Как поставить сетку на решетку радиатора гранта

Выбор передних колодок на Калину

Размер тормозного диска	R13 вентилируемые	R14 вентилируемые	R15 вентилируемые
Где устанавливаются	Лада Калина и Гранта с 8кл. двигателем	Лада Приора (8 и 16кл.), Калина, Гранта (16кл.)	Лада Калина и Гранта спорт
Визуальные различия	Тормозной диск существенно меньше пыльника	Тормозной диски полностью перекрывает пыльник	Ставятся только на спортивных версиях автомобилей Лада
Каталожные номера передних тормозов	Диск тормозной 2110-3501070 (13 дюймов) Скоба суппорта подвижная 2110-3501017 Скоба суппорта неподвижная 2110-3501155 Кожух тормозного диска правый 2112-3501146 (14 дюймов) Кожух тормозного диска левый 2112-3501147 (14 дюймов)	Диск тормозной (14 дюймов) 2112-3501070 Скоба суппорта неподвижная 2112-3501155 Остальное все, как у вентилируемых тормозов R13	Диск тормозной (15 дюймов) 11186-3501070-00 Кронштейн крепления переднего тормоза 11196-350102500 Суппорт 21128-3501013-00 и 21128-3501012-00
Подходящие диски колес	R13 и больше	R14 и больше	R15 и больше

Добро пожаловать! Тормозные колодки — располагаются в тормозном суппорте, во время нажатия на педаль тормоза, рабочие тормозные цилиндры выталкивают колодки вперёд, где они соприкасаются с тормозными дисками, это вызывает большое трение в связи с чем автомобиль притормаживает, от качества колодок очень сильно зависит то, как хорошо автомобиль будет останавливаться, а так же качество влияет на долговечность тормозных колодок и конечно же скрип, если колодки сделаны из плохого фрикционного материала, то скрипы при торможении и тому подобные проблемы Вам обеспечены но не забывайте одну вещь, тормозные колодки и тормозные диски влияют друг на друга и если скрипели у Вас старые колодки и Вы поставили новые, которые более хорошей фирмы идут, но при этом скрип не пропал, то скорее всего дело не в них а в тормозных дисках и тоже самое с эффективным торможением, а именно если автомобиль плохо тормозит, то это ещё не говорит о том что в этом тормозные колодки виноваты.

Примечание! Для того чтобы сменить колодки, понадобится взять: Отвёртку, зубило, молоток и конечно же такие вещи как гаечные ключи, накидные, перчатки, баллонный ключ для снятия колес, домкрат и тому подобные!

К выборе передних тормозных колодок стоит относиться тщательно, поскольку рынок запасных частей насыщен некачественным и поддельным товаром. Так, необходимо проверять наличие голограмм и фирменной упаковки. Внутри коробки всегда содержится инструкция, где написано, кто изготовил, и состав фрикционной части.

Итак, рассмотрим, какие же передние колодки лучше всего применять на Ладу Калину.

Аналоги

Теперь, рассмотрим возможные аналоги, которые можно установить вместо оригинальных тормозных колодок на Ладу Калину.

Наименование производителя	Артикул	Средняя цена по РФ в рублях
DAfmi	D140IE	390-450
Master-Sport	13-046D-2965-2-E-SET/4/-MS	590-630
Tomex	10-361	600
Mapco	6502	620
Pilenga	FD-P2003	850
Trialli	PF965	850
Fenox	BP40006O7	865
Finwhale	V210	910
Hola	BD811	950
Optimal	12075	978
ABS	37079	1070
EGT	322107EGT	1150
Denckermann	B111048	1165
LRP	05P988	1165
Samko	5SP988	1185
LINXauto	BD-4601	1200
FiT	FP0289	1320
TRW	GDB1446	1350
Road House	2221.02	1350
Icer	181308	1360
Brembo	P41003	1700
Delphi	LP551	1765
Girling	6114461	2400
Feredo «Premium»	FDB1325	3000

Выходя из опыта автомобилистов и рекомендации экспертов можно выделить несколько производителей, которые достойны особого внимания. Они изготавливают колодки качественно, а ресурс их, как показывает практика, составляет 30 000 км.

