✅ замена тормозной жидкости лада гранта с абс

Действия при замене тормозной жидкости без прокачивания тормозов

замена ТЖ начинается с тормоза заднего колеса, находящегося с правой стороны. Для начала работы колесо надо снять. Ключом на 10 ослабить штуцер на суппорте, предварительно натянув на него трубку от капельницы и опустив один ее конец в емкость.

Часто надавливая на педаль управления тормозом, слить из резервуара триста грамм гидрожидкости, затянуть штуцер. Во время этого процесса надо контролировать, сколько ТЖ остается в резервуаре. Когда уровень приближается ко дну резервуара, требуется доливать гидрожидкость. Опять открутить штуцер и слить еще 200 грамм ТЖ, контролируя ее уровень в резервуаре. Затянуть штуцер и снять трубочку:

подобную операцию проделать на остальных колесах, соблюдая очередность — правое сзади — левое впереди, левое сзади — правое впереди.

Самый распространенный способ замены тормозной жидкости

Выполнить замену тормозной жидкости сможет каждый автовладелец, главное подойти к этой работе ответственно

Выполнять манипуляции необходимо осторожно, поскольку вы используете химически активный состав. Если ТЖ попадет на кожу либо в глаза, произойдет ожог

Если такое случилось, следует промыть пораженный участок водой.

Важно! Если в тормозную систему попадет моторное масло, она выйдет из строя.

Для замены тормозной жидкости потребуется:

свободное время 60 минут;
накидной ключ на 10;
ТЖ в объеме, который рекомендует автопроизводитель (с запасом);
резиновые перчатки для защиты рук;
ткань;
вода;
тазик или ведро, куда вы будете сливать отработанную ТЖ;
шланг от капельницы;
друг, который будет вам помогать.

Последовательность действий следующая:

Необходимо загнать авто на смотровую яму либо эстакаду.
Затем нужно выключить мотор, не выжимая ручник. Необходимо заклинить колеса башмаками, открыть капот, открутить крышку головного тормозного цилиндра (положите ее так, чтобы не уронить и не запачкать ее). Заранее от крышки следует отсоединить провода.
Далее надо открутить крепежные болты с колеса, поднять авто на домкрате и снять колесо.
Используя ткань, нужно очистить зону, где расположен спускной клапан, если потребуется, намочите поверхность и потрите щеткой.
Затем необходимо снять защитный резиновый колпачок с клапана.
На штуцер нужно надеть шланг (от капельницы), с его помощью вы сможете узнать, насколько ТЖ загрязнена.
Теперь можно открутить клапан с помощью накидного ключа на 10. Далее на клапан нужно одеть шланг и опустить его в ведро или тазик.
В это время второй человек должен нажимать на тормоз в следующем порядке: 4 раза стандартно, при пятом нажатии зафиксировать педаль на несколько секунд.
Вы заметите, что через шланг будет вытекать старая ТЖ. Как только она перестанет течь, следует быстро закрыть клапан, иначе произойдет завоздушивание системы.
Эти действия следует выполнять несколько раз, пока уровень ТЖ в бачке будет минимальный. Затем нужно долить новый состав до верхнего уровня и продолжить прокачивать систему до того момента, как со шланга не пойдет чистая ТЖ.
После этого начинаем замену тормозной жидкости на втором колесе, двигаться вы должны так: заднее левое — переднее правое. Если вы нарушите данный принцип, замена ТЖ будет выполнена неправильно.
Когда закончите работу, следует проверить, что педаль тормоза двигается плавно и останавливается в нижнем и верхнем положении. Если это не так, значит, произошло завоздушивание тормозной системы и образование пробки. В этом случае придется заново прокачивать все контуры отдельно

Чаще всего воздух попадает внутрь системы при нарушении технологии замены ТЖ.
После замены тормозной жидкости важно удостовериться, что резиновые колпачки на месте.
Затем нужно долить ТЖ до максимального уровня.
Далее закрыть крышку главного цилиндра.
Протестировать работу тормозной системы. Для этого необходимо проехать по трассе.

