Тюнинг подвески лада калина 2

Выбор прикуривателя

Не многие автомобилисты и владельцы Лада Гранта знают, что кроме стандартного ВАЗовского прикуривателя существует еще несколько аналогов этой детали.

Рассмотрим, какие каталожные номера, и наименования запасной части:

Оригинальный артикул прикуривателя делится на 3 части: 1. Подвижная часть прикуривателя (21230-3725200-00); 2. Патрон прикуривателя (21230-3725100-00); 3. Кольцо подсветки прикуривателя (21230-3725400-00). Как видно по каталожному номеру на Ладе Гранте установлена деталь с Нивы Тайга.
Альтернативой стандартному прикуривателю Гранты может служить деталь произведенная (DA5100F0109).

Обе детали идеально становятся в посадочное место и не требуют доработок или переделки крепления.

Причины выхода со строя прикуривателя

Существует несколько причин выхода со строя прикуривателя Лада Гранта:

Короткое замыкание, вызванное сбоем бортовой сети.
Действия пассажира или водителя, которые стали причиной поломки детали.
Износ.

Практические советы

Обязательно покупайте только качественные сертифицированные товары для модернизации подвески машины.
Важно понимать, что модернизация ходовой транспортного средства повышает управляемость и поведение машины на дороге, однако, при этом значительно может снизиться комфорт в салоне автомобиля.
Если вы раньше не сталкивались с подобными задачами, перед покупкой элементов для усовершенствования подвески посоветуйтесь со специалистами. Не делайте самостоятельно серьёзных изменений в конструкции ходовой части, чтобы избежать негативных последствий.
Важно подобрать элементы подвески таким образом, чтобы они были сопоставимы между собой и подходили к модели вашего транспортного средства.
Для непрофессионалов важно модернизацию подвески проводить поступательно

Таким образом, после установки каждого усовершенствованного элемента, вы сможете проверить его работу. При правильной работе агрегата можно продолжать работу, в ином случае сразу же исправить ошибку.

Передняя подвеска «Лады Гранты»

Здесь установлена независимая подвеска с поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости. Гашение колебаний производится гидравлическими амортизаторами. Основной конструктивный элемент – стойка. Она включает в себя поворотный подшипник, амортизатор и пружину. В последней используются витки переменного диаметра. Сама пружина изготавливается из металлического стержня с круглым сечением. Может обладать переменной и постоянной жесткостью.

Передняя подвеска «Лады Гранты» устроена так, что стойка нижней частью упирается на поворотный кулак. При повороте колес пружина и амортизатор вращаются вместе с ним. Сама же стойка остается неподвижной. Таким образом инженеры достигли увеличения срока службы упругого элемента с сохранением входного отверстия в корпусе амортизатора.

Опора стоек тоже доработана. Скрип подвески у «Лады Гранты» появляется гораздо реже, чем на «Калинах» и «Приорах». Для уменьшения кренов в конструкции предусмотрен стабилизатор поперечной устойчивости. Он изготовлен из пружинной стали. Стабилизатор устанавливается концами к нижним рычагам подвески. Средняя его часть закреплена на кузове.

Последовательность действий при замене передних амортизаторов Лада Гранта своими руками

Подготавливаем набор инструментов, ветошь, жидкость WD – 40, комплект новых стоек, прочие комплектующие для сопутствующего ремонта.

Помещаем машину в периметр ремонтной зоны, поддомкрачиваем, фиксируем задний ряд колес противооткатными башмаками;
Снимаем колесо, отсоединяем наконечник рулевой тяги, шаровою опору;
Ослабляем шток (ключ на «9»), при этом удерживаем основную гайку на «22»;
Ключ на «13» выкручиваем три гайки крепления верхней опоры;
С целью минимизации нарушения угла развала – схождения колес, зубилом наносим метку взаимного размещения поворотного кулака и кронштейна;
Отвинчиваем болты в нижней части крепления (ключ на «17»);
Извлекаем амортизатор Гранты в сборе;
Съемником сжимаем пружину на несколько витков.

