Лайфхак: замок зажигания лада веста

Как определить проблемы с электричеством в автомобиле?

Первым делом стоит понять, действительно ли в вашем авто проблемы с электропитанием. Существует две группы неполадок в этом плане, грубо можно разделить все проблемы на неполадки при запуске и странную работу электросети после запуска двигателя

Это важно различать, так как в данных процессах задействованы разные модули. Стоит разобраться с тем, на какие же симптомы автомобиля стоит обращаться, если электросеть плохо работает уже после запуска двигателя:

• слишком тусклая работа всех ламп в салоне, а также головного света, габаритов и стоп-сигналов, это может быть не сильно заметно, но в реальности разница яркости ощутима;
• выключение некоторых элементов электрической сети самовольно при довольно больших нагрузках, к примеру, во время включения вентилятора в салоне может выключаться музыка;
• при прогазовке на холостых оборотах заметно увеличивается на секунду яркость подсветки в салоне, а вот при включении другого оборудования яркость снижается;
• возможно еле заметное или назойливое мигание света, неравномерное освещение дороги, быстрый выход из строя лампочек во всевозможных модулях вашего автомобиля;
• заметно ощущается снижение скорости работы вентилятора, когда включается оптика, музыка или другие потребители электропитания, в сети может присутствовать неверное подключение.

Проблема в том, что к множеству таких проявлений владелец автомобиля вполне может привыкнуть. И в этом случае никаких сюрпризов не будет. Можно привыкнуть к тусклому свету, плохой работе обдува и к прочим неприятностям. Но в целом такой режим эксплуатации очень сильно вредит вашему автомобилю. Возможен внезапный выход из строя бензонасоса, системы климата, плохое срабатывание автоматической коробки передач и других узлов.

Неисправность стартера

Порой, когда реле щелкает, но стартер не крутит — машина не заводится потому, что вышел из строя сам стартер. Вполне возможно, что перегорел или оборвался провод, который соединяет обмотку стартера и его реле, или же произошел обрыв обмотки стартера.

Вполне возможно произошло короткое замыкание в обмотках якоря или статора, а также в щеткодержателе. Определить замыкание, например, можно по фарам, при попытке завести двигатель они сильно затухают, а иногда и вовсе гаснут даже при полной зарядке батареи.

Если автомобиль используется довольно давно, то могли слишком сильно стереться щетки стартера или произошел износ его втулок. Как правило, произвести диагностику подобных неполадок в кратчайшие сроки невозможно, однако при наличии достаточного количества времени можно выяснить причину отказа стартера.

Еще видео, принцип работы стартера, обязательно смотрим:

При возникновении проблем со стартом двигателя также не следует чрезмерно долго «гонять» стартер. Дело в том, что стартер по сути — это небольшой электродвигатель, который, однако же, обеспечивает раскрутку коленчатого вала. Для этого ему требуется очень высокая сила тока, поэтому не рекомендуется длительная работа стартера в пределах одной попытки запуска. Поскольку вы сильно рискуете вывести его из строя, контакты могут попросту обгореть. Рекомендуется сделать три короткие попытки запуска двигателя, и если они не увенчались успехом, приступать к диагностике неисправностей.