Тюнинг комплекты

Стоит рассмотреть альтернативный вариант выбора колодок – это тюнинг. Только несколько производителей выпускают запасные части на Калину, которые не требуют переделки ходовой части. Самыми известными являются: Brembo, Delphi и Feredo. Колодки монтируются на стандартные посадочные места.

Для любителей полного тюнинга, компания «Брембо» предлагает полный комплект тормозной системы, которая включает в себя: тормозные диски, суппорта и колодки. Конечно, для полной эффективности, стоит устанавливать все одним комплектом.

Для чего ставить сетку на радиаторную решётку?

В подавляющем большинстве легковых авто радиатор системы охлаждения мотора установлен спереди, где его интенсивно обдувает встречный поток воздуха. Но, кроме воздушной струи, в теплообменник неизбежно попадают разнообразные посторонние предметы:

• насекомые различных размеров;
• тополиный пух и листва;
• дорожная пыль, мелкий песок и грязь;
• гравий, камушки из-под колёс встречных машин.

Соты радиатора, забитые насекомыми и пылью

Охлаждение жидкости в радиаторе происходит за счёт её теплообмена с воздушным потоком, проходящим между металлическими рёбрами. Когда эти просветы забиваются мусором и насекомыми, то их проходное сечение уменьшается, а со временем засоряется полностью. Интенсивность теплообмена снижается, радиатор перестаёт выполнять свою функцию, а двигатель начинает перегреваться.

Штатные решётки, устанавливаемые производителями, ограждают агрегат только от крупных камней, пропуская всё остальное. Вот почему установка дополнительной защитной сетки приносит немалую пользу, увеличивая срок службы радиатора, да и двигателя, не подвергающегося перегреву. Загрязнённую сетку всегда можно вычистить и вымыть, с радиаторными сотами это проделать сложнее.

Машина с интеркулером для турбонаддува

Что хорошего в Lada Kalina и Lada Granta

Обе модели имеют средний клиренс — 160 мм. Этого достаточно, чтобы зимой не цеплять снежную колею, но при парковке у бордюра надо быть внимательным: можно зацепить свес переднего бампера.

Подвеска в обоих случаях энергоёмкая, на кочках не пробивается, но и не допускает излишнего раскачивания при манёврах. Управляются обе модели просто, без изысков, но уже и не так, как валкая в поворотах «классика».

Запчасти на обе машины дешёвые и доступны в автомагазинах. Генератор, к примеру, стоит 4000 руб., а полный комплект улучшенных сайлентблоков и втулок на всю подвеску обойдётся в 3500 руб. Простая конструкция автомобилей позволяет производить ремонт в любом сервисе без специальных уникальных инструментов.

Моторы у обоих авто достаточно экономичны. Расход топлива для двигателя 87 л. с. и МКПП — около 7 литров в смешанном режиме. Поэтому если водитель собирается часто отправляться в поездки, но не желает переплачивать за топливо, покупка любой из моделей «АвтоВАЗа» станет практичным вариантом.

Автоматическую роботизированную коробку передач автолюбители также характеризуют как надёжную и простую в обслуживании.

Что в Lada Kalina, что в Lada Granta отмечают очень теплую печку в зимний период. Сказывается многолетний опыт «АвтоВАЗа» в производстве машин для русского климата.

Но если вам нужен автомобиль для частой перевозки грузов, то «Калина» в кузове универсал станет более подходящим выбором. Объём багажного отделения у неё составляет 670 литров против 520 литров у «Гранты».