Проводим замену стоек Гранты, собираем элементы в обратной последовательности. Параллельно проводим дефектовку, заменяем изношенные расходные материалы новыми (пыльники, отбойники). Не забываем посетить СТО, откорректировать развал – схождение. В противном случае покрышки будут быстрее изнашиваться. Мотористы ряда СТО отдают предпочтение замене амортизатора в сборе, в отличие от частичного ремонта. Стоимость услуги на треть меньше цены новой стойки, но никто не гарантирует исправность сопутствующих элементов. В конечном итоге, затраты на покупку расходных материалов увеличатся.

Рулевая рейка авто

Основное регулирование рейки происходит еще на заводе-изготовителе. Необходимо помнить: когда вы начали пользоваться автомобилем, рейку уже нельзя подтянуть самостоятельно. Это происходит из-за того, что специальная пружина со временем практически полностью стирается. Все данные факторы создают в автомобиле множество посторонних звуков, для удаления которых необходимо заменить специальную тарельчатую пружину.

Наиболее благоприятным в этой процедуре является тот факт, что саму рейку можно не деинсталлировать. Но посторонние звуки в автомобиле могут появляться даже в том случае, если рейка и передняя подвеска являются полностью исправными.

Кинематика

Тут дело обстоит немного иначе. Многие спрашивают, не все ли равно как там ведут себя колеса, главное чтоб не отлетели, а там уж доеду до финиша. Нет!

Если кинематика плохая, единственный способ — это увеличить жесткость и уменьшить ход подвески. Добиться этого можно установкой коротких пружин с максимальной жесткостью. Клиренс (посадка) станет ниже, нагрузка при динамичном разгоне, резком торможении и резких поворотах распределиться и управление улучшиться. Тут тоже есть один момент. Жесткая пружина не панацея от всех бед, особенно если у вас «стоковые» сайлентблоки, вечно болтающиеся и позволяющие гулять колесам по плоскостям. Лучше поменять их на полиуретановые, но еще лучше установить стальные шарниры. Думаю не стоит упоминать про установку растяжек на обе оси, при этом подвеска приобретает эффект «многорычажки» и избавляет авто от недостаточной поворачиваемости.

Важно! После проведения изменений следует сделать сход-развал с отрицательным углом задних колес, для придания лучшей устойчивости в поворотах. Обычно колеса получают, так называемый, вид «домика»

Модернизация систем подрессоривания

1. Для передней подвески:

2. Для задней подвески усилили пружины и установили газонаполненные амортизаторы. Стоит отметить, что заводской тюнинг подвески сочетается с улучшением шумоизоляции авто. При такой доработке машина вполне комфортно чувствует себя на дороге до 150 км/час, при этом отлично справляясь с прохождением поворотов практически с любым покрытием дороги.

Детальный анализ надежности подвески для Лады Гранта лифтбек провести достаточно непросто. Это связано с непродолжительным сроком эксплуатации авто. Ресурсные испытания машины еще впереди. Однако, опираясь на отзывы владельцев и результаты гарантийного и сервисного обслуживания этих автомобилей, можно охарактеризовать основные неисправности:

ослабление затяжки фиксирующих болтов стабилизатора поперечной устойчивости;
выход гидравлических амортизаторов (через 60-80 тыс.км) из строя, течи амортизаторов;
износ (увеличенный зазор) подшипников передних колес, что вызывает ускоренный износ сайлент-блоков рычагов;
потеря жесткости пружин (особенно для пружин с меньшим диаметром);
износ шаровых опор передней подвески.

появление скрипов в месте крепления амортизационной стойки;
выход амортизатора из строя;
нарушение углов установки колес, в том числе из-за нарушения регулировки зазора подшипников ступиц или их разрушения;
повреждение защитных чехлов амортизатора.

Такой подход легко обосновать повышенными издержками при проведении отложенного ремонта. Изношенные подшипники будут оказывать повышенную нагрузку на шаровые опоры, резиновые втулки рычагов, вызывать нарушение углов установки передних колес. Со временем начнет быстрее изнашиваться и резина. Просевшая пружина не только приведет к возможному повреждению бампера о первый высокий бордюр. Быстрее выработается амортизатор, а машина потеряет в комфорте на высоких скоростях.