Источник

Электрические аппараты

Токоприемник Т-5М1
Быстродействующий выключатель БВП-5
Быстродействующий выключатель БВЭ-ЦНИИ
Быстродействующий выключатель БВЗ-2
Электропневматические контакторы ПК
Электромагнитный контактор МК-310Б
Электромагнитный контактор МК-15-01
Электромагнитные контакторы МКП-23 и МК-204
Электромагнитный контактор МК-101
Быстродействующий контактор БК-2Б
Быстродействующий контактор БК-78Т
Переключатели кулачковые групповые ПКГ-4Б и ПКГ-6Г
Реверсор РК-022Т и тормозные переключатели ТК-36Т, ТК-86
Переключатель вентиляторов ПШ-5Г
Отключатели двигателей ОД-8А и ОД-8Б-2
Разъединитель высоковольтный наружной установки РВН-004Т
Разъединитель высоковольтный однополюсный РВО-007Т
Разрядник РМВУ-3,3
Дроссель ДР-027Т и индуктивный шунт ИШ-2К
Электрические печи ПЭТ-1УЗ
Резисторы
Реле повышенного напряжения РПН-018 и РПН-496
Реле низкого напряжения РНН-048 и РНН-497
Реле перегрузки РТ-050 и РТ-500
Реле перегрузки РТ-406В и РТ-502
Промежуточные реле РП-472 и РП-473
Реле рекуперации РР-4 и РР-498
Реле боксования РБ-4М
Датчик боксования ДБ-018
Дифференциальные реле Д-4В и РДЗ-504
Реле оборотов РКО-28
Реле времени РЭВ-814 и РЭВ-294
Реле времени 33-143
Контроллер машиниста КМЭ-8Е
Электромагнитные контакторы ТКПМ
Кнопочные выключатели КУ
Выключатель ВУ-223А
Штепсельное соединение и розетка низковольтная РН-1
Панель управления ПУ-014
Панель управления ПУ-037
Электромагнитные вентили
Вентиль электромагнитный защитный ВЗ-1
Электропневматические клапаны КП-17-09А и КП-41
Клапаны КП-1. КП-1А, КП-39 и КП-40
Электропневматические клапаны КП-016Т и КП-53
Клапаны продувки КП-100-03 и КП-110
Электроблокировочные клапаны КЭ-44 и КПЭ-99
Регулятор давления РД-012
Автоматический регулятор давления АК-ПБ
Прожекторы
Предохранитель ВПК-6/100
Аккумуляторная батарея 40КН-125

Ремонт приборов поломкой первого типа

В том случае, если прибор не работает полностью, его починку необходимо начинать с питания. Так как у любой электронный аппарат потребляет энергию, то вероятность поломки его питания очень высока. Самым надежным методом обнаружения неисправности, можно назвать метод исключения.

Из списка возможных проблем необходимо по мере диагностики исключать неправильные варианты. В первую очередь необходимо тщательно осмотреть внешний вид прибора. Это необходимо делать даже при уверенности, что причина неисправности находится внутри. Ведь при таком осмотре можно найти дефекты, в будущем могут вывести из строя прибор.

В том случае, если осмотр не принес никаких результатов, на помощь приходит мультиметр. При помощи этого прибора осуществляется поиск неисправностей на плате, диодах, тиристорах, входных транзисторах и силовых микросхемах. Если причина неисправности все еще остается ненайденной проверить следует также электролитические конденсаторы и все остальные полупроводники. В последнюю очередь проверяют пассивные электроэлементы.

Для механических приборов характерно изнашивание элементов трения, а для электроники – ток. Чем больше элемент потребляет энергии, тем быстрее он нагревается, что приводит к быстрому его изнашиванию. Чем чаще элемент нагревается и остывает, тем быстрее деформируется материал, из которого он изготовлен. Частые перепады температуры приводят к так называемому эффекту усталости в период использования электрооборудования.

Не стоит забывать, что блок питания необходимо еще проверять на наличие помех, образующихся на шинах питания и перепады входящих пульсаций. Не редко причиной неработоспособности становится короткое замыкание.

Старый дедовский способ «оживления» контакта

Обычно как оно бывает. Вчера автомобиль был в порядке, заводился с первого раза. Утром – как «мертвый». Любой автомобилист, разбирающийся в машинах, вывернет свечи, осмотрит и проверит их в первую очередь. Нет искры.

Дальнейшая проверка осуществляется уже на катушке. Надо осмотреть главный бронепровод, поступает ли через него ток. Опять нет искры?

Вот, что следует сделать:

• Проверить, идет ли ток на бабину (катушку).
• Проверить, идет ли напряжение на коммутатор.

Катушка зажигания (бабина)

Если напряжение есть, но искра через бронепровод не идет, первое сомнение падает сразу же на бабину. Она снимается, проверяется досконально, прозванивается. Она рабочая? Казалось бы оказия? Но такое часто случается. Не стоит паниковать.

И тут на первый план выходит сам распределитель, трамблер. Он демонтируется, снимается датчик холла, прочищается от масла (бывает, что попадает внутрь).

Как правило, этих действий бывает достаточно, чтобы вновь появилась искра на автомобилях с БСЗ (бесконтактная система зажигания), где «виновником» пропадания напряжения становится трамблер. А причиной того, что исчезла искра становится либо попадание масла в датчик, либо ослабевший контакт.

Этот способ поможет сэкономить на покупке катушки, датчика холла или коммутатора. Не редко дилетанты в автосервисах, плохо разбирающиеся в деле, посылают автовладельца в магазин за деталями, которые на самом деле в полном рабочем порядке.

