Звук в автомобиле: как заставить штатную систему звучать лучше?

Плохо ловит радио в машине: Что делать?

Каждый автомобиль оснащен радиоприемником без которого не может обойтись ни один водитель. Независимо от того на каких носителях вы любите слушать музыку в машине любой из водителей время от времени фактически все-же пользуется радио в своей машине. Но иногда радиоприемник может нас подводить и начинает плохо принимать радиосигнал. Ну а это безусловно многих водителей начинает раздражать. Что же делать в подобной ситуации и в чем может быть причина некачественной работы автомобильного радиоприемника?

Если в вашем автомобиле радиомагнитола начала плохо принимать какой-нибудь радиоканал, то это не всегда означает, что в этом виновато оборудование машины или радиоантенна. Ведь источником помех могут быть и высокие здания, и вышки сотовых операторов стоящие вдоль дороги, и даже вспышке на самом солнце, которые могут также вызвать электромагнитное излучение.

В большинстве случаев при плохом приеме радиоканалов причина кроется именно во внешних помехах, а в не поломках радиооборудование автомобиля.

Так что друзья не спешите обращаться к электрикам с жалобами на радиооборудование машины. Для начала вам необходимо выяснить в чем кроется причина плохого радиоприема. Вот пять основных способов которые могут вам улучшить прием сигнала ваших любимых радиоканалов.

Вибро- и шумоизоляция

Может быть для некоторых это будет открытием, но самый первый шаг по улучшению музыки в машине к акустической системе вообще не относится. Так или иначе, отталкиваться нужно всегда именно от вибро- и шумоизоляции. Если в этом плане все плохо – никакие усилители и сабвуферы не помогут продвинуться в сторону качества.

Как вибро- и шумоизоляция влияет на музыку в машине

Посторонние шумы, не являющиеся музыкой (работающий двигатель, дребезжащая обшивка, шелест покрышек) – это ни что иное, как звуковые волны. Воспроизводимая акустикой музыка – это тоже звуковые волны. Когда в машине недостаточная вибро- и шумоизоляция, эти два вида звуковых волн смешиваются. В результате, часть полезного звука, излучаемого динамиками, компенсируется паразитными шумами. То есть, грубо говоря, некоторые диапазоны частот музыкального сигнала попросту «теряются».

В результате во время движения на автомобиле наш слух нагружается одновременно и звуками музыки, и шумами. Вполне естественно, что способностей человеческого слухового аппарата не хватает для того, чтобы отфильтровать полезные звуки от паразитных. Поэтому нам кажется, что музыка звучит тише (хотя фактически ее громкость мы не меняли). К тому же, очень «грязно», так как часть звуковых частот глушатся шумами такой же частоты.

Здесь также не лишним будет упомянуть, что виброизоляция и шумоизоляция – влияют на восприятие музыки в машине практически одинаково, но сами по себе это абсолютно разные вещи. Вкратце рассмотрим разницу.

Виброизоляция предназначена для гашения вибраций. В машине их источников очень много – это и металлический кузов, и кузовные детали, и пластиковая отделка салона. Вибрации на все это передается от двигателя и подвески. В итоге все вышеперечисленное работает точно так же, как мембраны в динамиках, излучая звуки. Паразитные звуки, которые ухудшают качество звучания и «снижают» громкость акустики.

Бороться с вибрациями позволяет специальный материал, способный гасить («успокаивать») колебания деталей. Продается он в виде фольгированного полотна с вафельной структурой. Эффективно гасит вибрации на любых поверхностях – как на металле, так и на пластике. Единственное условие, которое необходимо соблюдать, это то, что виброизоляционный материал работает только при непосредственном контакте к вибрирующей деталью. То есть, нельзя, например, уложить на пол багажника сначала шумоизоляцию, а поверх нее виброизоляцию. Так она работать не будет совсем.

Шумоизоляция предназначена для гашения шума, который проникает в салон извне. Источников таких шумов в случае с машиной очень много. Это и работающий двигатель, и стукающая подвеска, и шипящая резина, и проезжающие мимо автомобили, и встречный поток воздуха, и так далее. Весь этот шум, проникая в салон, тоже накладывается на музыку, глуша отдельные ее частоты. Нам же кажется, что магнитола просто тише начинает играть.

