Особенности решёток радиатора на ладе ларгус и её самостоятельная установка без снятия бампера

Операции по снятию переднего бампера Лада Ларгус

1. Выверните три винта переднего крепления нижней части бокового брызговика двигателя и извлеките винты.

2. Поддев подходящим инструментом, выдвиньте сердечник из фиксатора заднего крепления нижней части брызговика и извлеките фиксатор.

3. Подденьте подходящим инструментом пистон крепления нижней части брызговика к подрамнику и извлеките пистон.

4. Выведите нижнюю часть брызговика из зацепления с верхней частью и с передним бампером, затем снимите ее.

5. Снимите подкрылок 6. Аналогично снимите нижнюю часть брызговика и подкрылок с правой стороны автомобиля. 7. В арке левого колеса разъедините колодку жгута проводов противотуманных фар.

Назначение радиатора отопителя на «Рено Логан»

Радиатор отопителя на «Рено Логан» выполняет ту же функцию, что и основной радиатор системы охлаждения двигателя: он служит простым теплообменником.


Отопительные радиаторы на «Рено Логан» обычно сделаны из алюминия

Принцип его работы прост. Антифриз, нагретый раскалённым двигателем, поступает в печной радиатор, который интенсивно обдувается небольшим вентилятором, нагнетающим горячий воздух от радиаторных решёток в специальные воздуховоды. По ним горячий воздух поступает в салон машины и обогревает его. Интенсивность обогрева регулируется изменением скорости вращения вентилятора и изменением угла поворота специальной дроссельной заслонки для холодного воздуха, поступающего снаружи.


На автомобиле «Рено Логан» отопительный радиатор является обычным теплообменником

Расположение радиатора печки в «Рено Логан»

Радиатор печки находится ниже приборной панели, практически на уровне пола салона, у правой ноги водителя. Увидеть его не представляется возможным, поскольку он со всех сторон закрыт пластиковыми панелями и салонной обивкой. И для того чтобы добраться до радиатора и заменить его, всю эту облицовку придётся снимать. Основная часть работ по замене этого устройства связана именно с разборкой облицовки.

Скрытое место ухода тосола

Иногда охлаждающая жидкость может уходить сквозь прокладку впускного коллектора. В случае попадания ОЖ через впускной коллектор, двигатель не кипит, но ОЖ постоянно пропадает, а как только уровень охлаждающей жидкости упадет ниже критического, тогда начнется скрытый перегрев головки.

Данным способ нужно воспользоваться, если охлаждающая жидкость вашего автомобиля постоянно куда-то уходит, но протекания нигде не видно. Иногда из системы охлаждения идут пузыри, а ОЖ не имеет никакого специфического запаха. В этом случае следует проверять жидкость на наличие в ней окислов, их поможет выявить лакмусовая бумажка, которую можно найти в мастерской. Если бумажка покажет, что окислы отсутствуют, следовательно, в систему подсасывается воздух. Если у вас нет возможности найти лакмусовую бумагу, значит придется проверять другими способами.

Признаки перегрева двигателя

В холодное время года система отопления прекращает подачу теплого воздуха. Это внешний признак, а причина заключается в падении объема охладительной жидкости

Важно знать, что горячий воздух перестает поступать именно перед закипанием охладителя.
Появление признаков детонации. Опытные водители при этом различают специфический стук в двигателе, который свидетельствует о чрезмерном нагревании охладителя

Сама детонация возникает при нарушении режима сгорания горючей смеси. Это происходит за счет большого скачка температуры на стенах камеры сгорания.
Периодический стук и сильное понижение мощности двигателя также свидетельствуют о том, что мотор перегрелся. В это случае, как минимум, нужно остановиться и дать возможность двигателю остыть. Иначе последствия могут гарантировать дорогой и продолжительный ремонт автомобиля.
При подозрении на перегрев нужно прекратить движение и обследовать головку блока. Если на ней обнаружатся визуальные трещины или другие виды повреждений – перегрев очевиден.

Радиатор печки Лада Ларгус (замена, снятие)

Вам потребуются: торцовая головка «на 13», ключи ТОRХ Т20, ТЗО и Т50, специальная пластиковая монтажная лопатка или отвертка с плоским лезвием, пассатижи.

