ВНИМАНИЕ. Обновите свой браузер! Наш сайт некорректно работает с IE 8 и более старыми версиями.
Невезёт мне с этими резинками, то сами оторвутся, то резьбу сорву, то вообще болт оторвёт. Заходил в авто-мото, там руками разводят. Запчасти для иномарок таких не видели. Заходил в ремонт стиральных машинок, нету. Нашёл только нечто подобное, крепление глушака от десятки, но гораздо тоньше и жёстче.
Народ подскажите, где их берут, кроме параависа?
оплётка хорошо, но хотелось крепление двигателя.
а от уазика поищу.
Это вот эта деталь под названием «резинометалический шарнир»
Надо точно знать модель и год выпуска и даже месяц а так они все разные
Где их берут от вибростола?
Заходил в несколько магазинов иномарок, просил и резинометалический шарнир и подушку крепления. Короче пока не скажешь номер детали, всё бестлолку. Они поищут, поищут и говорят что нету.
Пробовал от десятки крепление глушака, они чуть поуже, отработали 5 мин на земле и тут же отвалились. Резинка тупо отклеилась от метала.
В параависе тоже нету.
Удачно закончилась моя эпопея с резинками.
Купил родные в парамании у Артура.
В принципе с этого и надо было начинать.
Про эти резинки от БМВ уже несколько раз писали, но они бывают разной формы и разной мягкости, да ещё и с каким-то металическим пупырышком. Кроме того, как поступить если тебе нужна резьба не 8мм, а 6мм.
А на всякий случай номера этих бмвэшных резинок. Вдруг кому сгодится. (23 71 1109173) (13 71 1 259 818) (23 71 1137817) (22 31 6771219) (33861)
Редактировалось: aviazent (12 Апр 2011), всего редактировалось 1 раз
Из подушки коробки передач “Газель” можно сделать. Стоит 150 рублей. Из одной подушки получается два сален блока. (Распилить нужно).
Редактировалось: Paraplanetyanin (13 Апр 2011), всего редактировалось 1 раз
на самом деле тут хотели статистику?
Статистика не имеет большого смысла в наших условиях. А условия такие, что речь идёт почти всегда о разных совершенно нестандартных и большой частью самодельных или доведённых установках. И разных подушках.
Например у меня на Хирте (то есть довольно большой двигатель) подушки ни одна не порвались 10 лет. Но например ставил когда-то глушитель на самодельные подушки — хватало на пару полётов. То есть, возвращаясь к теме, куда надо и куда не надо страховку сильно зависит. Но это настолько простая вещь, что можно её по желанию для спокойствия иметь на каждой подушке. Например что-то произойдёт на маршруте, но решите всё-таки долететь с большой вибрацией (такое бывало) — может выручить. А также для самоделок/переделок можно порекомендовать — трудно точно рассчитать порвётся ли именно у вас или нет.
Ни с того ни с сего пришла в голову мысль: а правильно ли мы используем эти резинки?
Пораскинул остиатками мозгов и вот что получилось. Классически мотор вешается на 4 подушки. Подушки в идеале работают на сжатие и хуже на растяжение и на срез/изгиб. Мотор относительно рамы имеет как бы два режима: а) висит и б) толкает. Висит всегда, а толкает когда работает. При висении нижние ножки давят вниз, а верхние на отрыв подушки. При работе нижние ножки давят как вниз так и на сжатие, а верхние на сжатие. Соотношение сил: толкает примерно 60 кг, висит примерно 20.
Отсюда родилась в воспалённом мозгу такая схема: Нижние подушки поставить 4 штуки: 2 как сейчас на сжатие и 2 вертикально на сжатие от веса мотора (к раме для этого приделать уголки) Верхние подушки тоже 4 штуки: 2 как сейчас и 2 в обратную сторону (к пропеллеру) и чтобы упирались в скобу от рамы.*
*4 верхних подушки — возможно это перебор и достаточно укрепить верхние 2 обычные подушки лентами (так называемыми «страховочными», только это теперь не просто страховочные, а «разгрузочные» ленты на стоянке и на холостом ходу.)