Признаки неисправности стартера и генератора

Неисправности стартера и генератора зачастую доставляют автомобилистам немало хлопот

Ведь, как это часто бывает, в процессе эксплуатации мы не особо обращаем внимание на те нагрузки, которые приходится выдерживать автомобилю. Однако это продолжается лишь до тех пор, пока наше авто вдруг перестает заводиться и требует ремонта

Ниже мы расскажем о самых распространенных причинах неисправности стартеров и генераторов, а также о способах их устранения.

В конце статьи смотрите подробную видео-инструкцию по поиску причин неисправности автомобильного стартера.

Также вас могут заинтересовать следующие материалы:

Понимание того, что ломается любая вещь, если оставить ее без должного ухода, приходит слишком поздно, а единственным выходом из положения, зачастую, становится срочный ремонт стартера или генератора. Чтобы избежать поломки, нужно знать и уметь распознавать первые признаки грядущих неисправностей, и внимательно прислушиваясь к своей машине.

Обычные или иридиевые?

АвтоВАЗ комплектует Vesta свечами Brisk super DR15YC-1. Однако на рынке немало предложений, а потому в вопросе выбора стоит разобраться отдельно. И именно тип продукции вызывает больше всего вопросов.

Свечи зажигания для Лада Веста могут быть одного из 2-х типов:

1. Обычные;
2. Иридиевые.

Со стандартными изделиями все в целом ясно. А потому наибольший интерес касается иридиевых. Многие слышали, что они существенно лучше, однако далеко не каждый готов переплатить при приобретении – ведь одна иридиевая свеча стоит в 2-3 раза больше, чем комплект обычных из 4-х единиц!

В целом, как показывают тесты, в том числе и авторитетного издания «За Рулем», иридиевые свечи для Весты намного лучше. У них заметно больший ресурс, что позволяет производить замену в 2-3 раза реже и экономить на работе мастеров, расход топлива двигателем при их износе растет куда медленнее, чем в случае использования обычных. Это же касается и токсичности.

Если смотреть объективно, то покупать иридиевые свечи зажигания на Лада Веста стоит в том случае, если вы активно эксплуатируете автомобиль. Если это не так, то они просто не окупятся, а потому целесообразнее обойтись простыми.

Стоит учитывать и качество топлива, ведь загубить иридиевые компоненты «паленым» бензином куда обиднее, чем простые.

Особенности работы аккумуляторной батареи

От состояния и мощности аккумулятора будет зависеть успешный запуск двигателя. Многие знают, что для АКБ важны такие показатели, как емкость и ток холодной прокрутки. Эти параметры указываются на маркировке, например, 60/450А. Емкость измеряется в Ампер-часах. Аккумулятор имеет малое внутренне сопротивление, поэтому он может кратковременно отдавать большие токи, в несколько раз превышающие его емкость. Указанный ток холодной прокрутки 450А, но при соблюдении определенных условий: +18С° в течение не более 10 секунд.

Однако, подаваемый ток на стартер все равно будет меньше указанных значений, так как не учитывается сопротивление самого стартера и силовых проводов. Этот ток и называется пусковым током.

Аккумулятор отдает пусковой ток на стартер в течение 5-10 секунд. Затем нужно сделать паузу 5-10 секунд, чтобы аккумулятор «набрался сил».

Если после попытки запуска напряжение в бортовой сети резко падает или стартер прокручивается наполовину, то это свидетельствует о глубоком разряде АКБ. Если стартер выдает характерные щелчки, то аккумулятор окончательно сел. Среди других причин может быть поломка стартера.

Как понять, что виноват именно стартер

Источников проблемы может быть несколько: села батарея, отказало реле, нет нормального контакта, замкнули обмотки или поврежден сам механизм стартера. Плюс еще парочка «болезней», присущих определенным моделям.

Различить их можно по обстоятельствам, при которых вы не смогли запустить мотор машины.

Например, вы включили зажигание, загорелась «приборка», прожужжал топливный насос, толкаете ключ во второе положение, а дальше, после поворота ключа есть 5 вариантов:

1. Не происходит ничего – под капотом тишина, втягивающее не щелкает, стартер не крутит, контрольные лампы – ненадолго притухли.
2. Слышны только щелчки, стартер – так же не работает, приборная панель реагирует изменением яркости.
3. Лампы – притухают, втягивающее щелкает, из-под капота слышно натужное «вок-вок» – стартер крутит маховик, но медленно, короткими «рывками» и движок – не заводится.
4. Кроме щелчка реле, раздался скрежет (стук), запахло горелой изоляцией, маховик двигателя провернулся недостаточно и мотор не завелся, дальше – тишина.
5. Реле щелкнуло, стартер крутит, но с визгом (жужжанием), или треском маховик не прокручивается.