Устройство и отличия

Оба двигателя имеют чугунный блок цилиндров объемом в 1,6 литра. Алюминиевую гловку блока цилиндров с ременным приводом, 8-ю клапанами и одним распределительным валом. ВАЗ 11186 имеет облегченную поршневую с гораздо большей степенью сжатия топливной смеси, что положительно сказалось на мощности и крутящем моменте. Степень сжатия 11183 — 9,8:1

Степнь сжатия 11186 — 10,5:1

Мощность 11183 — 80 л.с. при 5100 об/мин. его крутящий момент — 120 Нм при 2700 об/мин.

Мощность 11186 — 87 л.с. при 5100 об/мин. крутящий момент — 140 Нм при 3800 об/мин.

Впрыск топлива у обоих моторов распределенный.

ВАЗ 11186 оборудован электронной педалью Е-газ, установка которой, вместе с новым каталитическим нейтрализатором увеличила показатели экологичеости, позволив мотору вписаться в строгие рамкие Евро-4.

ВАЗ 11183 подходил лишь под Евро-3, но в 2011 году получил модификацию 11183-50 с такой же электронной педалью и катализатором. Так же вписавшись в Евро-4 став при этом на 2 л.с. мощнее и на 12 Нм моментнее.

ВАЗ-11183 прекратил выпуск вместе с автомобилем Лада Калина. ВАЗ-11186 выпускается до сих пор и устанавливается на автомобиль Лада Гранта.

Следует отметить, что оба двигателя гнули клапана при обрыве ремня ГРМ, но ВАЗ-11186 с 2018 года получил безвтыковые поршни с лунками под клапана, что предотвращает их встречу с клапанами при обрыве ремня привода.

Источник

Зачем нужна установка защитной сетки радиатора?

Установка защитной сетки производится в бампер на решетку радиатора с тыльной стороны , чтобы обеспечить надежную защиту от:

• камней – отечественные дороги далеки от идеальных, поэтому различные камешки попадают в радиатор и наносят механические повреждения, что чревато серьезной поломкой и дорогостоящей заменой комплектующих.
• попадания мусора – особенно это опасно в жару, когда насекомые, тополиный пух и другой мусор попадают на радиатор, спекаются, что препятствует прохождению воздуха для охлаждения двигателя;

С помощью сетки вы защищаете радиатор от деформаций, проникновения мелких частиц. При этом пропускная способность решетки не уменьшается, а система охлаждения автомобиля будет работать без сбоев. Стоит отметить, что наличие сетки также придает экстерьеру машины индивидуальные черты.

Салон – интерьер, шумоизоляция

Как известно, панель приборов на Гранте и Калине 2 почти одинаковый – исключения лишь  в разной форме воздухоотводов. Победителя с самой удачной торпедой не определить — трудно сравнивать одинаковое…

Зато есть отличия в сидениях автомобилей – Лада Гранта имеет более дешевые сидения и не могут похвастаться комфортностью. Калина 2, как и первая, имеет так называемые анатомические сиденья (повторяющие форму человека) и более удобен в посадке. Салон у обоих автомобилей широкий – тесно не будет, как спереди, так и сзади.

Гранту нельзя назвать тихой – при поездке по гравию удары камней о кузов слышны как будто это произошло прямо перед носом. Калина 2, как и первая хоть и не идеал по отношению к шумоизоляции, но разница есть – в салоне тише.

Про использованные материалы в Гранте уже не мало разговоров – в погоне за удешевлением стоимости автомобиля пришлось ставить низкокачественный пластик, который очень легко царапается, выглядит дешево и ни в какую не идет в сравнение с тем, что используется в Калине.