Насчёт усложнения и веса — думаю скомпенсируется тем, что подушки можно поставить меньше номиналом. Все резинки, кроме вибрации, будут работать только на сжатие.**
**Возможно имеет смысл «пятая точка» (на некоторых движках есть такая штатно). Есть смысл закрепить её подушкой в вертикальной плоскости по дуге оси пропеллера. Тогда кроме вибрации эта подушка будет на сжатие воспринимать реактивный момент пропеллера.
Извиняюсь за это спонтанное «теороетизирование» — конечно у кого и так хорошо всё работает не надо вообще реагировать на этот бред и тем более бежать переделывать! Кроме того — я не конструктор, возможно сильно ошибаюсь и чего-то не вижу.
Источник
Что делать если порвалась уплотнительная резинка
Ввиду использования различных конструкторских решений демонтаж и установка манжет на автоматических стиральных машинах может отличаться. Поэтому, прежде чем выполнять такую операцию необходимо прочитать инструкцию по эксплуатации. Эта операция обычно имеется в книге.
Не забудьте вынуть отключить машину от сети, достав шнур из розетки, особенно, если протечка уже случилась. Прикоснувшись оголенным участком тела к луже или металлическому элементу, при наличии замыкания можно получить электрический удар.
Принципиальным отличием между различными моделями является способ монтажа передней панели. В любом случае, для того, чтобы произвести демонтаж необходимо отсоединять фронтальную часть. Поэтому сначала открывается люк, потом снимается, для чего откручиваются имеющиеся винты, если они имеются.
Дальше нужно найти металлический обод, который прижимает резину, и потянуть его. Будет легче всего снять отверткой. Металлический обод легко снимается, если найти пружину. Тогда прилагаемое усилие будет в разы меньше.
До снятия верхней крышки остается одна операция. Нужно выполнить снятие резины. Проще всего это сделать, взявшись за выпуклость и завернуть в барабан. Делается для облегчения процесса съема верхней крышки.
Дальше имеется два варианта действий, если порвалась резинка в стиральной машине между барабаном и дверкой:
- При невозможности произвести снятие передней панели нужно найти под манжетой еще один обод и просто снять его. Опять же, если нащупать пружину, то снять ободок будет достаточно просто. В некоторых случаях обод можно снять вкупе с манжетой.
- Если же возможность снятия передней панели предусмотрена, то в первую очередь производится извлечение блока моющего средства. Для этого необходимо нажать на клапан, который имеется внутри блока. Дальше выкручиваются шурупы панелей.
Не теряйте и не путайте винты, поскольку одни из них обычные, другие нержавеющие. Понятно, что их замена приведет к очередной поломке.
Дальше выкручиваются винты, которые необходимы для удержания фронтальной панели с замком. После того, как будет получен доступ к металлическому ободку, его можно будет доставать.
Возможно, что в некоторых стиральных машинах на ободках будут не пружины, а хомуты. Их необходимо стачала открутить отверткой, а потом уже доставать сам ободок.
Порвалась резинка катушки зажигания: причины и последствия
Достойные катушки, при условии использования правильных свечей, «ходят» долго. Как правило, идеальная пара подбирается на заводе и в последующем достаточно вовремя обновлять свечи, отдавая предпочтение заводским предписаниям.
Однако производитель может сэкономить на высоковольтных генераторах. В случае с Lada, на замену оригинальному Bosch время от времени запускали в серию аналоги от российских изготовителей Итэлма, Север, Соатэ. Вполне ожидаемо, что альтернатива долго не выхаживала, и дальновидные владельцы переходили на Bosch, аплодируя небывалой приемистости и непоколебимости холостых оборотов.
Если же катушки достойны, но двигатель едва заметно троит на ХХ – взгляните на резиновые наконечники. Резина имеет свойство стареть, а значит, с возрастом трещины могут появиться на высоковольтных изделиях любого мотора, вне зависимости от марки автомобиля. Проблема растрескивания резинок объединяет все компоновки с «индивидуалками» — от ВАЗов до VW и Toyota.
