обслуживании, т. е. смазка не нужна, производитель позаботился и об этом. Подшипник служит долго и при сбоях попросту меняется. Узнать об этом можно по характерному шуму. Выжимной необходимо заменить и при замене ведомого или нажимного дисков, вне зависимости от того, исправен подшипник или нет.

Сбои в работе гидропривода легко устранить своими руками, зачастую достаточно прокачать систему и избавиться от воздуха. А с электромеханическим приводом устранение неисправностей дела обстоят куда сложнее. Подобная процедура на автоматических и роботизированных КПП называется адаптация, и выполнять ее без знаний, навыков и оборудования невозможно. В таких случаях единственно правильное решение это обращение к официальному дилеру.

На сегодня завод АвтоВАЗ активно внедряет в свои автомобили современные технологии, это касается и сцепления. Сейчас для этого используют конструктивные элементы, отвечающие мировым стандартам качества. Фрикционные накладки и пружины значительно надёжнее и долговечнее.

Шум при выключении или включении сцепления

Шум, похожий на шелест, скрежет, легкий гул, вой появляется во время выключения узла. С включением он исчезает. Почти со стопроцентной вероятностью можно сказать, что износился выжимной подшипник. Его замена не требует снятия компонента целиком. Однако, его несвоевременная замена ведет к выходу из строя всего механизма. Хлюпающий, свистящий звук при нажатии на педаль связан с износом главного или рабочего цилиндров. Идет давление, сломанная деталь его не держит – жидкость прорывается дальше, издавая шум. Шум в коробке исчезает только при выключении сцепления

Второй тип звука постоянен, пропадает только при выключенном зацеплении, дислоцируется в районе коробки переключения передач. Природа «дзыньканья» Лады Весты — ослабленная связь между тремя основными узлами.

Стертый ведомый круг теряет свои объемы, начинает болтаться внутри корпуса. Разношенные демпферы не способны плотно прижимать круг. Коробка не плотно соединена с двигателем. Замена сцепления на механической коробке переключения передач

Процедура очень сложная. Главная сложность даже не в том, что нужно КПП полностью извлекать, а в том, что при сборке ее нужно на весу центрировать с маховиком. Ремонт можно осуществить своими руками. Но если у вас нет должного опыта, экономить не стоит того, ведь речь идет о прямом контакте с самыми важными «органами» Лады. В общем виде процесс выглядит так:

Обесточиваем Весту, снимаем все навесное оборудование, закрывающее доступ к крепежным болтам КПП (воздушный фильтр, патрубки);
Чтобы незакрепленный двигатель внутреннего сгорания Лады не упал, удержим его маленьким ромбическим, бочковым домкратом;
Откручиваем силовые крепежи, чтобы не сливать масло, демонтируем коробку в сборе с приводами;
По очереди ослабляем, затем выкручиваем крепежные элементы корпуса зацепляющего механизма (болты здесь силовые, но маленького диаметра, нужен хороший ключ на 8). Извлекаем деталь, дефектуем;
Новое изделие устанавливаем, специальным инструментом настраиваем положение ведомого круга внутри;
В картере коробки меняем выжимной подшипник;
Ровно, без наклона первичным валом коробки передач попадаем в шлицы маховика;
Проверяем работу привода.

Здесь описаны далеко не все операции. Например, чтобы изъять коробку с приводами требуется демонтаж рычагов подвески и так далее.

Механизм соединения коробки и двигателя — «жизненно» важный элемент. Как и любая деталь, оно любит аккуратное обращение, своевременное обслуживание. Механизм напрямую связан с двигателем внутреннего сгорания и коробкой переключения передач, длительная эксплуатация неисправной детали может вывести из строя эти два узла. Не пренебрегайте появившимися подозрениями на неисправность узла. Пусть машина вам служит долго.

Исправное функционирование механической коробки передач Lada Vesta характеризуется монотонным тихим звуком. Нарушения заводского состояния встречаются: владельцы часто жалуются на щелканье при оперировании сцеплением. Ответ официальных представительств по этому поводу разочаровывает. В 90% случаев даже не предпринимаются действия по устранению неисправности, лишь приводятся аргументы в пользу якобы дополнительных особенностей нормального функционирования механизма.

Сцепление sachs

В производстве сцеплений для различных марок авто есть и свои инновации. Сцепление, как и все остальные механизмы, быстро изнашивается, и каждый водитель задается вопросом, как выбрать нужный механизм. Стиль вождения и условия эксплуатации прямо пропорциональны сроку службы. Поэтому специалисты компании sachs, учитывая все пожелания водителей, выпустили в продажу совершенно новые, экологически проверенные маховик, выжимной подшипник, диск сцепления и рабочий цилиндр, компактные узлы сцепления и другие не менее интересные конструкторские решения. К таким новинкам относятся:

Корзина сцепления типа MZ, имеющая вытяжное действие.
XTend с автоматической компенсацией износа.
Маховик двухмассовый ZMS.
Выжымной подшипник типа CSC.
Сверхкомпактный узел сцепления (для спортивных машин).

Какое сцепление поставить, выбирать вам, но если водитель бережно относится к своему авто, замену можно производить после 100 000 км пробега. Педаль сцепления — это своеобразный индикатор технического состояния двигателя и трансмиссии.

Всем привет. Недавно я рассказывал о причинах провала педали сцепления, а также о способах решения данного явления. Сегодня решил дополнить цикл статей о сцеплении еще одной, не менее актуальной темой — скрип педали сцепления.

Вы узнаете о причинах, по которым педаль сцепления скрипит, а также о том, как от этого избавиться.

Скажу сразу, скрип педали будь то сцепление или тормоз, в большинстве случаев не влияет на ее функционал и по большому счету является обычным раздражителем, который многих автомобилистов выводит из себя. Скрип или скрежет педалей редко свидетельствует о серьезных поломках, однако перед тем как махнуть на это рукой со словами «мне все равно у меня железные нервы», рекомендую убедиться в том, что проблема и вправду не стоит внимания.

Признаки выхода из строя сцепления

Появление неисправностей сцепляющего механизма Весты чаще всего связано с неправильной эксплуатацией (неопытность водителя, агрессивная манера езды), изначальным дефектом детали, поломкой других узлов, взаимодействующих с ним. Конечно, вы сразу заметите проблемы со сцеплением – машина начнет вести себя по-другому:

Передачи трудно переключаются/вообще не действуют;
Педаль слишком мягкая/жесткая;
Машина дергается;
Устройство срабатывает в верхнем положении педали.

Причин такого поведения Весты может быть множество, причем не все они связаны с промежуточной деталью между ДВС и КПП. Часто проблема исходит от жидкостной системы. Здесь могут быть неисправности главного тормозного цилиндр, рабочего цилиндра сцепления, повреждены шланги, банально низкий уровень ДОТ4 или воздушная пробка. Такие неполадки (особенно проблемы с цилиндром узла) дают совершенно такой же эффект, как и выход из строя целого узла. Сцепление состоит из корпуса, отлитого вместе с ведущим/нажимным диском (корзина) и ведомого диска. Выжимной подшипник Лада Веста действует на лепестки корзины, те в свою очередь при помощи демпферных пружин отжимают внутренний диск от маховика – сцепление разжимается. Подшипник движется либо под действием гидропривода педали (вручную) — МКП, либо от актуатора (автоматически) — РКП. Эти детали и могут выйти из стоя: чаще – выжимной, реже – корпус корзины. Рассмотрим подробнее часто встречающиеся «поломки».