Снятие стойки амортизатора задней подвески на автомобиле Лада Гранта производят для замены просевшей или лопнувшей пружины, а так же для замены самого амортизатора или его ремонта в случае если он разборный и у вас есть соответствующий ремонтный комплект.

Подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:

В салоне автомобиля складываем спинку заднего сиденья и плоской отверткой поддеваем резиновую заглушку стакана стойки амортизатора.

Снимаем резиновую заглушку, после чего торцовой головкой и обычным рожковым ключом выкручиваем гайку верхнего крепления штока амортизатора к кузову автомобиля.

Устанавливаем под передние колеса упоры и вывешиваем заднюю часть кузова, снимаем колесо с ремонтируемой стороны.
Откручиваем гайку болта нижнего крепления амортизатора к кронштейну задней балки.
Выводим нижний конец стойки из кронштейна и снимаем ее вместе с пружиной.

Снимаем с амортизатора пружину вместе с ее резиновой проставкой. Далее снимаем со штока втулку и нижнюю подушку вместе с пыльником. Все резиновые элементы подлежат замене в случае если резина потеряла свою эластичность, сильно потрескалась и других дефектах. Из пыльника не забудьте вынуть резиновый буфер сжатия.

Выполнив необходимый ремонт или замену изношенных элементов, приступаем к установке стойки. Последовательность установки выполняется в порядке обратном снятию

В первую очередь с помощью изоляционной ленты фиксируем на верхнем конце пружины резиновую проставку.

Одеваем пружину на стойку, так чтобы ее конец четко вошел в соответствующий паз опорной чашки амортизатора.

При монтаже, обратите внимание на то, чтобы нижний конец пружины смотрел в сторону колеса. На этом ремонтные работы по снятию и установке стойки амортизатора задней подвески на автомобиле Ваз 2190 завершены

На этом ремонтные работы по снятию и установке стойки амортизатора задней подвески на автомобиле Ваз 2190 завершены.

Источники

https://vashalada.ru/mashiny/lada-granta/podveska-lada-granta.html
https://1ladagranta.ru/harakteristiki/podveska-osobennosti.html
https://remladavaz.ru/snyatie-i-ustanovka-stojki-amortizatora-zadnej-podveski-lada-granta

Амортизатор

Данный элемент представляет собой гасящее устройство. Амортизатор служит для уменьшения диапазона колебаний кузова авто. Другими словами, элемент предотвращает самопроизвольную раскачку. Работа амортизатора основана на гидравлическом сопротивлении. Внутри него имеется жидкость определенной вязкости. Она передвигается через специальный клапан. Таким образом устройство гасит резкие удары, сохраняя уязвимые детали подвески. Поэтому амортизатор – это одна из самых ответственных составляющих в ходовой. На наших дорогах данный элемент служит прядка 60-80 тысяч километров. Но этот срок может быть и короче, даже при аккуратной манере езды. Достаточно лишь повредить защитный пыльник, и вся грязь будет скапливаться в уплотнение штока.

Наибольшему износу подвергаются задние амортизаторы, поскольку они имеют гораздо больший ход штока. При быстрой езде по ямам гидравлическая жидкость может попросту закипеть. Это одна из причин, почему амортизатор выходит из строя. Но чаще всего он течет – клапан теряет свою герметичность из-за сильного пробоя или удара. В результате внешняя сторона цилиндра покрывается маслянистой жидкостью. Как определить, что данный элемент вышел из строя? Очень просто – вы будете слышать характерный стук в подвеске «Лады Гранты». Причем он отчетливо заметен в салоне. Снаружи пробитый амортизатор практически не услышать. Этот стук насколько сильный, что перебить его не может даже хорошая музыка. Пробитый амортизатор вы услышите сразу.

Также отметим, что гасящий элемент меняется парно. То есть, в случае пробоя заднего левого меняется и задний правый амортизатор. Что касается передних стоек, они более «живучие». Зачастую они меняются уже в сборе с пружиной, поскольку выходят из строя не раньше чем через 150-200 тысяч километров.