Задача: после замены тормозной жидкости на машине педаль стала мягкой и неинформативной

Меняя «тормозуху» автолюбитель выполняет одно из требований регламентных работ по машине. А именно – заменить жидкость по истечении двух-трех лет. Производитель уверенно заявляет, если этого не сделать, то будет худо. На самом деле эмульсия гигроскопична и может на протяжении этого времени «хапануть» влагу из воздуха. Конечно же, это негативно скажется на функционировании системы в целом.

Безопасность превыше всего – меняем. Все заправили, закрутили, заводимся и едем. И тут замечаем, что после замены тормозной жидкости педаль стала мягкой и малоинформативной. Что же делать? В сети блуждает несколько причин этой неисправности:

Система заполнена некачественным составом.
Не притерлись замененные элементы узла.
Плохо прокачана система.

Первая особенность – чаще миф, нежели реальность. Вторая – может проявляться при замене колодок вследствие того, что они не притерлись к диску и вдавливаются в пазы выработки. Выхода два – подождать 900-1 000 км, пока все приработается или проточить диски для получения мгновенного эффекта. Однако наиболее часто проблема мягкой педали сопряжена с иными проблемами:

Не прокачан главный тормозной цилиндр.
Не прокачан распределитель тормозного усилия между задом и передом (колдун) – касается не всех авто.
Один из компонентов узла течет (ТЖ из бачка будет уходить).
Надувается один из резиновых шлангов.

На ТО-1 (после каждых 15 000 км пробега) необходимо выполнить:

Заменить моторное масло и масляный фильтр
Заменить воздушный фильтр двигателя
Смазать петли и ограничители открывания дверей
Убедиться в отсутствии посторонних шумов при работе двигателя
Проверить затяжку опор двигателя
Убедиться в отсутствии утечек моторного масла через уплотнители, сальники двигателя
Проверить работоспособность системы управления двигателем (при наличии кодов ошибок)
Убедиться в отсутствии посторонних звуков при включении и выключении сцепления
Проверить четкость переключения передач, убедиться в отсутствии посторонних шумов при работе коробки передач
Убедиться в отсутствии посторонних шумов в шарнирах приводов передних колес при движении по прямой и в поворотах
Проверить, чтобы не было стуков, скрипов в передней и задней подвеске при движении по неровностям
Проверить углы установки колес
Убедиться в отсутствии утечек тормозной жидкости, проверить состояние шлангов и трубок гидропривода тормозной системы
Проверить и при необходимости отрегулировать положение выключателя сигналов торможения
Проверить работу ручного тормоза
Проверить эффективность тормозов
Проверить уровень тормозной жидкости
Проверить работу вакуумного усилителя тормозов
Убедиться в исправности ламп освещения, световой сигнализации и звукового сигнала
Проверить работу электрокорректора фар
Проверить и при необходимости отрегулировать свет фар
Проверить герметичность выхлопной системы и состояние подвески глушителя
Проверить состояние и натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов
Проверить состояние и натяжение ремня ГРМ
Убедиться в отсутствии утечек охлаждающей жидкости, проверить состояние шлангов и радиатора системы охлаждения двигателя
Проверить уровень охлаждающей жидкости в бачке
Проверить герметичность топливных трубопроводов и шлангов
Проверить уровень жидкости в бачке электронасоса усилителя рулевого управления
Проверить величину люфта в рулевом управлении
Проверить состояние пыльников рулевых тяг и рулевой рейки
Проверить состояние деталей передней и задней подвесок
Проверить степень износа передних тормозных колодок
Проверить через смотровое окно степень износа задних тормозных колодок
Проверить уровень масла в коробке передач
Убедиться в отсутствии утечек через уплотнения и сальники коробки передач
Проверить состояние защитных чехлов привода переключения передач
Проверить состояние защитных чехлов шарниров приводов передних колес
Проверить уровень и плотность электролита в аккумуляторе
Очистить и смазать клеммы и выводы аккумулятора
Убедиться в исправности генератора
Проверить работу стеклоочистителей и стеклоомывателей
Проверить исправность обогрева заднего стекла
Проверить работу электростеклоподъемников и наружных зеркал
Проверить исправность подогрева сидений
Убедиться в исправности замков дверей и капота
Прочистить дренажное отверстие в дверях и порогах
Проверить исправность климатической установки (кондиционера или климат-контроля)