Передняя подвеска инструкции по устройству и ремонту Лада Приора

Доработка Ваз и Лада своими руками

Передняя подвеска . Инструкции по ремонту и замене деталей подвески лада приора, этапы снятия и установки амортизатора и пружины 2171, устранение стуков и шумов в ходовой лада приора. Ремонт ходовой части автомобиля ваз 2170 приора, инструкции по замене деталей в передней и задней подвеске 2172 и 2171 приора. Проверка. Подвеска ваз 2170 независимая, телескопическая, с гидравлическими амортизаторными стойками, витыми бочкообразными пружинами, нижними поперечными рычагами с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости. Неисправности в передней подвеске

Замена телескопической стойки

Потребуются: ключи «на 13», «на 17», «на 19». 1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры («башмаки») под задние колеса ваз 2172. Приподнимите домкратом переднюю часть лада приора и установите ее на опоры. Снимите

Стяжки для пружин подвески лада приора, ключ «на 14», шестигранный ключ «на 6», накидной ключ «на 22». 1. Снимите телескопическую стойку с приора (см. «Снятие и установка телескопической стойки»). 2. Зажмите телескопическую стойку в тиски, сожмите

Накидные ключи, съемник шаровых опор. 1. Поднимите и установите переднюю часть ваз 2170 на опоры. Снимите колесо от . Затормозите автомобиль стояночным тормозом лада приора и установите под задние колеса противооткатные упоры

Снятие и установка растяжки

Ключи «на 19» (два), «на 24» (два), накидной ключ «на 17» (два), ключ для болтов колес. 

• 1. Ослабьте затяжку болтов переднего колеса с соответствующей стороны.
• 2. Поднимите и установите переднюю часть ваз 2170 на опоры. Выверните болты

Следует запастись: ключами «на 13», «на 17» (два), молоток (деревянный или полимерный). 1. Установите автомобиль лада приора на осмотровую канаву или поднимите и установите на опоры переднюю часть . Затормозите автомобиль стояночным тормозом ваз 2170

Замена подшипника ступицы

В ступице установлен шариковый двухрядный подшипник, который во время эксплуатации не требует регулировки и смазки. При выпрессовке ступицы подшипник разрушается, поэтому выпрессовывайте ступицу из поворотного кулака только для замены

• Передняя подвеска
• Задняя подвеска

Решетка радиатора Лада Гранта

В любом автомобиле решётка радиатора — это один из тех элементов, которые бросаются в глаза при первом взгляде на машину. Он расположен на фронтальной части авто и поэтому так заметен. «Выражение лица» автомобиля также очень сильно зависит от того, как выглядит радиаторная решётка.

Именно по этой причине многие владельцы авто меняют её или осуществляют тюнинг, чтобы придать своей машине некоторую индивидуальность. Решётка радиатора «Лады Гранты» — не исключение. Можно увидеть множество попыток усовершенствовать её различными способами.

Многие владельцы жалуются, что в этой модели практически отсутствует защита радиатора от пыли и грязи, попадающих извне. Грамотный тюнинг помогает устранить эту проблему.

Тюнинг решетки радиатора Лада Гранта

Как снять радиаторную решётку у «Лады Гранты»

Перед тем как делать тюнинг этого элемента, давайте разберёмся, как его можно снять с машины.

Решётка радиатора «Лады Гранты» может сниматься 2 способами. По классическому методу действовать нужно следующим образом:

• снять передний бампер;
• с его внутренней стороны отвернуть гайки крепления решётки, их — 9 штук;
• под фарами щелчком открыть2 фиксатора.

Снятие решетки радиатора вместе с бампером на Лада Гранта Второй способ дает возможность обойтись без демонтажа переднего бампера. Алгоритм выглядит следующим образом:

• сверху решётки отвернуть6 болтов;
• отогнуть её, просунуть руку, найти наощупь 4 болта по верху и 5 гаек внизу — для этого понадобится гаечный ключ «восьмёрка»;
• под фарами при помощи отвёртки открыть2 фиксатора.

После того демонтажа можно начинать тюнинг. После него установка выполняется в обратном порядке.

Тюнинг с использованием хозяйственной сетки

Очень распространён тюнинг фронтальной части автомобиля «Лада Гранта» с использованием хозяйственной сетки «Рабица». Такую сетку можно купить в любом хозяйственном магазине — она может быть металлической или пластиковой.