1. Слейте жидкость из системы охлаждения. 2. Со стороны моторного отсека сожмите отогнутые ушки хомутов крепления и сдвиньте хомуты по шлангам радиатора отопителя. Отсоедините шланги от патрубков радиатора. 3. Снимите панель приборов (см. «Снятие и установка панели приборов Лада Ларгус»).

4. Снимите пистон крепления и отогните край коврика пола.

5. Выверните два болта крепления левого усилителя каркаса панели к основанию кузова.

6. Отверните две гайки верхнего крепления усилителя и отведите усилитель в сторону.

7. Выверните винт крепления прижимной пластины патрубков.

8. . и отсоедините патрубки от радиатора печки.

Из патрубков и радиатора могут вытекать остатки охлаждающей жидкости. Примите меры, предотвращающие загрязнение ею коврика пола. Патрубки уплотнены резиновыми кольцами. При установке радиатора обязательно замените кольца. 9. Выверните винты крепления радиатора к корпусу отопителя, отожмите фиксаторы.

10. . и выньте радиатор из корпуса.

11. Установите радиатор отопителя (печки) в порядке, обратном снятию.

Защитные сетки в решетки бампера, без снятия бампера! неофициальный лада ларгус клуб

Защитные сетки в решетки бампера, без снятия бампера.

Оценка машины — 8.

Устанавливаем защитные сетки бампера,без снятия бампера.

Купил сетку для установки в бампер, так как решетка радиатора стоит крупноячейная и велика вероятность прилететь чему нибудь мелкому и твердому в радиатор, типа камушка, что может привести к дорогостоящему ремонту! Каждое лето, на все машины которые у меня до этого были, я натягивал на решетку радиатора противомоскитную сетку, в силу того, что проживаю в местности, где летом на улицу без противомоскитной сетки порой и самому не выйти.

Гнус, комар, а в конце июня еще и полчищя слепя кружат и хотят сожрать тебя. Не зря наши края зовут «страной недосирания»! «Летом гнус,мошка мешает-зимой без монтировки не возможно, примерзает!» В общем купил сетку, ячею взял самую мелкую какая была, цвет тоже не выбирал, взял синий, цена за лист 580 руб.,размер не мерил, но хватило на весь бампер и еще осталось чуть-чуть.

Установку решил проводить не снимая бампера. Для этого приступил к демонтажу верхней решетки, для чего нужно открутить 4 болта верхних, крепления бампера.

затем слегка оттянув открученную плоскость подлезть под нее рукой и отщелкнуть часть фиксаторов верхней решетки, начиная с угла.

затем приложив некоторое усилие пальцами отщелкиваем остальные фиксаторы в верху решетки.

далее запустив руку внутрь решетки освобождаем нижние фиксаторы.

вытаскиваем решетку в сборе.

получаем вот такой вот вид, места вполне достаточно, чтобы запихнуть сетку в нижнюю решетку.

Приступаем к изготовлению трафарета из картона или ватмана, у кого что есть, для нижней решетки.

изготовленный трафарет прикладываем к сетке и обводим контур маркером.

Затем вырезаем все обычными канцелярскими ножницами, режется отлично.

Получившуюся деталь примеряем и подгоняем по месту, снаружи решетки, а затем вставляем сетку изнутри.

Эта процедура несколько затруднительна так как в углах нижней решетки внутри, установлены конфузоры.

Это не должно смущать, сначало нужно завести один угол сетки, а затем слегка деформировав сетку не создавая резких складок, а плавные можно, засовываем другой край сетки.

Затем разглаживаем сетку ладошкой и притягиваем снаружи пластиковыми хомутами-стяжками к решетке(можно использовать и кусочки черной проволоки на результате не отразится, это окончательно разгладит нашу сетку.

Хвостики хомутов откусываем бокарезами.

Нижняя сетка установлена.

Далее приступаем к установке сетки, в верхнюю решетку. С ней гораздо проще, чем с нижней. Прикладываем сетку к решетке изнутри и очерчиваем маркером по кругу, отступая от фиксаторов несколько милиметров, чтобы потом можно было свободно защелкнуть решетку на место.

Далее закрепляем сетку к решетке, и вставляем на штатное место. Прикручиваем на место болты крепления бампера.

Результа — на лице у машины.

Работа по установке сеток, заняла меньше времени, чем написание отчета в бортовом журнале.

О наших журналах.