Бороться с такого рода шумами позволяет материал, способный задерживать паразитные звуковые волны. В отличие от виброизоляции, работает он где угодно. Его даже необязательно крепить непосредственно к поверхностям. Паразитные звуковые волны «теряются» в волокнистой структуре шумоизоляции, ослабляясь, либо затухая вовсе.

В завершение темы вибро- и шумоизоляции стоит еще сказать, что начинать ее делать нужно с тех мест, откуда в машине идет музыка. То есть, даже если сделать качественную вибро- и шумоизоляцию передних дверей и багажного отделения – то уже после этого звучание акустики в машине весьма заметно улучшится. Хотя в идеале, конечно же, нужно убирать любые паразитные шумы, дабы они не смешивались с музыкой, не глушили ее и не искажали.

2) Проверьте соединения антенны

Самой распространенной причиной плохого приема радиосигнала в машине является плохое соединение автомобильного радиоприемника с разъемом антенны. Дело в следующем, если антенный кабель имеет плохое соединение с самой магнитолой (с радиотюнером), то качество такой радиопередачи с антенны на приемник будет низкое. В итоге вы будете периодически слышать помехи либо только шум в радиоэфире. К сожалению, со временем от частой вибрации кузова многие проводные соединения машины ослабевают и часто еще подвержены коррозии от поподающей на них влаги. Это касается и самих разъемов, которые соединяют радиоприемник с антенной. В конечном итоге водитель начинает испытывать сложности с настройкой качественного приема радиоканала.

Таким образом, если вы столкнулись с некачественным звуком при прослушивании радио в машине, то сразу после проверки антенны на повреждения осмотрите пожалуйста кабель соединяющий антенну с радиомагнитолой. Для этого вам нужно будет снять радиоустановку с машины или на крайний случай просто выдвинуть ее вперед из центральной консоли, чтобы можно было осмотреть заднюю часть тюнера, где как-раз и расположен разъем для подключения кабеля антенны.

Если во время визуального осмотра вы не обнаружили ни каких проблем с разъемом, то не спешите устанавливать магнитолу назад. Помните о том, что кабель или разъем могут иметь скрытые повреждения. Поэтому вам необходимо включить на приемнике любой радиоканал, который работает с помехами вместе со звуком, чтобы слушать все посторонние шумы. Затем надо пошевелите кабель антенны (например, можете пошевелить разъем радио антенны). Если соединение надежное и плотное, то вы не услышите ни каких изменений в звучание радиоканала. Если же вы услышали при этом шумы или подобный треск, то вероятнее всего повредился либо антенный кабель, либо сам разъем подключения.

3) Купите новую радиоантенну для машины

При проверке соединения антенны с радиоприемником вы можете обнаружить, что антенна машины имеет признаки ржавчины, или вмятины, или даже небольшие разрывы, то в этом случае без установки новой антенны вы не сможете вернуть хорошее качество приема сигнала на прежний уровень

Обратите свое внимание на то, что ржавчина может повредить не только мачту антенны, но и ее разъёмы в самом месте соединения с кабелем, который непосредственно идет на радиотюнер в головное устройство автомобиля

Также, многие современные автомобили в настоящий момент стали оснащаться новыми типами радиоантенн. Этот тип антенн представляет собой сетку-наклейку которая наклеивается на заднее или боковые стекла машины. Эти плоские радиоантенны имеют некоторые эстетические преимущества перед внешними металлическими мачтами автомобильных антенн. Во-первых, сетка-антенна клеится внутри салона машины и не может быть повреждена на автомойке, а также птицами на парковке или от образования наледи.

Но к нашему сожалению, такие плоские антенны не очень качественно принимают радио сигнал. Особенно это становится заметным в больших городах и на холмистой местности. Также главным минусом этой антенны на стекле является ее недолговечность и в случае ее повреждения приходит необходимость приобретения новой антенны. Причем повредить ее можно очень даже легко, задев просто стекло чем-то острым.

Так что друзья учтите, несмотря на новые технологии внешняя антенна на кузове машины все-таки имеет ряд своих преимуществ по качеству приема радиосигнала.