Ознакомимся и с другими причинами повреждения наконечников:
- Поспешный и неправильный монтаж катушки зажигания. Перед утапливанием изделия вглубь колодца, необходимо обязательно отцентрировать резиновый наконечник с осью свечи зажигания, иначе катушка уйдет в бок и свеча порвет резинку.
- Прикипание к свече зажигания. Отдирая прилипший наконечник, образование трещин неизбежно. Если на вашем моторе такая проблема встречается, то необходимо пользоваться высокотемпературной диэлектрической смазкой.
Если порвалась резиновая втулка крышки двигателя на LADA
В ходе эксплуатации автомобилей LADA Vesta и XRAY в моторном отсеке может появится посторонний дребезг. Его причиной может быть пластиковый экран двигателя, который начал стучать из-за повреждения его резиновых опор. На этот счет существует методика устранения дефекта «разрыв опоры экрана двигателя». Весь процесс займет у вас не более 10 минут.
1. Установить автомобиль на рабочее место, затормозить стояночным тормозом, открыть капот.
2. Снять экран 1, рисунок 1, двигателя и уложить на верстак лицевой стороной вниз, на мягкую поверхность, исключающую повреждение экрана (верстак слесарный, картон упаковочный).
Рисунок 1 – Экран двигателя: 1 – экран; 2 – опора
3. Осмотреть опоры экрана, убедиться в отсутствии порезов и разрывов опор.
4. При наличии порезов и разрывов снять поврежденные опоры 2 с экрана.
5. Осмотреть посадочные места 1, рисунок 2, на экране на наличие заусенцев и острых кромок.
Рисунок 2 – Зачистка посадочного места на экране двигателя: 1 – посадочное место опоры; 2 – обрабатываемые кромки
6. Зачистить заусенцы и скруглить острые кромки 2 на посадочных местах экрана, контактирующих с опорами (бумага наждачная Р600).
7. Продуть экран сжатым воздухом и протереть пыль и стружку (ветошь обтирочная).
8. Взять новые опоры 1, рисунок 3, смазать мыльным раствором и установить вращательным движением по часовой стрелке в посадочные отверстия экрана 2 двигателя (кисть, мыльный раствор, емкость технологическая).
Рисунок 3 – Установка опоры на экран двигателя: 1 – опора; 2 – экран
Источник
Почему повреждается манжета?
Манжета – это резинотехническое изделие, причиной повреждения которого могут стать следующие факторы:
- физическое изнашивание материала, которое происходит по причине наличия вибрационных нагрузок при работе барабана;
- прогнивание манжеты вследствие появления плесени в складках;
- механическое воздействие острым предметом при вращении.
Нередко случается, что происходит накладывание одних факторов на другие. При плохом обслуживании, а именно отсутствии должного ухода после стирки, между складками может появляться плесень, на металлических элементах – ржавчина.
Это приводит к тому, что во время работы резиновое изделие не выдерживает воздействия и протирается или переламывается. Негативное воздействие может оказывать жесткая вода.
Повреждение манжеты не является таким безобидным явлением, как может показаться на первый взгляд. Протекание резины может привести к попаданию воды на элементы электропроводки, что чревато коротким замыканием.
Это значит, что замену манжеты лучше проводить еще до того, как она порвется. Если на ней имеются места со значительными изнашиваниями, то необходимо задуматься о ее замене.
Как самостоятельно сделать втулку для камня на двигатель от стиральной машины?
Рукастым дядькам иногда попадаются двигатели от советских стиральных машинок и очень хочется куда-то приспособить подобный мотор. Точнее не так: нужно выбросить старую стиралку, но движок выбрасывать жалко — такая вещь! Моторы там ставили довольно слабые — около 200 ватт, плюс минус.