Демпфирование

Демпфером служит амортизатор и чем плавнее он дает распрямиться пружине после прохождения неровности, тем устойчивее будет авто. Стоит учесть пару нюансов. Нужно учесть жесткость пружины и тяжесть неподрессоренной массы. Исходя из этого выбирать амортизатор. Тут два варианта:

Прогрессивный
Дегрессивный

Прогрессивный отлично работает по мелким неровностям на высокой скорости и совершенно бесполезен при больших. Однако, они практически полностью нейтрализуют раскачку машины на длинных волнах.

Дегрессивный, делает машину «сбитой», хорошо реагируют на «рулежку», повторяя траекторию покрытия дороги. Это связано с тем, что дегрессивные амортизаторы резко начинаю работу с самого начала и притихают в конце. Выбирать следует исходя из состояния дорог в регионе, веса и динамики авто.

Основные неисправности

Чтобы распознать неисправности ходовой части Лады Гранты, не обязательно обращаться за помощью к специалистам. Неполадки можно легко выявить самостоятельно. Основные неисправности подвески представлены в таблице:

При движении автомобиля слышен стук подвески
Гидравлические амортизаторы неисправны	Отремонтировать стойки или заменить их
Болты, которыми крепится штанга стабилизатора поперечной устойчивости, ослабли. Изношены резиновые подушки растяжки	Затянуть болты и заменить подушки с сильным износом
Ненадёжное крепление верхней опоры стойки к кузову	Затянуть гайку крепления опоры
Резиновая втулка опоры амортизатора изношена или разрушена	Заменить деталь
Сильный износ шарниров рычажной системы подвески, повреждения растяжек или стабилизатора	Заменить изношенные и повреждённые детали
Шаровой шарнир рычага сильно изношен	Установить новый шарнир шаровых опор
Просела пружина, сломаны витки	Заменить обе пружины
Буфер хода штока амортизатора поврежден	Установить новый буфер
Дисбаланс управляемых колес	Отбалансировать все колеса
Масляные подтёки на стойке
Сальник амортизатора сильно изношен	Поменять сальник или амортизатор
Повреждения штока (задиры, износ покрытия из хрома)	Заменить амортизаторы
Деформация, повреждение или износ уплотнительного кольца стойки	Заменить кольцо
Во время движения штока вверх не хватает сопротивления амортизаторов
Клапан отдачи или перепускной клапан негерметичны	Заменить повреждённые детали или амортизаторы целиком
Произошла утечка и не хватает масла	Устранить неисправность и долить масло
Задиры на внутренней поверхности цилиндра и поршне	Заменить элементы и поменять масло
Повреждена второпластовая втулка	Поменять втулку
Загрязнение рабочей жидкости	Заменить масло
На стадии сжатия не хватает сопротивления амортизаторов
Клапан сжатия негерметичен	Устранить неисправность либо заменить детали
Низкий уровень масла в стойке	Устранить утечку и залить масло
Шток или втулка изношены	Заменить повреждённые элементы
Жидкость загрязнена	Заменить рабочую жидкость
Диски клапана сжатия изношены или деформированы	Замена деталей
Подвеска «пробивает»
Износ пружин	Установить новые пружины
Амортизатор вышел из строя	Восстановление или установка новых амортизаторов
Зазор в шаровых шарнирах слишком большой
Износ шарового шарнира от попадания через негерметичный пыльник грязи	Снять шарнир и установить новый
Автомобиль не двигается ровно по прямой
Давление в шинах неравномерное	Выровнять давление во всех шинах
Угол установки колес нарушен	Выставить правильный угол
Износ и разрушение резиновых элементов на одной из стоек	Демонтировать и установить новые резиновые элементы
Жёсткость пружин стоек неодинаковая	Найти и заменить пружину с недостаточной упругостью
Шины изношены по-разному	Установить новые шины
Нарушена балансировка управляемых колес	Отбалансировать колеса
Протектор колес сильно изнашивается
Частые резкие старты с допущением пробуксовки	Избегать агрессивного стиля вождения
Использование тормозов с полной блокировкой колес	При торможении стараться не допускать блокировки
Угол установки колес неправильный, или автомобиль перегружен	Сделать развал-схождение и не допускать превышения разрешенной нагрузки, которая указана в паспорте автомобиля
Шины изнашиваются неодинаково
Вхождение в повороты на большой скорости	На поворотах сбрасывать скорость
Изношены шаровые опоры рычагов и резиновые сайлентблоки	Заменить детали
Нарушена балансировка колес	Отбалансировать колеса