Первый вариант – указывает на потери тока на отрезке «АКБ – клемма стартера» в силовой цепи, отсутствие контакта в управляющей, на износ щеток, либо на отказ втягивающего реле.

Второй вариант – на плохой контакт на «пятаках», или где-то в управляющей цепи, либо – на межвитковое КЗ, возможно – износ и перекос втулок, из-за которого электромотор не может провернуть бендикс.

Третий – вероятнее всего «говорит» о низком заряде батареи, отсутствии надежной «массы», или неисправности со стороны ДВС (густое масло на морозе, клин генератора, и т. д.).

Четвертый – однозначно указывает на внутреннюю поломку: оторвались магниты, раскрошились щетки, либо – разрушился игольчатый подшипник.

Пятый – преимущественно говорит о механической поломке бендикса (слизаны или выкрошились зубцы, муфта не «выходит» – не достает до маховика), или зубцов планетарного редуктора.

Основные неисправности стартера и системы пуска. Как их устранить

Для пуска двигателя автомобиля необходимо привести его поршни в возвратно-поступательное движение. Для этой цели служит электрический стартер, получающий энергию от аккумулятора.

По принципу работы стартеры схожи с электрическими двигателями, но, по конструкции несколько отличаются, в первую очередь тем, что имеют специальный механизм, так называемую муфту свободного хода, или бендикс.

Этот механизм обеспечивает соединение зубчатого маховика двигателя с ведущей шестерней стартера при пуске двигателя, а также их расцепление после того, как двигатель запустится. Таким образом, ротор стартера вращается только в моменты пуска мотора, этим предупреждается его износ.

Приводы стартеров могут отличаться, так, некоторые стартеры приводят в движение коленвал непосредственно от вала якоря стартера, другие же стартеры снабжаются редукторами. Редукторные стартеры могут создавать большее усилие при вращении коленвала.

Как правильно включить стартер?

При пользовании стартером, для предохранения его от поломок, нужно соблюдать определенные правила. Во время пуска мотора нельзя включать стартер более чем на 5 секунд, а между каждыми попытками пуска нужно делать перерыв около минуты.

Дело в том, что во время работы стартера, по его обмоткам протекает очень большой ток, сравнимый с током мощного сварочного аппарата, поэтому обмотки быстро нагреваются, и при длительной работе стартера они могут перегореть, либо их изоляция расплавится.

Какие неисправности могут быть в системе пуска и как их устранить?

Частая причина неполадок стартера связана с поломками и неисправностями бендикса. В таких случаях, при включении стартера слышен звук работающего в «холостую» стартера (жужжание), то есть, зацепления шестерни стартера с зубцами маховика коленвала не происходит.

Довольно часто такая проблема вызвана загрязнением механизма бендикса, и решается промывкой бендикса в бензине. Для этого можно положить бендикс в емкость с бензином, подождать около часа, потом вручную несколько раз провернуть шестерню и механизм муфты, чтобы из него удалилась грязь. Если это не решило проблему, то неисправный бендикс заменяют новым.

Если при поворачивании ключа зажигания стартер не срабатывает, возможно, причина кроется не в самом стартере. Сначала проверьте исправность аккумуляторной батареи, а то бывает грешат на стартер, а всё дело в слабом аккумуляторе. Проверка проста — включите свет и увидите в каком состоянии батарея.

Попробуйте проверить все предохранители. С помощью тестера проверьте, поступает ли питание на стартер при повороте ключа зажигания. Если питания нет, то причину нужно искать в проводке или в самом замке зажигания.

Если питание поступает, а стартер не работает, то возможно не работает втягивающее реле. Его можно разобрать очистить от пыли, зачистить контакты, собрать и проверить работоспособность. Если у тягового реле замкнули витки обмотки, то его придется заменить.

Какие неисправности бывают в стартере и как их устранить?

Что касается самого стартера, то причиной его неисправности может быть загрязнение или подгорание коллектора, износ или загрязнение щеток, замыкание обмоток якоря возбуждения, износ зубьев приводной шестерни, или зубьев маховика, обрыв соединительных проводов, трещины корпуса или износ подшипников вала стартера.