Создайте свой блог. где вы сможете делиться с форумчанами впечатлениями о машине, рассказывать о доработках вашего Ларгуса, в общем, вести полноценный бортовой журнал.

Тормоза

Тормозная система – залог вашей безопасности, поэтому при ухудшении её работы не обманывайте себя и не надейтесь на то, что на малых скоростях вы вполне обойдётесь ручником, а на затяжном спуске будете использовать торможение двигателем. В экстренной ситуации это вас не спасёт. Внимательно следите за износом колодок, дисков и барабанов, благо их состояние в большинстве случаев можно проверить визуально. Это, в первую очередь касается дисковых тормозов, рабочая поверхность которых легко просматривается через отверстия в колёсном диске, и если на её внешней стороне образовался бортик высотой более 1 мм – это повод обратиться в ремонтную мастерскую.

Прислушивайтесь к скрежету и громким скрипам при нажатии на педаль тормоза – как правило, это верный признак необходимости скорейшей замены данных элементов.

Ещё одной распространённой неисправностью, которая приводит к быстрому выходу из строя данной системы, является подклинивание гидроцилиндров, ввиду чего автомобиль уводит в сторону на прямой траектории, скорость и тяга ощутимо снижаются, а также постоянно слышится визг или скрежет.

2271-3-7-07-03 (Копировать)

Наполнение производим до тех пор, пока жидкость не начнет вытекать через штуцер выпуска воздуха. Заворачиваем колпачок штуцера выпуска воздуха и крышку расширительного бачка.

Пускаем двигатель. При прогреве двигателя отводящий (нижний) шланг радиатора некоторое время должен быть холодным, а затем быстро нагреться, что будет свидетельствовать о начале циркуляции жидкости по большому кругу. Дождавшись включения вентилятора системы охлаждения, останавливаем двигатель. После того как двигатель остынет, проверяем уровень охлаждающей жидкости. При необходимости доводим его до нормы.

Как ремонтировать автомобиль

Система охлаждения выполняет важные функции, именно отводит лишнее тепло от двигателя. Для отвода тепла применяют принудительную циркуляцию охлаждающей жидкости по системе. Охлаждающая жидкость двигателя имеет свой рабочий ресурс и подлежит замене через определенное количество километров пробега или времени. После истечения срока годности охлаждающая жидкость теряет свои свойства, что отображается на общей работе двигателя. Сроки эксплуатации охлаждающей жидкости, как правило, обозначаются на этикетке упаковки.

Как охлаждающая жидкость выполняет свои функции?

Для выполнения требуемых от охлаждающей жидкости функций в нее добавляют ряд химических присадок, каждая из которых имеет свою задачу. В процессе эксплуатации на охлаждающую жидкость оказывают влияниеи тепло, и частички металла, что приводит к потере важных свойств ОЖ. Такое воздействие делает ОЖ не пригодной к эксплуатации. Поэтому такая охлаждающая жидкость подлежит замене.

Что будет если не менять охлаждающую жидкость?

Лучше всего выполнять сроки замены охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя. И опытные мастера советуют не затягивать с заменой охлаждающей жидкости. Не надо ждать пока на стенках расширительного бачка появится бурый налет, который свидетельствует о наличие продукта распада присадок ОЖ.

Если не менять охлаждающую жидкость во время, это приведет к повышенному износу деталей двигателя, точечному или местному перегреву деталей, быстрому износу деталей системы охлаждения.

С чего начать замену охлаждающей жидкости?

Первым делом найдите руководство по технической эксплуатации автомобиля и выберете требуемую охлаждающую жидкость, которую рекомендует завод изготовитель.

Если вы не найдете такую информацию, следует проконсультироваться с специалистом или выбирать ОЖ на основе безобидных карбоксилатых присадок (не так агрессивны к двигателю).

В продаже вы найдете разбавленную охлаждающую жидкость или концентрат. Если вы берете концентрат, следует запастись дистиллированной водой.

Работа по замене охлаждающей жидкости.