Статьи о Лада Х Рей Кросс

Lada Xray Cross Concept представлен в Москве

Стали известны подробности о двигателе Lada Xray Cross

Lada Xray Cross цены, технические характеристики

Лада Х Рей Кросс 4х4 появится не раньше 2018

После каждых 30 000 км пробега необходимо выполнить все операции, выполняемые при пробеге каждых 15 000 км, а также:

Заменить салонный фильтр
Заменить свечи зажигания
Смазать замки дверей и капота
Проверить состояние шин и колесных дисков
Проверить и при необходимости выполнить балансировку колес

После каждых 45 000 км пробега

Заменить тормозную жидкость в гидроприводе тормозной системы
Снять тормозной барабан и проверить состояние тормозных колодок и барабана
Смазать трос привода замка капота

После каждых 90 000 км пробега необходимо выполнить все операции, выполняемые при пробеге каждых 30 000 км, а также:

Заменить охлаждающую жидкость в системе охлаждения двигателя
Заменить ремень привода вспомогательных агрегатов

После каждых 105 000 км пробега необходимо выполнить все операции, выполняемые при пробеге каждых 15 000 км, а также:

Проверить техническое состояние ремня привода ГРМ, направляющего и натяжного роликов

После каждых 180 000 км пробега необходимо выполнить все операции, выполняемые при пробеге каждых 90 000 км, а также:

Заменить ремень привода ГРМ, натяжной и направляющий ролики (для двигателей ВАЗ 21129 и 21179)

Примечание: каждые 3 года необходимо заменять:

резервную батарею в блоке управления системы «ЭРА-ГЛОНАСС»
тормозную и охлаждающую жидкости (если в течении этого срока пробег автомобиля будет меньше указанного выше)

Вопрос-ответ.

Почему не пользуетесь и не рекомендуете применять русские тормозные жидкости?

Про отсутствие ГОСТов я уже говорил. Ещё один важный факт. Есть отрасли в которых мы отстали от других не очень сильно, и я полностью на стороне наших производителей. Но в том что касается химии, а это включает в себя масла, смазки, манжеты, резины — отставание очень серьезное. Я не хочу заливать «подобие» тормозной жидкости и ставить на кон, свою репутацию и ЖИЗНЬ клиента. Плохая тормозная жидкость, это не одно и тоже, что омывашка для стекла с плохим запахом. Еще раз позволю себе напомнить известную фразу из мира спорта: тюнинг автомобиля начинается с тормозов.

Прокачку тормозной системы на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 производят в случае появления воздуха в системе, что как правило имеет место быть в случае разгерметизации последней вследствие временного износа и повреждения, а так же после выполнения замены различных элементов системы. Для выполнения ремонтных работ потребуется пустая пластиковая бутылка, силиконовый шланг (внутренний диаметр шланга должен быть равным диаметру штуцеров тормозных цилиндров), тормозная жидкость и стандартный набор инструментов, так же потребуется помощь помощника, так как данные работы одному в домашних условиях выполнить достаточно сложно.

При наличие всего необходимого проделайте следующую последовательность действий:

Загнав автомобиль на смотровую яму или эстакаду, ослабляем на всех тормозных механизмах штуцера, предварительно сняв резиновые колпачки. Если на каких-то штуцерах нет колпачков, то по завершение работ, их необходимо установить, чтобы предотвратить забивание грязью.

Сажаем за руль помощника и нажимая интенсивно на педаль тормоза, создаем давление в системе, то есть качать необходимо до тех пор, пока педаль не заблокируется и не отпуская, а продолжая на нее давить, вы тем самым одеваете на штуцер шланг, а второй его конец опускаете в бутылку, в которую предварительно залита тормозная жидкость. Ослабляем затяжку штуцера и стравливаем давление в системе. Если в ней присутствует воздух, то жидкость будет выходить с характерными воздушными пузырьками. После чего затягиваем штуцер и повторяем операцию.