Выбираем вариант с некрупными ячейками

Это важно, чтобы избежать попадания лишней пыли под капот машины

Мелкая сетка рабица для изготовления радиаторной решетки

Дальше нужно действовать по несложному алгоритму:

• одним из описанных выше способов снять решётку радиатора;
• срезать все горизонтальные и вертикальные перемычки, оставить только внешний каркас;
• при помощи холодной сварки заделать все отверстия, которые получились после того, как были срезаны перемычки;
• зачистить поверхность от всех неровностей и заусенцев;
• вырезать сетку по размеру и закрепить её к каркасу. Если сетка пластиковая, можно её просто приклеить. Если она из металла — разогреть каркас, чтобы он не лопнул, и прикрутить сетку самонарезами;
• выполнить окрашивание и ждать высыхания. На этом тюнинг можно считать законченным.

Тюнинг решетки радиатора с использованием сетки на Лада Гранта

Установка решётки радиатора на автомобиль «Лада Гранта»

После окончания тюнинга решетка радиатора «Лады Гранты» устанавливается обратно. Для этого ставится готовая деталь в штатный проём перед радиатором и закрепляется при помощи гаек, болтов и фиксаторов. Далее нужно проверить, насколько правильно выполнена посадка и осмотреть фронтальную часть машины на предмет неровностей, заусенцев и выступов. Если таковые будут найдены, зачистить их надфилем или мелкой наждачкой.

Установка бампера с решеткой радиатора Лада Гранта

Заключение

Тюнинг радиаторной решётки — хорошее средство сделать внешний вид машины более привлекательным, выделить её из общей массы, привнести оригинальности. От этого может ощутимо измениться визуальное восприятие вашего автомобиля при взгляде на него спереди.

Машина приобретет более современный, стильный и привлекательный экстерьер. Именно такие соображения движут теми владельцами авто, которые решаются на тюнинг.

В случае автомобиля «Лада Гранта» аргументом в пользу переделок такого типа является фактическое отсутствие защиты подкапотного пространства от попадающих спереди частиц грязи, пыли и влаги. Это вряд ли может пойти на пользу машине. Поэтому многие автолюбители прибегают к изготовлению защиты для радиатора своими руками.

okuzove.ru

Передняя подвеска автомобиля Лада Приора

Передняя подвеска независимая, типа Мак-Ферсон с телескопическими гидравлическими амортизаторными стойками, винтовыми бочкообразными пружинами, поперечными рычагами с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости.

Основа подвески — телескопическая амортизаторная стойка, которая позволяет передним колесам перемещаться вверх-вниз при проезде неровностей и одновременно гасить колебания кузова.

• 1 — поворотный кулак;
• 2 — эксцентриковый болт;
• 3 — амортизаторная стойка;
• 5 — штанга стабилизатора;
• 6 — кронштейн крепления подушки штанги стабилизатора;
• 7 — стойка штанги стабилизатора;
• 8 — поперечина передней подвески;
• 9 — шаровая опора;

Верхний болт, проходящий через отверстие кронштейна стойки, имеет эксцентриковый поясок и эксцентриковую шайбу. Поворотом этого болта регулируется угол развала переднего колеса.

На телескопической стойке установлены винтовая бочкообразная пружина, пенополиуретановый буфер хода сжатия, а также верхняя опора стойки в сборе с подшипником.

1. Детали амортизаторной стойки:
2. 1 — телескопическая стойка;
3. 4 — ограничитель хода отбоя верхней опоры;
4. 5 — верхняя опора;
5. 7 — верхняя чашка пружины;
6. 8 — прокладка пружины;
7. 9 — ограничитель хода сжатия верхней опоры;
8. 10 — буфер хода сжатия;
9. 11 — защитный чехол.