Приступим к работе по замене охлаждающей жидкости:

  1. Слейте старую охлаждающую жидкость. Перед сливом охлаждающей жидкости необходимо все подготовить для работ по сливу ОЖ (старый тазик, или разрешжьте канистру на две части).
  2. Подставляем емкость под сливное отверстие и откручиваем сливную пробку (если вы сливаете масло с горячего двигателя, остерегайтесь ожогов).
  3. После того, как слили старую охлаждающую жидкость необходимо закрутить сливную пробку на прежнее место (краник радиатора) в зависимости, что вы снимали.
  4. Если система охлаждения сильно загрязнена, следует промыть систему охлаждения специальной промывкой двигателя (может случиться так, что в радиаторе есть микротрещины, которые были забиты грязью, при ее промывке появится течь). Поэтому перед тем, как делать промывку, правильно оцените техническое состояние системы охлаждения.
  5. Открутить пробки для выхода воздуха из системы, и заливаем охлаждающую жидкость до тех пор, пока из отверстий пробок не потечет жидкость, затем сразу заворачиваем пробки (такие действия помогут вам, избежать наличия воздушных пробок в системе). Воздушные пробки в системе охлаждения можно определить по выходу холодного воздуха из печки.
  6. Одним из способов избавления от воздушной пробки в системе охлаждения считается поддержание высоких оборотов двигателя 2000-2500, что обеспечит возрастание циркуляции охлаждающей жидкости в системе охлаждения.
  7. Если вы решили сделать промывку системы охлаждения, то после заливки дистиллированной воды закручиваем пробку расширительного бачка и заводим двигатель, ждем, чтобы двигатель прогрелся.
  8. Когда двигатель прогреется, и сработают вентиляторы, ждем их отключения и глушим двигатель.
  9. Подождать пока ОЖ остынет до безопасной температуры. Сливаем ОЖ.
  10. Заливаем свежую ОЖ (антифриз).
  11. Сделайте себе пометку, когда вы поменяли ОЖ.

Если забит радиатор охлаждения двигателя

В первую очередь нужно проверить помпу. Если радиатор забит, это можно проверить так:

Первый признак — грязный и мутный тосол. Если по тосолу определить не получилось, тогда даем прогретому двигателю примерно 1500 оборотов. После сжимаем рукой впускной патрубок, идущий от движка к радиатору, на ощупь он каменный и продавить пальцами его не получится. А выпускной патрубок должен быть мягкий, его легко можно будет продавить пальцами. Иногда он может сам сжаться, если довольно сильно и резко увеличить обороты на горячем движке. Забитые трубки радиатора создают серьезное сопротивление проходящей через них жидкости, и именно из-за этого на входе к радиатору поднимется давление помпы. На выходе патрубки тогда будет просто плющить о разрежения. Можно проверить на своем авто и на другом автомобиле той же марки, модели, и сопоставить результаты. В том случае, когда радиатор оказался забит, можно попробовать прочистить его промывкой.

Ремень ГРМ

К большому сожалению, времена, когда автопроизводители поголовно использовали цепной привод газораспределительного механизма, канули в лету. В угоду снижению себестоимости, а также технологичности и простоте сборки в столь ответственном узле всё чаще используется ремень. Конечно, у такого решения есть и некоторые преимущества – снижение шума двигателя, но его обрыв может иметь фатальные последствия. Дело в том, что на начальном этапе, когда подобная технология только начинала внедряться, были и другие аргументы в её пользу. В частности, тогда ещё не было моторов, сконструированных по всем канонам даунсайзинга, ввиду чего достаточно объёмная камера сгорания позволяла даже при зависании клапанов в открытом положении исключить их контакт с поршнями.

Помимо этого, цепь также нуждалась в регулярном обслуживании, постепенно растягиваясь в процессе эксплуатации, что вынуждало также следить за её состоянием и при необходимости осуществлять замену. Так что в плане удобства разницы между этими приводными механизмами практически не было.

Кроме того, ременной механизм оборудован автоматическим натяжителем, так что необходимости в его систематической подтяжке не возникает. На недорогих автомобилях по-прежнему можно встретить двигатели, в которых обрыв ремня не приводит к повреждению клапанов или цилиндропоршневой группы. Стоит, правда, помнить, что в случае такой поломки завести мотор уже не удастся.

С годами ситуация изменилась, в погоне за дополнительной мощностью и эффективностью были разработаны новые модели, в которых рассогласованность в работе поршневого и клапанного механизмов приводит к их серьёзному повреждению и необходимости капитального ремонта. Помимо этого, в ряде случаев капитальный ремонт двигателя может быть и вовсе не предусмотрен производителем, как, например, в автомобиле PT Cruiser.