Стартер с межвитковым замыканием обмоток сдают в ремонт или заменяют новым. Также, заменяют новыми изношенные подшипники вала стартера и изношенную шестерню привода.

Видео: рассмотрены основные неисправности стартера ВАЗ, которые часто встречаются на практике.

Желаю вам поменьше подобных проблем и побольше положительных эмоций!

Источник

Замена личинки замка, если в этом существует практическая необходимость

Необходимо объективно понимать, что снятие дверной обшивки салона автомобиля является обязательным условием проведения замены личинки автомобильного замка. Зачастую и практически в абсолютном большинстве случаев, приходится ремонтировать или менять автомобильный замок, в результате попытки угона.

Полный алгоритм проведения замены личинки замка с подробным описанием

Итак:

• вначале необходимо крайне бережно снять дверную обшивку;
• затем при помощи соответствующей отвёртки открутить три крепёжных винта, которые удерживают дверную ручку автомобиля с его внутренней стороны;

• теперь нужно выполнить разъединение тяги и ручки автомобильной двери;
• после чего, необходимо вновь прибегнуть к помощи отвёртки и освободить выключатель замка от тяги;
• сейчас же, пришло время освободить личинку замка из скобы при помощи отвёртки;

• если все вышеперечисленные технические манипуляции были выполнены успешно, то автомобильный замок с дверного проёма вынуть не предоставит практического труда;
• теперь необходимо ручку двери, которая расположена снаружи открепить от тяги;
• затем при помощи отвёртки «восьмёрки» отвинтить две крепёжные гайки, которые располагаются с внутренней стороны;
• после чего, нужно будет просто вынуть ручку автомобильной двери;

• пришло время заняться наружным креплением замка, предварительно сняв внутреннее, а для этого необходимо будет отвинтить два винта снаружи;
• как только два наружных крепёжных винта будут откручены, представится практическая возможность выполнить разъединение внутренней составляющей замка с соответствующей тягой;
• теперь не осталось препятствий для полного снятия тяги;
• после снятия тяги замка, необходимо выполнить снятие тяги, которая контролирует кнопку выключения, для этого нужно аккуратно убрать удерживающий пластмассовый фиксатор;
• для снятия внутренней тяги привода необходимо предварительно вынуть шайбу стопора;
• стойка двери содержит регулятор фиксатора замка, руководствуясь его положением;
• регулятор замка необходимо тщательно и качественно отрегулировать, для этого нужно предварительно отвинтить три соответствующие крепёжные гайки, с помощью специализированной отвёртки крестообразной формы;
• теперь представилась практическая возможность выполнить соответствующую регулировку, по завершению которой необходимо все крепёжные гайки затянуть в исходное положение;
• для того чтобы выполнить снятие фиксатора, необходимо будет отвернуть соответствующий винт, который удерживает фиксатор;
• после чего, сам винт нужно снять;
• в итоге остаётся ровно два болта, которые удерживают фиксатор (их необходимо открутить);
• конечным этапом является непосредственное снятие фиксатора замка со стойки двери;
• сборка выполняется строго в обратном порядке.

Замена личинки замка является простой технической манипуляцией, однако, в себе содержит множество нюансов. Фото и видео — материалы помогут понять все нюансы. Инструкция замены своими руками многоэтапная, но несложная в плане практического применения. Цена замены личинки замка невысока, если же обратиться в автосервис, то там, скорее всего, поменяют весь замок, мотивируя тем, что не было другого выхода. Хотя на самом деле цель такого действия предельно проста и заключается в повышении бюджета ремонта. В любом случае, выполняя замену самостоятельно, автовладелец ничего не теряет, ведь в случае неудачи, возможность обратиться в автосервис всегда существует.

Замок зажигания ВАЗ 2110 нельзя назвать надёжной деталью, особенно если сравнивать его срок службы с такими же устройствами на автомобилях иностранного происхождения. Поэтому владельцы десятой — двенадцатой модели, эксплуатирующие авто длительное время, рано или поздно сталкиваются с неполадками замка и его ремонтом. С другой стороны, элемент без особого труда снимается с машины и заменить его способен каждый мастеровитый автомобилист. Но сначала стоит разобраться, нужно ли менять деталь целиком, поскольку в большинстве случаев её удаётся отремонтировать.

Как отрегулировать и настроить инжектор своими руками

Здравствуйте, уважаемые автовладельцы! Многие еще помнят те времена, когда нашими народными автомобилями были легендарные Москвичи и Жигули.