Прокачку проводим до тех пор, пока из системы не пойдет одна только жидкость без воздуха.

Аналогично прокачиваем каждое колесо переднего и заднего контура. В процессе работ не забываем доливать жидкость в бачок.

По завершению, затягиваем штуцера на всех цилиндрах и одеваем на них резиновые защитные колпачки.

На этом ремонтные работы по прокачке тормозной системы на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 завершены.

Прокачку гидропривода сцепления на автомобиле Нива 2121 и 2131 проводим при наличие воздуха в системе, что сопровождается ухудшением работы сцепления, при условие, что остальные элементы системы находятся в исправном состояние. Для выполнения ремонтных работ автомобиль необходимо загнать на смотровую яму, эстакаду или подъемники, после чего подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:

Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода сцепления, если необходимо долейте.
Подготовьте пустую пластиковую бутылку, в которую необходимо залить тормозной жидкости, так же потребуется силиконовая трубка с внутренним диаметром, который должен подходить под диаметр штуцера рабочего цилиндра сцепления.

Далее со штуцера рабочего цилиндра снимаем защитный колпачок. Если он не установлен, то необходимо прочистить отверстие штуцера и по завершение работ обязательно поставить новый, чтобы он не забивался.
Одеваем на штуцер один конец трубки, второй конец которой опущен в емкость с тормозной жидкостью.
Ключом на восемь ослабляем затяжку штуцера.
Теперь помощник должен резко нажимать на педаль сцепления и плавно отпускать ее. В этом момент из шланга будет выходить тормозная жидкость с пузырьками воздуха. Данную операцию повторяем до тех пор, пока воздух в системе не закончится.
Закручиваем штуцер цилиндра при нажатой педали сцепления.
В процессе прокачки, не забываем контролировать уровень жидкости в бачке и при необходимости доливаем ее.

На этом ремонтные работы по прокачке гидропривода сцепления на автомобиле Нива 2121 и 2131 завершены.

https://youtube.com/watch?v=sZtLYrdpbpg

Источники

http://niva-fr.ru/tormoza-obshhaya-statya/tormoznaya-zhidkost/
http://remladavaz.ru/kak-prokachat-tormoznuyu-sistemu-vaz-2121-niva-2131
http://remont-vaz2106.ru/niva-2121-2131-prokachka-gidroprivoda-scepleniya

Перечень работ ТО-1

Регламент первого техобслуживания Lada XRAY предусматривает выполнение следующих работ после наезда 15000 километров или на протяжении года после начала обкатки машины:

замена масляного фильтра и моторного масла;
диагностика наличия посторонних шумов в работе сцепления (для модификаций с механической КПП);
проверка наличия посторонних звуков при работе силового агрегата;
диагностика наличия посторонних шумов, раздающихся из зоны передних колёс при прохождении поворотов на небольшой скорости и при движении по прямой;
проверка посторонних звуков в КПП;
диагностика наличия стуков в районе задних колёс при проезде неровностей дорожного полотна;
проверка правильности функционирования рулевого электроусилителя;
измерение углов развала/схождения;
диагностика крепежа опор мотора;
ревизия состояния сальников и прокладок мотора на предмет подтекания моторного масла;
проверка уровня ТЖ;
при выдаче бортовым компьютером кодов ошибок проверка функционирования системы управления силовым агрегатом;
подтяжка стояночного тормоза;
ревизия магистрали тормозной системы на наличие утечек ТЖ, проверка состояния трубок, шлангов и соединительных элементов;
проверка эффективность торможения;
измерение натяжения ремня генератора;
проверка функционирования вакуумного усилителя системы торможения;
ревизия электрокорректора головной оптики;
проверка исправности клаксона, световой сигнализации, осветительных приборов;
регулировка света фар при несоответствии нормативным требованиям;
замена ремня генератора;
замена фильтра салона;
смазка дверных петель и ограничителей;
ревизия ремня ГРМ;
ревизия подвески элементов глушителя, проверка герметичности выпускного тракта системы выхлопа;
проверка наличия подтеканий ОЖ, состояния основного радиатора и шлангов системы охлаждения Лада Х Рей;
проверка состояния топливной магистрали на предмет её герметичности;
измерение уровня антифриза;
проверка состояния пыльников;
замер величины люфта руля;
проверка состояния задних/передних тормозных колодок;
диагностика деталей подвески;
проверка уровня трансмиссионного масла;
ревизия защитных чехлов шарниров передних колёс, привода переключения передач;
диагностика состояния электролита в АКБ;
проверка функционирования работы дворников;
ревизия генератора;
проверка функционирования обогрева стекла, сидений, наружных зеркал;
диагностика функционирования электростеклоподъёмников;
проверка исправности дверных замков;
прочистка дренажных отверстий порогов и дверей;
проверка правильности функционирования кондиционера.

Замена масляного фильтра

Почему не прокачиваются тормоза

Одной из проблем, с которой сталкиваются многие владельцы ВАЗ 2107, является невозможность прокачки тормозов после ремонта либо замены главного тормозного цилиндра. Казалось бы, установлена новая или отремонтированная деталь, прокачка выполняется правильно, но результат нулевой. Суть проблемы заключается в том, что в большинстве случаев при установке ГТЦ к нему сперва подсоединяют трубки и шланги, затем заливают тормозную жидкость в бачок, а только после этого приступают к прокачке. Однако в самом цилиндре находится воздух, поэтому сначала нужно прокачать именно его, а затем приступать к тормозам.

Чтобы разобраться с проблемой, не нужно затягивать штуцеры на трубках — их достаточно подтянуть. После этого заливают тормозную жидкость в бачок и отпускают штуцеры на несколько оборотов для того, чтобы из них пошла жидкость с воздухом. Как вариант, для ускорения процесса можно вытереть горлышко на бачке и дунуть в него для создания давления. После того как жидкость пойдёт без воздуха, штуцеры зажимают и приступают к стандартной процедуре прокачки тормозов.

Кроме этого, проблема с прокачкой может возникать при установке бракованного цилиндра либо при неправильном ремонте детали. Если попалось проблемное изделие, происходит перепускание жидкости, которая попросту поступает из бачка в цилиндр и обратно, т. е. дальше ГТЦ она не проходит. В этом случае деталь подлежит замене. Если же цилиндр подвергался ремонту, потребуется провести повторную процедуру, поскольку, скорее всего, при сборке была допущена ошибка.

Чтобы тормозная система «семёрки» работала исправно, периодически нужно проводить осмотр её элементов, контролировать уровень тормозной жидкости в расширительном бачке, а в случае его уменьшения выявлять причину, которая к этому привела. Поскольку многие проблемы с системой гидропривода тормозов требуют прокачки, нужно знать, что и в какой последовательности следует делать — в этом процессе нет ничего сложного.

Как поменять тормозную жидкость на автомобилях ВАЗ

Подробности: Категория: Ремонт; Опубликовано 09.05.2016

Как поменять тормозную жидкость на автомобилях ВАЗ — нюансы и порядок работы.

Как часто менять тормозную жидкость

«АВТОВАЗ» для автомобилей Лада рекомендует интервал замены тормозной жидкости 45 тыс. км. или 5 лет (что наступит раньше). Казалось бы, что может случиться с тормозной жидкостью за 45 тыс. км., ведь она не подвергается большим температурам и нагрузкам, как моторное масло.

Дело в том, что тормозная жидкость очень гигроскопична, то есть впитывает воду. Со временем тормозная жидкость поглощает воду из атмосферы и темнеет. Когда тормозная жидкость насыщена водой, она теряет свои свойства. Достаточно нескольких интенсивных торможений подряд, чтобы тормозная жидкость закипела — при этом педаль тормоза проваливается и автомобиль практически не тормозит.

Именно поэтому, тормозную жидкость нужно периодически менять.

Сколько нужно тормозной жидкости для замены

В тормозной системе автомобилей ВАЗ объем тормозной жидкости составляет менее 0,5 литра. Однако, для замены лучше брать литровую упаковку, так как систему еще нужно прокачивать.

Как поменять тормозную жидкость

Менять тормозную жидкость нужно с помощником.

Переднеприводные автомобили ВАЗ имеют диагональное разделение контуров тормозной системы, заднеприводные — отдельные контуры на переднюю и заднюю ось.

Чтобы слить старую тормозную жидкость, нужно открыть крышку тормозного бачка, открутить клапаны на тормозных цилиндрах всех колесах, после чего несколько раз нажать на педаль тормоза.

Затем клапаны на цилиндрах нужно закрутить и залить в бачок свежей тормозной жидкости.

Как прокачать тормозную систему

Прокачка тормозной системы нужна для того, чтобы удалить воздух из системы. Чтобы прокачать тормозную систему, нужны два человека. Один садится за руль, несколько раз нажимает педаль тормоза до упора и удерживает ее в нажатом положении.

Второй человек в это время откручивает клапан тормозного цилиндра, выпуская тормозную жидкость вместе с воздухом. После этого клапан нужно закрутить и повторять эту операцию несколько раз, пока из клапана не начнет выходить струя тормозной жидкости без воздуха. Таким образом нужно прокачать цилиндр каждого колеса.

Прокачку нужно начинать с самого дальнего от главного тормозного цилиндра колеса. Следующим нужно прокачивать второе колесо этого же контура. Затем аналогично прокачиваются оба колеса второго контура.

После прокачки нужно проверить уровень тормозной жидкости в бачке, при необходимости долить ее.

Как правильно наклеить наклейку на автомобиль — 09/05/2016
Обслуживание системы охлаждения двигателя — 03/05/2016
Как выгнать пробку из системы охлаждения — 03/05/2016
Смазка трапеции дворников своими руками — 03/05/2016
Мойка двигателя на автомойке — отзыв — 30/04/2016

Регламент замены

Для начала стоит пояснить необходимость обновления этого важного расходника на примере реальной эксплуатации машины:

Задача жидкости в системе – передавать усилие от нажатия педали поршням рабочих цилиндров всех четырех колес. Когда тормоза срабатывают, диски и барабаны разогреваются (иногда до 300–400 °С), передавая тепло трубкам контуров и самой жидкости.
Точка кипения жидкой среды составляет 230–260 градусов в зависимости от марки. Прогреваясь до 150–180 °С, новый материал продолжает исправно работать.
С течением времени гигроскопичная жидкость напитывается влагой, отчего температура кипения снижается до критичных отметок 140–180 градусов. Максимальная доля поглощенной влаги по объему – всего 3,5%.
Если не заменить тормозную жидкость, утратившую рабочие свойства, то при интенсивном ритме движения она начнет кипеть, образуя паровые пробки в системе. Газ уйдет в расширительный бачок, количество вещества в контуре уменьшится. В самый ответственный момент педаль провалится и тормоза не включатся.

Когда необходимо менять жидкость в тормозных контурах:

при обычном режиме эксплуатации либо простое машины в гараже – не реже 1 раза в два года;
при езде в тяжелых или горных условиях с интенсивным использованием тормозов – с интервалом 1 год;
если расходный материал в расширительном бачке существенно изменил цвет – помутнел, почернел либо содержит мелкие взвешенные частицы (скорее всего, резину раскисших манжет);
согласно инструкции по эксплуатации, когда в ней прописан другой регламент замены.

Эксплуатация транспортного средства в тяжелых условиях предполагает езду с постоянной полной загрузкой, буксировку прицепа и движение по горной местности. Изменение цвета расходника может указывать на следующие факты:

срок службы и ресурс материала исчерпан;
в систему попала жидкость, не соответствующая требованиям (подделка, несовместимая марка);
вместе с жидкой средой по контурам путешествует грязь либо частицы негодных резиновых сальников.

Во всех указанных случаях необходима полная замена тормозной жидкости, а в последнем – диагностика и ремонт рабочих цилиндров.