Кроме того, для модели, снятой с производства, подобрать необходимые запасные части и вовсе практически нереально. Так что, если регламентом предусмотрена замена ремня, роликов и натяжителя, например, через каждые 90 000 км пробега, не игнорируйте эту процедуру.

Уровень топлива

Одна из самых опасных ситуаций для автомобилиста – утечка топлива, особенно если у вас бензиновый двигатель. Даже незначительная, едва заметная трещина в топливных магистралях может привести к разбрызгиванию горючей жидкости в подкапотном пространстве и мгновенному воспламенению. Конструкции с размещением топливного насоса под капотом, как в старом Autobianchi, давно канули в Лету — этот элемент расположен непосредственно в баке, так что его дорогостоящая замена не потребуется. Мониторинг в этом случае сводится лишь к визуальному осмотру шлангов, трубок и патрубков, а также контролю за появлением пятен под автомобилем.

Это касается не только массовых моделей, но и эксклюзивных спорткаров. Возьмём, например, Ferrari 928, склонность к возгоранию которых – давно признанный факт, особенно если автомобилем долгое время не пользовались, а затем решили устроить экстремальный заезд. Дело в том, что топливные магистрали, как и мощный двигатель, расположены в задней части кузова, что приводит к регулярному нагреву резиновых шлангов. Если же автомобиль оснащён автоматической коробкой передач, то появляется и ещё один повод для подобного беспокойства – трубки, идущие от коробки передач к радиатору для охлаждения её легко воспламеняемой рабочей жидкости (специального масла). Эти магистрали проходят в непосредственной близости от выхлопных труб, так что их разгерметизация может привести к интенсивному воспламенению, что угрожает безопасности всех пассажиров.

Внешний и внутренний перегрев двигателя

  1. Охладительная жидкость опустилась ниже допустимого уровня. Это обстоятельство может послужить причиной наружного перегрева. Жидкость для охлаждения способна проходить сквозь самые маленькие отверстия, образуя подтеки под машиной. Хуже, если она проникает в масло и в цилиндры – от этого может заклинить коленчатый вал.
  2. Неправильная работа термостата. Эта неисправность возникает в основном из-за блокирования такого свойства подвижного элемента, как упругость. Причина — скопления осадков в системе охлаждения. Когда термостат дает сбои, охладитель начинает идти по малому кругу, то есть работать в режиме прогревания двигателя тогда, когда требуется режим охлаждения. Поэтому перегрев здесь неизбежен.
  3. Недостаточное охлаждение генератора воздухом. В качестве причины может быть загрязнение ребер генератора, а также сбои в работе вентилятора. Если вентилятор работает от электричества, необходимо сделать ревизию температурного датчика. А в случае, если генератор получает вращение от коленвала, стоит осмотреть натяжку ремня и, если потребуется, подтянуть его специальным натяжителем.
  4. Долгая работа мотора с ненормативными нагрузками, например, в условиях буксировки, может стать причиной внешнего перегревания. Но даже при условии холостого хода во время длительной работы мотор может перегреться. Так бывает, если мотор заведен, а машина не осуществляет движения, например, в пробках. В таких условиях отсутствует встречное движение воздушных масс, а для необходимого охлаждения действия одного вентилятора недостаточно.
  5. Долгая работа мотора при детонации. Такое может быть только у двигателей, работающих на бензине. Это довольно опасный режим, который помимо перегревания может стать причиной большого количества неисправностей.
  6. Не отрегулированные зажигание и подача топлива тоже могут оказаться причиной наружного перегрева двигателя. Это происходит таким образом: очередная порция топлива еще не сгорела, а клапаны уже производят выпуск отработанных газов. Но температура этих газов становится критической, отчего накаляется головка блока. Охладитель начинает закипать.
  7. Прогорел выпускной клапан. Через место прогара начинают сквозить газы. Обладая максимально большой температурой, они в свою очередь повышают температуру мотора.
  1. Загрязнилась камера для сгорания топливной смеси. Эта неполадка весьма распространена у автомашин с чрезмерным показателем пробега. Если двигатель слишком долго эксплуатируется, он начинают поглощать больше масла, которое не обладает высокой горючестью. В результате оно сжигается не до конца, оставляя в камере соответствующие отложения. Дым из глушителя идет сизого цвета, но при этом температурный датчик не срабатывает. В результате наступает перегревание двигателя. Кстати, такого рода масляные отложения особо нежелательны для машин, работающих на бензине, потому что провоцируют калильное зажигание, которое может быть либо поздним, либо ранним.
  2. Солевые осадки от воды и тосола, которые остаются в путях охлаждения. Иногда такие отложения могут в определенной степени блокировать большую часть диаметра каналов, в результате чего расход охладителя значительно сокращается. От этого двигатель также перегревается.
  3. Иногда с целью улучшить качество масла автолюбители добавляют в него так называемые присадки. Не все, но некоторые из них могут давать осадок на внутренней поверхности цилиндров в виде металлокерамического слоя. Этот слой – мощный теплоизолятор, благодаря которому двигатель может перегреваться.