• Элементы передней подвески:
• 1 — шаровая опора;
• 3 — гайка подшипника ступицы;
• 4 — защитный колпак;
• 5 — подшипник ступицы;
• 6 — поворотный кулак;
• 8 — диск тормозного механизма переднего колеса;
• 9 — щит тормозного механизма;
• 10 — эксцентриковый (регулировочный) болт;
• 11 — поворотный рычаг;
• 12 — пружина передней подвески;
• 13 — шток амортизатора;
• 14 — верхняя чашка пружины;
• 15 — верхняя опора амортизаторной стойки;
• 16 — гайка штока амортизатора;
• 17 — подшипник верхней опоры амортизаторной стойки;
• 18 — прокладка пружины;
• 19 — буфер хода сжатия передней подвески;
• 20 — защитный кожух;
• 21 — корпус стойки;
• 22 — кронштейн крепления подушки штанги стабилизатора поперечной устойчивости;
• 23 — растяжка передней подвески;
• 24 — вал привода переднего колеса;
• 25 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости;
• 26 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости;
• 27 — рычаг передней подвески

Под весом передней части автомобиля подшипник находится в сжатом положении, что позволило устранить все зазоры и стуки. Площадь контакта шариков с дорожками качения значительно увеличилась, а следовательно, увеличилась и долговечность подшипника.

При повороте колес вращается корпус стойки вместе с пружиной, но при этом в новой конструкции шток амортизатора остается неподвижным и соединение штока с направляющей втулкой амортизатора изнашивается меньше.

В корпусе стойки установлен телескопический гидравлический амортизатор.

Нижняя часть поворотного кулака соединена с рычагом подвески через шаровую опору. Опора крепится к поворотному кулаку двумя болтами (отверстия в поворотном кулаке несквозные).

Опора закрыта резинометаллическим чехлом.

Тормозные и тяговые силы при движении автомобиля воспринимаются продольными растяжками, соединенными через сайлентбло ки с рычагами и кронштейнами, приваренными к поперечине передней подвески. В местах соединения (на обоих концах растяжки) установлены шайбы для регулирования угла продольного наклона оси поворота колеса. Поперечина передней подвески крепится к кузову шестью болтами.

В поворотном кулаке установлен двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник закрытого типа, который закреплен в кулаке двумя стопорными кольцами. Во внутренних кольцах подшипника с натягом установлена ступица колеса.

Внутренние кольца подшипника стягиваются (через ступицу) гайкой на хвостовике корпуса наружного шарнира привода колеса. В эксплуатации подшипник не регулируется и не требует пополнения смазки.

Гайки крепления ступиц колес одинаковые, с правой резьбой.

Стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой штангу из пружинной стали. В средней ее части имеется изгиб над трубой дополнительного глушителя системы выпуска отработавших газов.

Оба конца штанги стабилизатора через стойки с резиновыми и резинометаллическими шарнирами соединены с нижними рычагами подвески.

Штанга в своей средней части крепится к кузову кронштейнами через резиновые подушки.

1. Проверку и регулировку углов установки колес следует производить в соответствии с регламентом технического обслуживания, а также после ремонта кузова или подвески.
2. У автомобиля в снаряженном состоянии углы установки колес должны находиться в следующих пределах:
3. – угол продольного наклона оси поворота 0°42’±30′;

Замена радиатора на калине

На рынке автомобильных запчастей представлены две марки теплообменников:

1. ДААЗ – штатный радиатор, стоимость начинается от 1700 рублей.
2. LUZAR – второй по популярности после заводского. Стоит около 1800 рублей.

Зарубежные производители также могут предложить неплохие варианты по низким ценам: например, Hofer.

Замена радиатора охлаждения на Калине начинается с подготовки инструмента:

• набор торцевых головок;
• трещоточный вороток;
• удлинитель;
• отвёртки фигурные и с плоским лезвием;
• пассатижи.