И каждый уважающий себя автолюбитель, вооружившись ключом и отверткой, считал своим долгом отрегулировать, под себя, карбюратор своего автомобиля.

Бензиновые двигатели современных автомобилей оборудуются инжекторной системой подачи топлива. Данная система полностью завязана на электронный «мозг» автомобиля и отладить ее работу ключом и отверткой вряд ли получится.

Нынешние автолюбители, желающие большую часть операций, по техническому обслуживанию своего автомобиля, проводить самостоятельно, имеют в своем арсенале, наряду с ключами и отвертками, компьютеры со специальным программным обеспечением.

Самостоятельная регулировка инжектора

Став обладателем автомобиля с инжекторной системой впрыска топлива, чаще, не совсем нового, большинство из нас в ходе эксплуатации начинает замечать в работе двигателя, определенные отклонения, которые хотелось бы исправить. То нам тяги маловато, то вроде топлива ест больше положенного, то работает не ровно. Именно в таких случаях и необходима регулировка инжектора.

Для проведения регулировки инжектора самостоятельно, вам необходим ноутбук, с установленным программным обеспечением, соответствующим марке вашего автомобиля и кабель для подключения к бортовому компьютеру. Бортовой компьютер имеет свою прошивку, «мозг» автомобиля, с помощью которой и происходит управление всеми процессами.

Подключившись к бортовому компьютеру, вы сможете наблюдать параметры автомобиля, а также присутствующие ошибки. Обладая определенным багажом знаний, вы без труда, самостоятельно удалите ошибки.

А при помощи нестандартных прошивок, добыть которые сейчас не составляет большего труда, сможете внести изменения в основную прошивку бортового компьютера автомобиля, и таким образом настроить под себя динамику своего железного друга.

Чип-тюнинг: настройка инжектора «под себя»

Настройка инжектора или чип-тюнинг – это доработка электронной системы управления двигателем с целью получения максимально возможного улучшения его эксплуатационных характеристик.

На экспериментальном автомобиле заводское программное обеспечение дорабатывается и адаптируется к местному топливу, конкретным погодным условиям, доводятся до совершенства настройки по расходу топлива.

И только потом, при помощи доработанного программного обеспечения, проводится настройка инжектора вашего автомобиля.

В итоге, ваш автомобиль получит:

• резвый старт,
• плавный ход при малых нагрузках,
• ровную тягу на повышенных передачах,
• снижение расхода топлива на 0,5-3 литра на 100 км.

Настоятельно рекомендуется, настройку инжектора доверять квалифицированным специалистам, работающим с лицензионным программным обеспечением. Установка непроверенного программного обеспечения может порадовать вас спортивными результатами вашего автомобиля, но недолго. Далее, как правило, следует дорогостоящий ремонт двигателя.

Регулировка холостого хода на инжекторе

Одним из исполняющих органов работы двигателя является регулятор холостого хода (РХХ), который представляет собой шаговый электродвигатель с конусной иглой.

РХХ регулирует подачу воздуха в двигатель, получая команды от бортового компьютера. Именно его неисправности вызывают плавающие обороты двигателя.

Регулировка холостого хода инжектора выполняется в следующем порядке:

• отключить аккумулятор;
• снять регулятор холостого хода;
• промыть и продуть сжатым воздухом посадочный канал, разобрать регулятор, проверить направляющую втулку и заменить ее, при увеличенном износе;
• визуально осмотреть иглу и при обнаружении видимых дефектов ее заменить;
• проверить тестером исправность обмотки регулятора и очистить ее контакты;
• установить регулятор на место, подсоединить разъем питания, подключить аккумулятор;
• завести двигатель и проверить его работу на разных режимах;

Инжекторная система впрыска топлива, несмотря на свою кажущуюся сложность, вполне поддаётся регулировке и настройке. При качественном и своевременном проведении мероприятий по ее техническому обслуживанию, она долгие годы будет радовать вас безупречной работой.

Источник

Диагностика ЭСУД

Исправность электронной системы управления двигателем проверяется при помощи специального сканера или компьютера, в приборах диагностики зажигания устанавливаются программы, причем, для каждой модели двигателя используется свое программное обеспечение.

В электронной системе присутствуют различные датчики, и они могут выходить из строя. Если в ЭСУД появляются неисправности, они фиксируются электроникой, а о наличии ошибки сигнализирует лампа диагностики Check Engine на щитке приборов в салоне машины. Каждой ошибке присваивается свой код, например, для автомобилей ВАЗ пропуск зажигания четвертого цилиндра обозначается кодом Р0304. Неисправным в системе может быть любой из датчиков:

• положения дроссельной заслонки (ДПДЗ);
• детонации (ДД);
• положения распредвала (ДПРВ);
• положения коленвала (ДПКВ);
• расхода воздуха (ДМРВ) или абсолютного давления (ДАД), разные датчики устанавливаются в зависимости от типа ЭСУД;
• температуры (ДТОЖ);
• окружающего воздуха (ДТОВ).

Еще во всех электронных системах устанавливается регулятор холостого хода, сам блок управления. Нередко причиной сбоев в зажигании является электропроводка, например, не подается питание на одну из катушек. Если отказывается работать ЭБУ, двигатель может не запускаться, в таком случае блок подлежит ремонту или замене.

Кнопка вместо замка

Кнопка «Старт-стоп» для запуска двигателя автомашины Лада Веста – это больше не предел мечтаний, а вполне доступный вариант. У водителей, привыкших крутить стартер поворотом ключа, может возникнуть вопрос, каким образом прокручивать стартер, если есть только кнопка. Она работает при нескольких режимах, это зависит от нажатий:

• одно нажатие без педали тормоза – ACC и выключение двигателя после его запуска;
• два нажатия без педали тормоза – включение зажигания;
• три нажатия без педали тормоза – выключение;
• одно нажатие с педалью тормоза – включение и выключение двигателя, длительное нажатие – прокрутка стартера.

Под кожухом можно оставить обычный запуск, на тот случай, если Вы беспокоитесь, что управление кнопкой «Старт-Стоп» выйдет из-под контроля. Для подключения системы понадобится комплект (который стоит около 1400 рублей), который состоит:

• кнопка;
• клеммы и провода;
• три четырехконтактных реле с открытым контактом;
• одно пятиконтактное реле с закрытым контактом.

Подключение будет производиться по следующей схеме:

1. рабочий контакт к реле нужно подсоединить к +12 Вольт от аккумулятора, к нему же – разрешающий сигнал;
2. общий минус кинуть на массу;
3. кнопку – на управляющий сигнал (-).

1. концевик педали тормоза;
2. колодка выключателя;
3. блокировка стартера (дело в том, что нажатие кнопки подразумевает, что стартер не должен прокручиваться после запуска двигателя).

Также необходимо добавить пятиконтактное реле к +12 В от аккумулятора, если Ваша Веста работает с сигнализацией.

Диагностика трамблера

На многих системах зажигания более старых автомобилей устанавливался трамблер, и он часто являлся причиной сбоев в работе двигателя. В контактных прерывателях-распределителях нередко подгорают элементы контактной группы, и по этой причине мотор может трудно запускаться или не заводиться вовсе. В бесконтактных трамблерах может выйти из строя датчик Холла, но это не является характерной «болезнью» распределителей – ломаются датчики не так часто.

Наиболее распространенные неисправности трамблеров:

• перегорание резистора на бегунке;
• появление трещин и прогар в крышке трамблера;
• обрыв проводков датчика Холла (часто такое отмечается в распределителях ВАЗ 2108-09, ГАЗ 31029-3110 с двигателем ЗМЗ 402);
• износ подшипников вала.

Крышку трамблера на русских автомобилях стоит очень недорого, меняется в течение нескольких минут, и поэтому лучше такую деталь всегда иметь с собой в запасе. Проверить крышку проще всего ее заменой – если мотор стал работать исправно, все дело именно в ней.

Немного теории: что такое электростартер

Стартер автомобиля – это компактный электродвигатель постоянного тока, коллекторного типа, на валу которого стоит шестерня, совпадающая по профилю с зубьями на маховике. На корпус этого электромотора прикручено тяговое реле (соленоид), сердечник которого в момент поворота ключа толкает шестерню в зацепление с маховиком и одновременно – смыкает контактную пластину – делает «мостик» для питания обмоток.

Устройство стартера

Ротору остается только приложить усилие, провернуть маховик и запустить двигатель. Прилагается усилие обычно через понижающий редуктор, поскольку штатная скорость вращения моторчика – высокая. Пока пусковой механизм будет крутиться, шестерня бендикса будет прижиматься к маховику. Чтобы двигатель не начал после запуска вращать сам стартер, эту шестерню посадили на обгонную муфту, которая размыкает зацепление, когда скорость маховика станет больше скорости шестерни. В зацепление бендикс приводится «вилкой-рычагом», которую качает сердечник «тягового». Как только происходит запуск ДВС, и ключ возвращается в предыдущее положение – ток в обмотке реле – пропадает, шестерня возвращается под корпус, оставаясь там зафиксированной.