Чистка радиатора кондиционера (конденсора)

Конденсор в автомобиле практически всегда устанавливается спереди основного радиатора охлаждения, поэтому ему в первую очередь «достается» вся грязь с дороги. Порой конденсор забивается так сильно, что промыть и прочистить его обычными средствами не удается.

С засоренным конденсором не только плохо работает кондиционер, но также перегревается двигатель. Какая может быть связь между системой охлаждения и кондиционером? Все просто – полностью забитый радиатор кондиционера не пропускает поток воздуха на РО, и поэтому основной радиатор не охлаждается в полной мере. В результате перегревается и сам мотор.

Снимать конденсор лишний раз не стоит – придется после чистки заново заправляться фреоном, поэтому чистку обычно производят в составе автомобиля. Лучшим средством на рынке для прочистки кондиционеров считается Liqui Moly, но вся проблема состоит в смывке грязи. Под большим давлением воду подавать нельзя, сомнутся соты конденсора, и все же выход из положения есть – можно воспользоваться садовым опрыскивателем объемом 5-9 литров.

Поступаем следующим образом:

  • распыляем на конденсор средство из флакончика;
  • ждем 4-5 минут;
  • промываем радиатор водой из опрыскивателя;
  • операцию выполняем несколько раз, до более или менее нормальной очистки конденсора от грязи.

Полностью отмыть радиатор кондиционера вряд ли получится, но для нормального функционирования системы такой чистки хватит, а самое главное – двигатель перестанет перегреваться с включенным кондиционером.

Способы тюнинга

Если отталкиваться от конкретного количества средств, времени и особенностей внешнего вида Лады Ларгус, то можно воспользоваться одним из представленных ниже способов тюнинга решётки радиатора.

Эконом-тюнинг

Подобное видоизменение производится за счёт недорогих элементов и средств. В основном оно проводится самостоятельно, то есть без помощи специальных сервисных мастерских. Основным его преимуществом считается минимум материальные затраты. Что же касается недостатков, то без достаточного количества времени и определённых знаний в этой области проведение адекватного улучшения невозможно.

Бизнес-тюнинг

Он является прямой противоположностью предыдущего варианта: профессиональная помощь с применением дорогостоящих составляющих

Здесь необходимо обратить внимание на тщательный подбор мастера, который впоследствии будет заниматься машиной. Для подстраховки можно воспользоваться знакомством с примерами его работ или обратиться к старому проверенному способу — рекомендациям «бывалых»

Признаки забитого радиатора охлаждения

Есть признаки, по которым можно понять, что РО забился:

  • вентилятор охлаждения стал включаться чаще, и не только на холостых оборотах, но и на ходу;
  • двигатель быстро нагревается, из расширительного бачка при нагревании выкидывается тосол;
  • низ радиатора и нижний патрубок холодные, верхние шланги системы охлаждения при этом горячие;
  • в салоне авто плохо греет печка.

Но все признаки свидетельствует не только о забитом РО, также причиной перегрева может быть:

  • прогоревшая прокладка головки блока;
  • неисправный термостат;
  • неправильно отрегулированное зажигание;
  • завоздушивание системы охлаждения.

Даже если причина перегрева ДВС не выявлена, все равно прочистка радиатора не будет лишней, тем более, если есть внешние признаки его засорения:

  • снаружи на РО видна грязь;
  • тосол в системе охлаждения мутного цвета, со следами ржавчины.
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Автобаза
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector