Двигатель не набирает обороты: причина и решение проблемы

Как убрать чек энджин

Остановимся подробнее на тех шагах, которые необходимо предпринять в первую очередь для того, чтобы избавиться от засветившегося индикатора Check Engine. Алгоритм первоочередных действий будет следующим:

Проверить , закрыта ли крышка бензобака . Ситуация особенно актуальна если вы только выехали из заправочной станции, и вскоре после этого загорелся значок чек энджин. Это означает, что либо нарушилась герметичность топливной системы из-за недостаточно плотно закрученной крышки бака, либо качество топлива оставляет желать лучшего.
Проверьте состояние свечей . Для этого выкрутите их и визуально оцените их состояние. Очень часто именно свечи являются причиной активизации индикатора Check Engine. В частности, причина может заключаться в том, что они начинают пропускать ток из-за отложения нагара на электродах. Такой налет образовывается в результате большого содержания металлов или других токопроводящих веществ, находящихся в топливе. Также ошибка может возникнуть в случае, если зазор между электродами на свече превысил расстояние в 1,3 мм. Более подробно о диагностике свечи и как выполнить ее по их цвету рассматриваем отдельно. Также вам будет полезна информация об их замене.
Уровень масла. Если значок check engine загорается только при нагреве двигателя, остановитесь и прислушайтесь, возможно, услышите посторонние звуки в работе мотора. Проверьте шупом уровень масла в двигателе, при необходимости долейте его. Также посмотрите нет ли подтеков масла.
Если ваша машина снабжена датчиками чистоты технологических жидкостей (моторного масла, топлива и так далее), то индикатор может засветиться в случае, если соответствующие показатели превышают допустимую норму . Выходом является замена соответствующих фильтров либо полностью жидкостей в случае, если они не соответствуют нормам.
Сброс минусовой клеммы с аккумуляторной батареи ( 15. 20 секунд ). После этого лампа Check Engine должна погаснуть, а часы на компьютере обнулиться. Этот способ может быть актуален в двух случаях. Первый — это банальный “глюк” ЭБУ. Второй — если в памяти электронного блока накопилось большое количество мелких ошибок, которые были не сброшены. (обычно они вызваны использованием некачественного бензина, наличием вредных примесей в топливо-воздушной смеси, попаданием влаги на электрические контакты и прочего).

Если после выполнения перечисленных действий индикатор Check Engine не погас, или погас, но вскоре засветился вновь, то это означает, что ошибка кроется глубже, и для ее устранения нужно проводить дополнительную детальную диагностику с помощью более серьезных средств.

Как увеличить приемистость простыми способами

Каждый опытный автомобилист знает и использует собственный, любимый способ повышения былой динамики автомобиля. Рассмотрим самые популярные, однако не будем забывать о том, что только устранение причин, поспособствовавших падению мощностных характеристик ДВС, даст гарантию возврата былых позиций.

Использовать горючее с более высоким октановым числом (ОЧ). И действительно, чем выше будет ОЧ, тем лучше будет топливо противостоять самовоспламенению при сжатии. Это скажется непосредственно на большей мощности от взрыва газа.
Применение «Супротека». Это смазка, представляющая собой композицию из нескольких составляющих. Это не присадка и не добавка, а особый состав, входящий во взаимодействие с металлическими поверхностями элементов ДВС. Прекрасно помогает устранять изношенность металлических поверхностей.
Замена классического воздушного фильтра на модернизированный. Таким образом можно обеспечить подачу в двигатель более богатой смеси.
Изменение выхлопной системы. Прямоток способствует повышению мощности.
Турбирование.
Замена изношенных деталей и многое другое.

Одним словом, привести в норму двигатель своего автомобиля нужно и возможно. Делать это рекомендуется в профессиональных автосервисах, но если у водителя имеются специфические знания и требуемое оборудование — в собственном автогараже.

Проклятый резиновый коврик

Тойота Камри 1998 года (5-ступенчатая МКПП, США). В начале 2000-х пригнал из Америки Тойота Камри 1998 года «на ручке». Радости не было предела. Но спустя две недели, столкнулся с проблемой, в результате которой ругал Японский автопром, похлеще Российского. Но в последующем изменили свое мнение.

Представьте. Утро. Прекрасное настроение выходного дня. Решил поехать с семьей за город, насладившись весенней природой, не забыв конечно взять с собой мангал, мясо и весь шашлычный набор для пикника. Упаковав все в машину, и удобно устроившись в салоне, начинаю заводить машину и… Двигатель упорно не хотел заводиться. Повторив попытку, понял, что шашлыки, природа и комары отменяется. Вместо этого понял, что меня ждет ни баранина на природе, а диагностика автомобиля, и, наверное, дорогостоящий ремонт, который на ближайшие месяцы не позволит часто разъезжать по шашлычным местам.

Понимая что, скорее всего проблема связана с электрикой я несколько часов, изучая сложную монтажную схему машины, проверял и исследовал предохранители и различные реле. В конечном итоге я пришел к однозначному выводу, что проблема связана с замком зажигания. Ничего не поделаешь, пришлось вызывать такси и ехать на местный рынок автозапчастей, где я и приобрел б/у замок зажигания.

Приехав обратно к дому, я снял старый замок зажигания и решил перед установкой купленного замка изучить еще монтажную схему электропроводки. И тут я увидел, что на схеме от замка зажигания идут два провода к педали сцепления, где расположены два выключателя, один из которых работает когда сцепление не выжато, и один активируется только при нажатии педали сцепления до конца. В итоге я понял, что автомобиль оснащён системой блокировки зажигания при не выжатой педали сцепления. То есть специальный выключатель, если педаль сцепления не выжата в пол прерывал электрическую цепь зажигания, что и блокировало запуск мотора.

Я решил осмотреть педаль сцепления. Положив руку на педаль сцепления, я решил выжать ее до конца в пол. И тут я замечаю, что напольный резиновый коврик не дает педали полностью опуститься. В итоге выяснилось что коврик, съехав в строну, не позволял полностью выжить педаль сцепления, что было причиной отказа системы зажигания. Убрав коврик в сторону, я сделал еще одну попытку запустить мотор.

И Ву а Ля — машина ожила. Самое удивительное, что из-за коврика педали сцепления не хватало примерно пол сантиметра, чтобы быть полностью выжатой.

К сожалению, выходной день не удался и наша запланированная поездка на пикник отменилась. Но в этот момент я был счастлив.

Справка: Подобная блокировка зажигания есть на всех автомобилях с механической коробкой передач, которые производятся для Американского рынка. Это связано с требованиями госорганов, регулирующих безопасность транспортных средств на территории США.

Проверка состояния поршневой группы

Чтобы заглянуть в цилиндры с выкрученными свечами, потребуется эндоскоп. Современные системы подключаются к цифровой электронике, и изображение выводится непосредственно на экран. С его помощью можно оценить состояние цилиндра и поршня, увидеть количество нагара, из-за которого они быстрее изнашиваются.

При помощи этого оборудования можно увидеть повреждения, окалину, не разбирая двигатель, иногда в камере сгорания находится песок, смешанный с маслом, это ведёт к ускоренному износу поршня. Такие повреждения тоже могут приводить к тому, что двигатель не будет заводиться.

Проблемы с мотором

Критический износ цилиндропоршневой группы силового агрегата тоже ведет к снижению мощности. Есть и другие причины, почему двигатель плохо набирает обороты:

прогорание клапана в одном или нескольких цилиндрах;
отсутствие компрессии либо ее падение ниже допустимого уровня;
неправильная регулировка тепловых зазоров между штоками клапанов и коромыслами;
неполадки ременного или цепного привода газораспределительного механизма.

Большинство перечисленных неисправностей выявляется путем измерения компрессии. Подгоревший клапан не полностью садится в гнездо, из-за чего давление в этом цилиндре падает до 2–3 Бар, а иногда и до нуля. Общее снижение компрессии во всех цилиндрах до отметки 9 Бар и меньше указывает на «подгулявшие» поршневые кольца.

Подобные ошибки случаются при замене цепи или ремня ГРМ, когда метки сдвигаются на 1 зуб. Последствия – нарушение фаз газораспределения и потеря мощности плюс нестабильная работа двигателя. С подобным эффектом сталкиваются нерадивые водители, не следящие за собственной машиной: от износа цепь (ремень) сильно растягивается и перескакивает на шестерне распределительного вала на 1 зубец.

Слишком высокий расход масла, проникающего в камеры сгорания через сальники клапанов, тоже ухудшает условия работы силового агрегата. Изнутри стенки камеры и электроды свечей покрываются нагаром, а поршневые кольца закоксовываются и залегают. Верный признак неисправности – клубы сизого дыма из выхлопной трубы.

Проверка датчика уровня топлива мультиметром

После визуального осмотра также может потребоваться проверка при помощи мультиметра. Другими словами, чтобы понять, почему не работает датчик топлива, указанный датчик также проверяется в режиме омметра.

Дело в том, что резистор может со временем изменить сопротивление, что приводит к неверным показаниям датчика. Сопротивление нужно проверять на пустом баке, заполненном на 50% и полном. Если выявлено, что сопротивление не соответствует норме, лучше сразу ставить новый датчик.

Также добавим, что если после установки нового ДУТ датчик не точно определяет уровень топлива в баке, часто это происходит по причине того, что сопротивление отклоняется от номинального. Фактически, можно говорить о том, что установлен неподходящий датчик.

Как правило, при выборе важно учитывать, что хотя датчики уровня топлива визуально похожи, при этом обычно имеют разные номиналы сопротивлений. На деле, именно это и приводит к ошибкам

По этой причине нужно приобретать именно такой датчик, который имеет нужное сопротивление.

Поплавок датчика уровня топлива и другие неполадки

В случаях, когда не работает указатель уровня топлива, в ряде случаев напрямую связаны с поплавком. Поплавки могут быть двух типов:

пустотелый поплавок, выполненный из пластика или тонкого металла;
так называемый «пенопластовый» поплавок, который изготовлен из пористой основы;

В первом случае поплавок может постепенно изнашиваться и повреждаться, стрелка указателя уровня топлива постепенно все сильнее и сильнее не доходит до максимума при заправке полного бака.

Внутрь полого поплавка может проникать топливо, в результате чего датчик уровня показывает неверные данные. Чтобы устранить проблему и выполнить ремонт, необходима замена поплавка датчика уровня топлива в баке.

Также нужно понимать, что если врет датчик топлива, не следует исключать вероятность механического повреждения самого бензобака. Если бак поврежден, тогда поплавок может попросту заедать.

Как правило, в этом случае указатель точно работает, однако диапазон сильно ограничен. Еще стрелка уровня топлива может «застревать» только в одном положении. На деле проблема не самая безобидная и часто для решения требуется полная замена бензобака.

Кстати, часто при покупке машины с пробегом можно услышать от продавца, что недавно выполнялась чистка сетки бензонасос а или замена топливного насоса, после чего перестал работать датчик уровня топлива и т.д.

При этом продавец утверждает, что просто нет времени устранить такую мелкую поломку. На самом деле, если в машине не работает датчик уровня топлива, это может быть вызвано как выходом из строя самого датчика или поплавка, так и деформацией бензобака. Естественно, менять бак получается достаточно дорого.

Еще отметим, что если ДУТ неправильно показывает уровень топлива, также причиной может быть изгиба рычага. В этом случае стрелка указателя не способна дойти до крайних отметок.

Рычаг можно поправить, при этом важно понимать, что сама неполадка возникает в результате того или иного механического воздействия на бак. Также после правки поплавок все равно может подклинивать

Опять же, в подобной ситуации может оказаться, что нужно ремонтировать или менять сам бак.

Завершает список возможных проблем с ДУТ индикатор уровня топлива. Чтобы понять, почему не работает датчик топлива, необходимо учесть, что проблема может быть не только в датчике, но и в указателе.

В таком случае неправильный уровень топлива отображается по причине того, что происходит подклинивание подвижной обмотки индикатора. В свою очередь, это приводит к тому, что свободно перемещаться нет возможности, а сами данные на индикаторе будут неточными.

Износ деталей

Почему машина не разгоняется и не тянет? В некоторых случаях это может быть связано с высоким уровнем износа двигателя. Обычно наблюдается на достаточно старых машинах. Чаще всего, страдают кольца, в связи с этим падает компрессия. Поэтому первое, что следует сделать при снижении мощности, это . Если хоть в одном цилиндре показатель будет меньше 11, то придется делать капитальный ремонт двигателя.

Иногда снижение мощности двигателя говорит о наличии нагара на клапанах, проверить это можно только сняв головку блока цилиндров. Косвенные признаки:

Изменение соотношения газов в выхлопе;
Горящий на панели «чек».

Для устранения придется очистить клапана . После этой работы все должно нормализоваться.

Почему двигатель начал троить? – Самый полный разбор причин

Что обозначает термин «Троит двигатель»? Я задаю этот вопрос в начале статьи, чтобы отсечь «диванных экспертов», а остались здесь только настоящие автолюбители, которые любят и ценят свою машину.

Просто один из комментаторов начал утверждать:

«Троение мотора – это когда нет одного цикла в работе двигателя внутреннего сгорания. То есть, из четырех тактов работы мотора выбросили один такт» .

А теперь продолжим разговор с настоящими любителями автомобилей. Сегодня разберем основные причины, по которым мотор может троить. Может они покажутся банальными, но дочитайте мой труд до конца внимательно, я уверен, вы узнаете что-то новое для себя.

Самостоятельная диагностика

Определить некоторые неисправности ЭБУ можно и самостоятельно. Или, по крайней мере, понять, подает ли он «признаки жизни». Это также возможно благодаря системе самодиагностики, которую имеют практически все блоки управления. Если автолюбитель хочет произвести самостоятельную диагностику, ему понадобится специальный тестер или же компьютер с предустановленной программой . Ее будет несложно найти в интернете. Кроме того, понадобится адаптер. Вот что нужно сделать:

Подключить адаптер к USB-порту компьютера и к выходу электронного блока;
Включить зажигание (сам двигатель запускать не обязательно);
Запустить предварительно скачанную и установленную диагностическую проверку на компьютере;
Наблюдать за тем, как на экране появится сообщение о начале диагностики. Если его нет, проверьте надежность подключения;
Перейти в раздел DTC (может иметь другое название в зависимости от программы) – он содержит коды всех неисправностей. Коды зашифрованы, а расшифровать их можно в той же программе или с помощью данных из технической документации к вашему автомобилю.

К несчастью, бывают случаи, когда компьютер не удается подключить к блоку. В этом случае автолюбителю понадобится осциллограф, кабель и специализированное программное обеспечение. Нужный софт найти несложно, а вот с осциллографом могут возникнуть проблемы. Далее, диагностику нужно будет продолжить уже при помощи тестера или же мультиметра. Автолюбителю придется внимательно изучить электрическую схему контроллера и производить замеры сопротивлений. Лучше всего обратиться к специалистам, но если у автолюбитель хорошо подкован в вопросам электротехники и имеет много времени для диагностики, выявить проблему он сможет и самостоятельно.

Метки ГРМ

Если неправильно выставлены распредвалы относительно коленвала – причина троения мотора. Момент открывания и закрывания впускных и выпускных клапанов не будет совпадать с тактами двигателя.

Например, в ВМТ поршня клапан может быть прикрытым, поэтому вспышка произойдет не только в цилиндре, но во впускном или выпускном коллекторе, смотря какой клапан не закрылся.

Это может происходить из-за растянутого привода ГРМ . По мере эксплуатации цепь или ремень вытягиваются. Поэтому углы открытия или закрытия могут смещаться. Это приводит к троению двигателя.

Что делать

Если вы все проверили: свечи в порядке, искра везде есть, качество смеси на нужном уровне, нужно проверять метки ГРМ. Смотрим степень натяжения ремня. В случае цепи – насколько «вышел» натяжитель. Если метки сбитые, то выставляем их как нужно.

После дефектации устраняем неисправность. Если мотор перестал троить – причина найдена и устранена.

Ошибка Check Engine. Убрать за 1 минуту.

Если ваш авто выдает ошибку «Check Engine», тогда эта статья для вас.

Перевод выражения «check engine» на русском языке дословно звучит как «проверьте двигатель». Значок «чек» есть на приборной панели большинства современных автомобилей, но его значение для многих остается непонятным. Поэтому, если эта иконка — желтый или оранжевый значок двигателя — появляется и не исчезает (или попросту моргает), у неопытного водителя возникает закономерный вопрос: «что это значит?». Далее попробуем выяснить причины, почему засветился check engine на приборной панели вашего авто, а также как от него избавится.

Причины активизации индикатора
Как убрать Check Engine
Что мне делать дальше

Изначально эта лампочка давала знать о неполадках с карбюратором, но теперь, когда автомобили оборудованы полноценными бортовыми компьютерами, сообщение может свидетельствовать о разных неисправностях. Например, ошибка «чек энджин» может сообщать о проблемах с качеством топливовоздушной смеси или неисправностях зажигания, а также о многом другом. Сообщения могут быть вызваны как несерьезными поломками, так и критическими.

Таким образом, когда горит «чек энджин», понятно лишь то, что ЭБУ зафиксировал неисправность в одной из систем автомобиля. Полную же картину может дать только диагностика. Далее разберем основные причины, по которым светится лампочка «чек энджин», и что с этим нужно делать.

Симптомы неисправного блока управления двигателем (ЭБУ)

Блок управления двигателем (ЭБУ), также называемый модулем управления двигателем или модулем управления трансмиссией, является одним из наиболее важных компонентов, встречающихся практически на всех современных автомобилях. По сути, он функционирует в качестве основного компьютера для многих функций двигателя автомобиля и функций вождения. Контроллер получает информацию от различных датчиков двигателя и использует эту информацию для расчета и настройки искры и топлива двигателя для обеспечения максимальной мощности и эффективности.

ЭБУ играет решающую роль в более новых транспортных средствах, где многие (если не все) основные функции автомобиля контролируются ЭБУ. Когда у ЭБУ возникают какие-либо проблемы, это может вызвать всевозможные проблемы с транспортным средством, а в некоторых случаях даже сделать его непригодным для использования. Обычно плохой или неисправный блок управления вызывает несколько ключевых симптомов, которые могут предупредить водителя о потенциальной проблеме.

1. Проверьте, загорается ли лампа двигателя (Check Engine)

Подсветка контрольной лампы двигателя — один из возможных признаков проблемы с ЭБУ. Индикатор проверки двигателя обычно загорается, когда компьютер обнаруживает проблему с любым из его датчиков или цепей. Однако есть случаи, когда блок управления по ошибке загорается контрольная лампа двигателя, или когда нет никаких проблем. Сканирование компьютера на наличие кодов неисправностей может помочь выявить, связана ли проблема с блоком управления или где-либо еще в автомобиле.

2. Двигатель заглох или не заводится

Другим признаком плохого или неисправного блока управления является неустойчивое поведение двигателя. Неисправный компьютер может привести к тому, что автомобиль периодически будет сталкиваться с такими проблемами, как зависание или пропуски зажигания. Симптомы могут приходить и уходить, и могут не иметь какой-либо закономерности в отношении их частоты или тяжести.

3. Проблемы с работой двигателя

Проблемы с работой двигателя являются еще одним признаком возможной проблемы с блоком управления. Если у блока управления есть какие-либо проблемы, он может сбросить настройки газораспределения в двигателе, что может отрицательно повлиять на производительность. Неисправный ЭБУ может вызвать снижение эффективности использования топлива, мощности, ускорения.

4. Автомобиль не заводится

Еще одним признаком плохого или неисправного блока управления является автомобиль, который не запускается или его трудно запустить. Если блок управления выйдет из строя полностью, он оставит автомобиль без контроля управления двигателем и в результате не запустится или не запустится. Двигатель может по-прежнему заводиться, но он не сможет запуститься без важных данных от компьютера. Этот симптом также может быть вызван целым рядом других проблем, поэтому лучше получить полный диагноз у профессионального специалиста, чтобы точно определить причину.

Поскольку блок управления играет столь важную роль в работе двигателя, любые проблемы с ним могут вызвать серьезные проблемы с общей функциональностью автомобиля. Поскольку компьютерные системы, используемые в современных автомобилях, достаточно сложны и их также сложно диагностировать. По этой причине, если вы подозреваете, что в блоке управления вашего автомобиля возникла проблема, обратитесь к профессиональному технику для осмотра транспортного средства, чтобы определить, потребуется ли вашему автомобилю замена блока управления двигателем.

Источник

Когда стоит начинать бить тревогу владельцу авто?

Не стоит переживать, если вы столкнулись с одним из вариантов неточностей в работе двигателя, которые описаны выше. Но если проявления выходят за пределы указанных границ, стоит серьезно задуматься о диагностике. Обычно помогает определить все проблемы компьютерная диагностика на хорошем сервисе. Мастер указывает, какие датчики выполняют работу неправильно. Иногда причиной нарушений станут ошибки в прошивке. Если проблемы начались после чип-тюнинга, стоит вернуть заводскую прошивку на место и не экспериментировать у непроверенных специалистов.

Стоит задуматься о необходимости диагностики в таких случаях:

обороты прогрева превышают 1500 об/мин, стали слишком нестабильными, критично меняют режим работы двигателя после запуска, даже если в рабочем режиме все становится нормально;
автомобиль глохнет при прогреве, в этом случае нужно обязательно учитывать работу основных датчиков, участвующих в прогреве и выборе режима работы мотора сразу после первого запуска;
обороты резко меняются от рабочего режима в 800-900 об/мин до 1500 об/мин или даже выше, а затем переходят обратно несколько раз, такой режим губителен для мотора, нужно срочно что-то делать;
авто стабильно выставляет рабочий режим в 800-830 об/мин, вообще забывая о необходимости прогрева, это обычно говорит о проблемах в прошивке, и нужно это учитывать;
мотор прогревается, но затем обороты не падают в рабочую зону, необходимо проехаться определенное время, чтобы холостые обороты установились на рабочем уровне без нарушений и плаваний.

В таких случаях однозначно есть проблемы, которым стоит уделить внимание. В частности, вы можете поехать на диагностику и посмотреть, что происходит с электронной системой управления

Нужно понимать, что диагностика на прогретом двигателе может не дать нужного эффекта. Поэтому следует пригнать автомобиль на станцию, дать ему 3-4 часа остыть, и только затем мастер сможет правильно выполнить диагностические работы. Иначе этот процесс окажется бесполезным и не даст нужные результаты после выполнения сложных проверок.

Причина №4. Подсос воздуха

Запуск двигателя зависит от температуры окружающей среды. Чем ниже температура, тем больше воздуха и топлива необходимо в момент запуска.

Поэтому перед запуском ЭБУ анализирует данные температуры и, основываясь на эти показания, открывает канал РХХ на необходимое количество шагов.

В этот момент ЭБУ не знает о наличии подсосов воздуха мимо канала РХХ. Блок управления лишь берет значения из своей памяти, что при такой температуре необходимо открыть РХХ на столько-то и обеспечить длительность впрыска такую-то.

Поэтому при запуске у нас получается избыток воздуха и двигатель не может запуститься. Только после нескольких попыток, когда во впускном коллекторе и цилиндрах появились пары топлива от предыдущих неудачных попыток, двигатель запустится.

Поэтому в этом случае необходимо проверять впуск на подсос воздуха. Обычно он довольно серьезный, поэтому даже простой дымогенератор его покажет.

К слову, наиболее часто подсосы встречаются через клапан вентиляции картера и через прокладки между впускным коллектором и двигателем.

Метки ГРМ

Что делать

После дефектации устраняем неисправность. Если мотор перестал троить – причина найдена и устранена.

Горит check engine — что мне делать дальше?

Причину можно попробовать узнать самостоятельно, посчитав количество миганий “чека”, и свериться с технической документацией на предмет обозначения такого кода ошибки. Для разных авто существуют разные интервалы между вспышками и разные коды, по которым их интерпретируют.

Большинство ошибок, о которых вам сообщает индикатор, не являются критичными . Выполнить диагностику можно двумя путями — самостоятельно, например, с помощью автосканеров OBD-2 , о которых я писал в статье , либо заехав на СТО. Дело в том, что для получения информации в данном случае необходимо специальное оборудование или хотя программное обеспечение для смартфона. Выгоднее приобрести диагностический сканер и самостоятельно провести диагностику авто, так как для этого не требуются специальные знания.

Но прежде всего нужно узнать как изменилось поведение автомобиля после появления ошибки. Это делается для того, чтобы определить, можно ли ехать с чек энджин, светящимся на панели, или лучше не стоит этого делать, дабы не усугублять проблему.

Выясняем причину почему горит Check Engine

Код ошибки можно считать с помощью ноутбука со специальным программным обеспечением. Компьютер посредством кабеля подключают к ЭБУ машины и проводят диагностику. Также с помощью ноутбука в блок управления можно внести дополнительные внешние команды или исправить (сбросить) появившиеся ошибки.

Более простой метод — скачать на свой смартфон на базе ОС Android программу для связи и аналитики ЭБУ (например, TORQUE, у нее есть бесплатные и платные версии). А к электронному блоку подсоединяется Bluetooth адаптер, который позволяет считывать информацию с устройства. Лучшим адаптером на сегодняшний день считается Scan Tool Pro . С помощью Scan Tool Pro вы сможете снять ошибку «Сheck Engine» за 1 минуту.

Нужно помнить, что каждая машина (а порой и каждое ЭБУ на одинаковых автомобилях, но разных годов выпуска) имеет разный список расшифровки ошибок . Поэтому после получения информации вам обязательно необходимо иметь стандартный набор диагностических кодов ошибок (Diagnostic Trouble Code — DTC). Его вы можете найти в дополнительной литературе по выполнению диагностики или в интернете (например, на тематических форумах, посвященных модели вашей машины). У автосканера Scan Tool Pro все необходимое идет сразу в комплекте.

Другой распространенной причиной для инжекторных двигателей являются проблемы в работе форсунок. В частности, появление значительного количества осадка на них. Решение такой проблемы заключается в очистке форсунок. При появлении проблем со свечами, форсунками, а также активизировавшемся индикаторе чек энжин могут быть такие симптомы:

слабая тяга двигателя;
высокий расход горючего;
рывки при набирании скорости или нестабильная работа мотора;
«плавающие» обороты двигателя на холостом ходу.

Следующим шагом будет проверка давления в топливной системе. Для этого нужно воспользоваться манометром. Стандартное давление для большинства нетюнингованных машин составляет 3 атмосферы (кгс/см2). Однако эту информацию уточните в техпаспорте вашего автомобиля. Если давление значительно ниже, значит, проблема может крыться в неисправном бензонасосе или загрязненных форсунках. Если давление низкое постоянно — проверьте бензонасос. Если же сначала оно нормальное, но падает вскоре после запуска двигателя — проверьте форсунки

Также обратите внимание на сеточку в бензобаке

Также стоит проверить изоляцию высоковольтных проводов . Лучше делать это не визуально, а при помощи тестера, включенного в режим омметра. Минимальное значение изоляции провода должно быть не менее 0,5 МОм . В противном случае провод необходимо заменить.

Если лампочка Check Engine светится после поворота ключа, а через несколько секунд гаснет, то это означает, что система проводит самодиагностику, и причин для беспокойства нет.

Как доехать до СТО при светящемся Check Engine

При движении на СТО старайтесь соблюдать щадящий режим движения. В частности:

не превышать скорость более 60 км/ч;
не превышать обороты двигателя более 2500 об/мин;
отключите кондиционер (печку), мультимедийную систему и другое ненужное в данный момент оборудование, создающее дополнительную нагрузку на двигатель;
избегайте резких стартов и торможений, едьте плавно.

К нормальному режиму езды можно возвращаться лишь после диагностики и устранения выявленных ошибок.

Злополучный топливный шланг

По дороге с работы попал в мелкое ДТП. В заднюю часть моей машине въехала девушка. Типичный случай на дороге. Оформив аварию и обменявшись данными (надеялся телефон пригодится не только для контактов по страховке), сев в машину понял, что домой мне придется ехать на эвакуаторе. Машина завелась, но быстро заглохла, подергавшись несколько раз. Далее повторные попытки заставить мотор работать успех не увенчались.

К сожалению, у меня не было электроники для диагностики машины и как обычно бывает в нашей стране начал гадать, в чем же могла быть причина. В итоге я решил, что обязательно найду причину неисправности на форумах в интернете. И начал изучать знания народных механиков, и был уверен, что народное творчество мне обязательно поможет. Изучив тонны информации в сети, я решил поменять сначала свечи зажигания. Но замена не помогла. Далее были заменены: ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), высоковольтные провода, катушки зажигания, датчик детонации, датчик температуры и даже топливные форсунки (подсказал поменять автомеханик фирменного дилерского центра). Но все было тщетно.

В чем же была причина? Может быть бензонасос? Но он работал, и электричество на него подавалось (проверил с самого начала диагностики).

Но в отчаянии после недели поиска неисправности решил все-таки снять бензонасос. В итоге проблема была обнаружена. Оказывается, от удара во время ДТП с бензонасоса слетел топливный шланг, который подавал топливо в топливную рампу. В итоге затянув хомутом топливный шланг я реанимировал свой автомобиль.

В итоге потратив кучу денег и 70 часов своего личного времени в своем гараже, причиной неисправности стал шланг, который слетел с бензонасоса. Истратив копейки на новый хомут, я исправил проблему.

Так что совет: прежде менять ту или иную запчасть, необходимо сделать точную и полную электронную диагностику машины, чтобы детально убедиться, в чем причина неисправности. Гадание и изучение интернета ни к чему хорошему, как видите, не приводит.