Большая часть описанных проблем легко поддается диагностике без необходимости посещения специализированных СТО. Заняться ремонтом можно и своими руками, но после всех манипуляций обязательно нужно сделать развал-схождение колес.

Зачем нужен тюнинг подвески?

Во-первых, дороги у нас не очень ровные. На них полно всякого рода неприятных неожиданностей, к котором в великому сожалению мы уже привыкли. Чтобы не потерять устойчивость на подобном покрытии, подвеску необходимо демпфировать, т.е. повысить устойчивость прохождения неровных покрытий колесом.

Во-вторых, колеса должны быть оптимально расположены относительно дорожного покрытия. Для обеспечения правильной траектории движения колес необходима кинематика подвески.

В-третьих, необходимо распределить нагрузку между осями и непосредственно колесами. Т.е. настроить угловую и вертикальную жесткость колес.

Зачем все это? Это нужно для того, чтобы Ваш стремительный авто, не только хорошо поглощал неровности покрытия, но и отлично управлялся при обычной и динамичной езде. Многие знают, что производители некоторых марок славятся своими комфортабельными авто, которые в свою очередь достаточно валкие. Некоторые наоборот супер управляемые, но трясет как на старой телеге (отличный способ похудеть, кстати). Американские же (масклкары), там вообще между четырех колес затесался огромнейший двигатель и они едут только вперед (повороты? Не знаю что это вообще!) Многие уважают «баварцев» за отличную динамику и управляемость, но и они далеки от идеала. Их так же кренит, заваливает, однако чуть меньше чем все остальные. Их владельцы бродят по рынкам или мониторят интернет в поиcках стоек Plaza Profi. Как же сделать идеальный вариант? Идеальных авто нет. Но приблизится можно.

Спортивная подвеска

Настроить подвеску и подобрать к ней необходимые жесткие элементы в последнее время не составляет труда. Огромное количество производителей пружин, амортизаторов, стабилизаторов и тд и мастерских по установке не могут решить только единственную проблему, они не могут предоставить свои товары и услуги бесплатно. Ну если с установкой еще можно сэкономить, то за запчасти придется выложить «денежку». Например задние однотрубные амортизаторы Плаза Профи (асфальт) на «десятку» стоят в среднем 10000р за комплект. Дальше — больше: пружины, стабилизаторы, сайленблоки и так по мелочи.

Для тех, кто не в курсе — низкопрофильная резина и отрицательный развал это не для красивого вида, а улучшения устойчивости в поворотах.

Один бывший профессиональный гонщик сказал, что в критической ситуации, при хорошей резине, повернуть можно при помощи дорожной разметки. Правда это или нет, я проверять не стал.

Пошаговая технология замены подшипника опоры без извлечения стойки

Вывесив домкратом колесо, извлекаем и откладываем его в сторону.
Демонтируем стойку стабилизатора, дабы предотвратить ограничение свободного хода стоечного узла.
Вооружившись шестигранником, вставляем его в углубление на торце штока и удерживаем в течение всего времени отворачивания центральной гайки, фиксирующей непосредственно сам шток.
Подкатываем домкрат под центр шарового пальца и поднимаем стойку до момента снятия нагрузки со вспомогательного домкрата. Стойка начинает проявлять люфт.
Воспользовавшись стяжками, сжимаем пружинные витки. Величину сжатия моделируем незначительной, после чего разгружаем домкрат, который служил для подъема непосредственно стойки. Стойка, следуя за рычагом домкрата, опускается вниз.
Теперь самое время «разлучить» опорный подшипник со штоком. Выполняем манипуляцию – подаем шток вниз и извлекаем с него «опорник» через появившуюся пустоту под кузовной чашкой.
Очищаем чашку опоры и ее резиновое уплотнение от грязевых скоплений. При установке опор «СС-20» отпадает потребность в нижней чашке.
Далее производим сборку, предусмотрев следование обратной демонтажу последовательности. Крепежные элементы рекомендуем смазать графитовым веществом.
Завершив монтажную процедуру, проверяем моменты затяжки на всех крепежных узлах.
Устанавливаем на прежнее место колесо и переходим к аналогичному порядку действий на второй стороне автомобиля.