И самое первое, что приходит в голову — соорудить точило. И на пути реализации этой задумки самой непростой задачей является изготовление втулки, фланца для закрепления камня на валу мотора. Первое, что приходит в голову: приспособа слишком сложна для самостоятельного изготовления и нужно просить знакомого токаря сделать втулку. И это правильное решение, если конечно есть токарь на примете.
Но не у всех в знакомых есть такие нужные люди как токарь и порой озарившая задумка по применению двигателя так и остаётся задумкой. Я же предлагаю своими силами соорудить такую втулку, без каких-либо специфических инструментов. Может быть заточной станок и не получится промышленной надёжности, но подобный агрегат у меня замечательно работает и иногда помогает в заточке ножей или иных мелких мелких операциях. В общем я ни разу не пожалел, что потратил время на сооружение этого станочка!
Итак, в качестве основы втулки можно использовать обычный сантехнический сгон на «1/2». Даже резьбу нарезать не нужно! Тут стоит заметить, что для такой втулки необходимо чтобы вал двигателя вращался против часовой стрелки. Иначе существует большой риск, что камень попросту раскрутит стопорную гайку и слетит! В целом же, направление вращения у советских моторов довольно легко меняется.
На сгон необходимо насадить отрезок полипропиленовой трубы 32мм. длинной в пару сантиметров. Труба должна быть с размерным отношением SDR6, тогда внутренний диаметр трубы будет подходить к наружному диаметру сгона. У меня например не удалось так просто насадить на сгон отрезок ПП — пришлось разогреть сгон на плитке и на горячую надеть пластик.
Теперь нужно подогнать диаметр сгона под вал двигателя. У советских моторов от стиралок обычно встречается диаметр 11 или 14 мм., причем там ещё присутствуют десятые доли миллиметров с большой погрешностью. Для 11мм. валов отлично подходит отрезок металлопластиковой трубы 16 мм. Развальцованная МП-труба забивается на вал довольно легко. Далее наружный диаметр МП можно подточить на включенном двигателе под сгон, чтобы последний также забить на вал с металлопластиком.
Если вал около 14 мм., то подогнать его к диаметру сгона можно при помощи клеевой термоусадки. В любом случае, при любом диаметре вала, нужно пометить место выемки на валу, чтобы уже через сгон зафиксировать всю втулку. Зафиксировать втулку можно толстым саморезом по металлу — в сгоне сверлится отверстие и загоняется саморез для формирования резьбы. Затем саморез выкручивается и укорачивается до минимальной длинны, и закручивается обратно.
И что же мы получили? Металлический сгон с наружным диаметром около 21 мм. на валу и стопорное кольцо из ПП-трубы. В таком виде на втулку можно одевать шлифовальный диск от болгарки, добавив две шайбы М20 усиленных и чугунную сантехническую гайку. Под диск придётся намотнуть 1-2 слоя изоленты, ибо посадочный диаметр болгарки около 22 мм.
Для точильного камня, подавляющее большинство которых сейчас встречается с посадочным диаметром 32 мм, нужно изготовить ещё один отрезок ПП-трубы. Внутренний диаметр отрезка пластиковой трубы необходимо немного расточить напильником, чтобы этот кусочек легко одевался на сгон и снимался. Готово, теперь на втулку можно одевать камень! Если обнаружится, что втулка плохо отцентрована и камень бьёт — достаточно немного поточить объёмный металлический предмет и диск отцентруется.
Источник
Установка резинки машины
Некоторые владельцы решают устанавливать старую резинку после очистки, но это уже дело каждого. В любом случае, процесс обратной сборки будет выглядеть одинаково. Сборка требует большего внимания и даже больших усилий. Нельзя упустить не одну деталь.
Перед обратной установкой манжеты необходимо определить, где внешняя часть, а где внутренняя. Устанавливать необходимо таки образом, чтобы сверху имелась специальная метка, а внизу сливное отверстие. Как правило, слив находится нижней точке. Если в автоматической машине имеется сливной шланг и адаптер, то перед заменой резинки люка следует выполнить его подключение, а только после устанавливать внутренний рукав.