Перед тем как начинать демонтаж радиатора своими руками, нужно слить в подходящую ёмкость весь антифриз из системы. Перед любыми манипуляциями должна быть обесточена бортовая сеть, для этого отсоединяется «минусовая» клемма от аккумулятора. Процесс снятия выглядит следующим образом:

1. Автомобиль устанавливается на ровную площадку.
2. Снимается защита двигателя снизу. Так облегчается слив охлаждающей жидкости, в противном случае она разольётся по металлическому листу.
3. После того как двигатель остыл, можно приступать к сливу антифриза.
4. Снимается короб воздушного фильтра.
5. Демонтируется катушка зажигания для облегчения доступа к сливной пробке на блоке цилиндров. Высоковольтные провода рекомендуется отсоединить.
6. Ключом на 13 мм откручивается сливная пробка на блоке. Под место слива подставляется ёмкость.
7. Демонтируется нижний шланг радиатора. Крышку расширительного бачка нужно открутить – система разгерметизируется, и охлаждающая жидкость сольётся быстрее.
8. После того как вся жидкость выльется, сливная пробка закручивается обратно.
9. Отвёрткой снимается хомут с патрубком подогрева дроссельной заслонки.
10. От вентилятора отключается разъем.
11. Откручиваются 4 болта рамки, которые удерживают вентилятор на радиаторе. Чтобы извлечь узел, нужно потянуть его вверх.
12. Со штуцеров радиатора следует снять все патрубки, для чего ослабляют хомуты.
13. Откручиваются ключом на 10 мм оставшиеся 2 гайки, с помощью которых теплообменник крепится к кузову.
14. Наклонить радиатор к двигателю и, потянув вверх, извлечь.

На этом демонтаж теплообменника завершен. Если причина неисправности не установлена, то нужно проверить радиатор. Для этого в отводы устанавливаются заглушки, а теплообменник погружается в воду. Через малый штуцер автомобильным компрессором в радиатор нагнетается воздух. Если обнаруживаются свищи, значит, узел пробит и подлежит замене. Если утечки небольшие, то можно попытаться запаять трещины, но для этого придется обращаться в автосервис.

Радиатор устанавливается в порядке, обратном снятию. При монтаже лучше использовать новые хомуты и внимательно осмотреть патрубки. При наличии трещин эти детали тоже нужно заменить.

После установки радиатора, вентилятора и всех патрубков можно заливать антифриз до тех пор, пока из патрубка подогрева дроссельной заслонки не потечёт охлаждающая жидкость. Если радиатор снимается не для замены на новый, то рекомендуется обязательно его прочистить. Для демонтажа узла, оснащённого установкой для кондиционирования, потребуется дополнительно снять некоторые детали, закрепленные на радиаторе. Для этих работ нужен набор торцевых ключей (звездочек).

Модификации защитных сеток на Ладу Гранту Лифтбек

• металлическая сетка с обрамлением по периметру из полимера;
• цельнометаллическая сетка;
• цельнометаллическая со вставками «под хром» по внешнему периметру.

Каждая из представленных моделей имеет свои преимущества и недостатки. Рассмотрим их. Обрамление из пластика подвержено негативному воздействию прямых лучей солнца, повышенных/пониженных градусов окружающей среды. Неплотное прилегание, вибрации, стук металла — первые признаки деформации.

Цельнометаллическая сетка на решетку радиатора обладает более стойкой адаптивностью к перегреву. Вместе с тем, даже самый незначительный удар по металлу способен деформировать крепления. Вследствие чего езда на автомобиле сопровождается стуком, вибрацией в области расположения радиаторной решетки.

Металлическая со вставками «под хром» — больше эстетичности, нежели практичности. Так вкратце можно охарактеризовать аксессуар. Некачественное изготовление — первый фактор, способствующий разрушению слоя напыления.

При выборе и покупке «защиты» обращайте внимание на диаметр ячейки. Слишком большой будет способствовать прохождению листьев, пуха, мелких камней

Слишком маленькая ячейка будет быстро засоряться, препятствовать естественному воздушному потоку. Не исключены преждевременные перегревы силового агрегата. Оригинальная защита комплектуется цельной резиновой заглушкой для использования в зимний период. Таким образом, используя аксессуар, демонтировать металлическую решетку на зиму не нужно.