Настройка углов установки колес

Как было сказано в самом начале, собранные элементы в единый узел еще не дадут ожидаемого результата работы. Чтобы добиться тех или иных показателей управляемости автомобиля, необходимо произвести настройку трех параметров – углов установки колес.

Угол кастора

Угол кастора можно определить как угол отклонения оси поворота колеса от вертикали, проходящей через ее центр. Без специально смоделированной анимации достаточно сложно представить себе влияние угла кастора на поведение автомобиля. Конструкторы отмечают, что этот угол должен быть отличным от нуля для возможности самоцентрирования рулевой системы после прекращения усилия (при выходе из поворота).

Больший угол способствует более эффективному возврату руля. Но параллельно с этим увеличивается радиус поворота и усилие для совершения маневра. В техническом плане угол кастора позволяет в увеличенном диапазоне проводить настройку угла развала, что влияет на площадь сцепления колеса с дорогой. Однако, многие производители не предоставляют возможности регулировки оси поворота, установив на заводе оптимальный угол.

Это интересно: Как выбрать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора

Современный автопром отличается возможностью регулировать кастор. Для этого на переднеприводных моделях предусмотрены регулировочные шайбы на распорках стоек. Добавление одной шайбы увеличивает угол на 19 минут. Максимально отклонить ось поворота можно на 3 градуса. Но при установке опор стойки SS20 можно добиться большего результата.

Эксперименты с данным параметром должны проводиться в специальном сервисе, так как его изменение повлечет перенастройку угла развала.

Угол развала

Плоскость колеса не должна быть строго вертикальной, так как это сыграет злую шутку при проезде неровностей и на поворотах. Угол развала – это угол между плоскостью колеса и вертикальной плоскостью. Он считается положительным, если верхняя часть колеса выступает наружу, а отрицательным – если внутрь.

В повороте кузов начнет крениться, значит, колесо для лучшего сцепления должно изменить свою плоскость относительно вертикали. Это возможно только при отрицательном развале. Некоторые марки автомобилей не предусматривают настройку этого параметра, остальные имеют свои определенные показатели.

Если нет возможности посетить сервис, то любыми способами и средствами следует добиться настройки отрицательного развала в 15 градусов. Хоть такой угол спровоцирует более интенсивный износ шин, но обеспечит неплохую управляемость при больших скоростях.

Угол схождения

Угол схождения откладывается относительно направления движения. Если плоскости колес пересекаются впереди автомобиля, то угол положительный. Отрицательный угол плохо влияет на управляемость. Завод-изготовитель рекомендует придерживаться нормального положения с допустимыми поправками. Однако для увеличения отзывчивости автомобиля на повороты руля угол схождения делают на 10-15 минут в положительную сторону. Такая установка не лишена отрицательного момента – неравномерный износ шин.

https://youtube.com/watch?v=TRLF6XwExqg

Рассматривая все варианты повышения управляемости, невозможно выделить оптимальный способ, так как любое конструктивное изменение или изменение настроек имеет свои недостатки.

В основном к данным процедурам прибегают любители гонок. Они могут себе позволить кардинальным образом завысить параметры управляемости в ущерб комфорту и ресурсу деталей. Судя по отзывам автовладельцев, тюнинг подвески для повседневной езды должен выполняться по 1-2 пунктам.

назад Как сделать подвеску своего автомобиля мягче и комфортней

Вперед Крестовый Поход