Как правило, в комплекте с резиновым изделием не идут дополнительные пластмассовые элементы, поэтому старые комплектующие выбрасывать не рекомендуется. Помимо этого нужно аккуратно производить демонтаж, поочередно извлекая все элементы и складывая их в одно место.
Далее надевается железный ободок. Это наиболее сложная операция из всех, которые выполняются при сборке. Выкручивается шуруп из замка и в него вставляется отвертка. Это необходимо сделать, чтобы зацепить пружину. При этом рукав следует заправить внутрь барабана.
Чтобы установить ободок, необходимо накинуть его на манжету с обратной стороны. Использование второй отвертки позволит без особых проблем установить резинку на свое место. После этого можно устанавливать и замок.
Намного проще собирать машину и вообще производить замену резины, если передняя панель снимается. После выполнения этих операций можно выполнять и установку остальных элементов панели.
В следующей последовательности выполняется монтаж:
- противовеса;
- средней элемент панели;
- замка;
- нижней и верхней панели;
- отсека для порошков;
- верхней крышки.
Последнее, что делается – заправка манжеты. Эта операция выполнятся при помощи плоской отвертки. После этого производится установка люка автоматической стиральной машины.
https://youtube.com/watch?v=k43iekwVrTM
Решение
Контакт со шлангом
Проще всего устранить недоработку со шлангом. Для этого обладатели Весты идут двумя путями.
Участок, где крышка касается шланга.
Первый способ заключается в аккуратном подрезании крышки в месте контакта со шлангом. Если все сделать верно, никто эту правку и не заметит.
Второй же состоит в подкладывании шайб под болты, которые фиксируют крышку. Благодаря шайбам крышка устанавливается немного выше, что ликвидирует ее контакт со шлангом. Некоторые владельцы Весты добавляют шайбы под все болты, тогда как другие ограничиваются установкой только для одного – ближнего к решетке радиатора с правой стороны.
После подкладывания шайб появляется необходимый зазор.
Вибрация и шум
Для определения конкретного участка, который этот шум издает, достаточно просто слегка постучать по крышке в разных точках. В плане же решения проблемы вариантов немало.
Шайбы
Как и в случае с патрубком, все можно решить установкой дополнительных шайб под болты. Это помогает приподнять крышку над двигателем и избежать ее соприкосновения с ним, что вызывает шум.
Шайбы решают проблему.
Винные пробки
Как показывают отзывы владельцев Весты, пробки от винных бутылок тоже можно успешно использовать. Их нужно подрезать, после чего зафиксировать на обратной стороне крышки – это создаст дополнительную опору для элемента.
Вибро- и теплоизоляция
Этот момент нужно разобрать подробнее, так как многие пытаются решить проблему шума именно за счет проклейки крышки изолирующим материалом.
Виброизоляция
Проклеивать виброизоляцией на основе битума ЗАПРЕЩЕНО! Дело в том, что жар от нагретого до +90 °С двигателя Весты может расплавить битумный клеящий слой, а это чревато даже возгоранием. Также крайне не рекомендуется клеить маделин, так как его температурный диапазон в эксплуатации обычно не превышает +60 °С.
Шумоизоляция
Этот вариант вполне реален, но только при условии покупки качественного материала с теплостойкими характеристиками. К примеру, подойдет продукция от бренда Шумофф. Лист изоляции типа Комфорт стоит около 850 руб., тогда как на крышку достаточно и половины.
Теплоизоляторы вроде изолонтейпа, сплена, изолона и прочих не подойдут, так как температура эксплуатации такого материала не превышает 100 °C. Запрещено использовать акцент и битопласт, ведь первый плавится, а второй горит.
Как видно, самым безопасным решением проблем с декоративной крышкой двигателя Лада Веста является установка металлических шайб или срезанных винных пробок. Можно использовать и шумоизоляцию, но только высокого качества, при этом нужно быть уверенным в ее температурных свойствах.