Как самому отремонтировать схему запуска электродвигателя.

Знакомая картина — нажимаем на кнопку пуск станка или компрессора, а он не подает признаков жизни. Причем, методика поиска неисправностей у одно или трехфазного электродвигателя практически одинакова. Для начала проверить наличие напряжения в помещении — просто щелкнуть выключателем! А если серьезно, то постараюсь описать типовые неисправности схемы пуска электродвигателя.

Проще всего проверить механическую часть. Обязательно отключить электропитание! Например, у циркулярной пилы не вращается диск. Отсоединяем шкив от двигателя и проверяем вращение электродвигателя и самого станка. Если двигатель вращается, а станок нет, то есть смысл попытаться его запустить на холостом ходу.

Электродвигатель достаточно просто проверить тестером (мультиметром). Измеряем сопротивление трех фаз относительно корпуса — оно должно быть примерно одинаково и составлять 1. 10 Ом. Вообще, если двигатель сгорел, то характерный запах «паленой» изоляции чувствуется при открытии клеммной коробки.

Теперь проверяем наличие напряжения на электродвигателе. Указателем напряжения (индикатором), а лучше тестером (мультиметром) проверяем наличие напряжения относительно «нуля» всех трех фаз

Еще есть простой, но не очень безопасный способ — осторожно нажать на катушку пускателя изолированным инструментом или пластиковым колпачком шариковой ручки. Если двигатель запустится, то неисправность в схеме пуска

Далее проверяем схему пуска. Очень часто причиной неисправности является поломка кнопки стоп. Проверяем тестером при отключенном напряжении — сопротивление должно быть 0 Ом. Если нет тестера, можем посмотреть указателем напряжения (индикаторной отверткой) наличие фазы на обоих выводах кнопки стоп

Если на одном выводе фаза есть, а на втором нет, то можно (только осторожно!) приложить перемычку к обоим выводам и нажать кнопку пуск

Если двигатель запустится, то причина в кнопке стоп. Чтобы двигатель остановился, нужно убрать перемычку с выводов кнопки стоп, поэтому перемычку нельзя крепить «намертво» к выводам.

Часто причиной отказа является катушка магнитного пускателя. Если катушка на 380 В (написано на пускателе), то при проверке индикаторной отверткой на обоих выводах должна быть фаза. Если катушка на 220 В, нужно проверить напряжение тестером или в крайнем случае «контролькой» (запрещено!), причем только между фазой и нулем, при замере напряжения между фаз лампа взорвется!. Если напряжение на катушку поступает, а пускатель не включается, то неисправна катушка. Надежней всего проверить катушку тестером (отключив напряжение!), сопротивления катушки обычно в пределах нескольких сотен Ом.

Большую часть неисправностей можно отыскать с помощью индикаторной отвертки и «контрольки».

Если при нажатии кнопки пуск электродвигатель запускается, а при отпускании кнопки происходит остановка, то это неисправны контакты пускателя. Часто у пускателя несколько нормально открытых контакта (НО), поэтому при подключении проводов к другому контакту все начинает работать. Например, у пускателя на фото контакты 1 — 2 и 3 — 4 нормально открытые (НО). Поэтому можно перекинуть провода с контакта 1 — 2 на 3 — 4.

Если (НО) контакт один, не спешите выкидывать пускатель, можно попробовать почистить контакты надфилем, но только при отключенном питании.

Проверка теплового реле индикаторной отверткой — на входах и выходах должны быть фазы. Если нет, нажать на кнопку R теплового реле, возможно, было ложное срабатывание защиты.

Ну и конечно, стоит попробовать почистить потемневшие контакты и как следует, потом подтянуть все клеммы при отключенном напряжении.

Разборку — сборку пускателя лучше доверить специалисту, хотя иногда проще и дешевле купить новый пускатель.

И еще — крутануть от руки привод электродвигателя и нажать кнопку пуск. Если двигатель запустится, то, скорее всего, неисправны пусковые конденсаторы. У хороших тестеров обычно есть функция измерения емкости.

Всем удачи, жду Ваших комментариев!

Источник