Вариант № 1. Бюджетный

Специально для нашего журнала эксперты студии «Бладхаунд» предложили несколько вариантов для самого популярного бизнес-седана в России. Причем рассматривать мы будем версии с моторами объемом 2,0 л и 2,5 литра, так как топовая версия Camry с двигателем 3.5 штатно оснащается более передовой аудиосистемой фирмы JBL.

Первый и, естественно, самый простой и недорогой вариант — когда за основу берется готовое решение известного производителя акустики, который изначально предлагает компоненты для конкретных моделей. Данная практика весьма распространена и не является чем-то уникальным: практически все ведущие игроки мира автомузыки предлагают подобные готовые решения.

Хорошее соотношение цены и качества, например, у французского бренда Focal. Комплект для Camry предполагает замену штатных динамиков в дверях и установку четырехканального усилителя на 55 Вт, которого хватает с запасом. Установка усилителя обязательна, поскольку возможностей штатного головного устройства для новых колонок не хватит и звук может оказаться еще тише, чем был.

Стоимость комплекта — 60 000 рублей.

Вариант № 3. Оптимальный

Подразумевает более серьезную работу на созданием акустического пространства. В переднюю часть автомобиля устанавливаются шесть динамиков вместо стандартных двух, а общее число колонок достигает, соответственно, восьми. Отдельный комплекс работ выполняется для сабвуфера, который встраивается в подиум в правой нише багажника, занимая минимум полезного пространства. Само собой, и компоненты нужны уже другого уровня. Для динамиков и сабвуфера необходимы отдельные усилители, причем первый идет со встроенным процессором.

Стоимость комплекта — 180 000 рублей.

Предложенные решения — некий базис, от которого можно отталкиваться при постройке музыкальной системы в автомобиле среднего ценового диапазона.

Первый — это доработка штатной системы, которая решит проблему нехватки громкости, различных аудиоискажений и шумов, добавит звуку чистоты. Второй — наполнение салона интересным и качественным басом для любителей электронной музыки. Третий — уже достаточно продвинутая система с процессором, многоканальным усилителем и компактным размещением сабвуфера для меломанов.

Само собой, при желании всегда можно поставить более серьезные компоненты (усилитель может стоить и 100 000 рублей). Но если рассматривать баланс «качество звука на потраченный рубль», то специалисты «Бладхаунд» взяли бы за основу именно эти три варианта.

Уровень первый. Шумоизоляция

Да-да, это самый первый пункт при любом апгрейде штатной аудиосистемы. Хочешь слушать музыку — первым делом избавься от лишних звуков. Кстати, речь не столько о стороннем шуме, сколько о кузовном. Посмотрите на домашнюю колонку. Прочный корпус, лишенный призвуков. Звук излучает лишь то, что должно излучать звук, а что не должно — держится монолитно. А теперь взгляните где и как установлен любой автомобильный динамик и что является для него корпусом. Чаще всего он закреплен на какой-нибудь металлической панели, а в худшем случае и вовсе на пластиковой обивке. А корпус такой «колонки» — это дверь или какая-нибудь кузовная ниша. Жесть, да и только. Кстати, в прямом смысле этого слова.

Самый простой способ улучшить акустические условия работы динамиков и избавиться от ненужных резонансов и прочих призвуков металла — использовать вибродемпфирующие материалы. Они обычно делаются на основе битума или каучука, часто с какими-нибудь добавками. Их главная особенность — высокая внутренняя вязкость. В основном это просто листовые материалы, которые раскраиваются прямо по месту и тщательно прикатываются к металлу. Но иногда такие материалы бывают и в виде мастик.

Обработка вибродемпфирующими материалами устраняет призвуки металла и улучшает условия работы установленных динамиков

Вибродемпфирующие материалы потяжелее и пожестче эффективнее, но с ними и работать тяжелее, так что не все мастера их любят. С теми, что потоньше и полегче, работать проще, но от них и эффект не настолько высок. Оптимум, как правило, где-то посередине.

Разного рода легкие вспененные и волокнистые материалы можно рассматривать лишь факультативно, они работают несколько иначе, и на поглощение вибраций металла особого влияния не оказывают.

Воспроизводимая музыка

И последнее, на что стоит обратить внимание, это музыка, которая, собственно, воспроизводится акустической системой автомобиля. Дело в том, что если проигрываемые файлы изначально записаны в плохом качестве, то какое бы крутое оборудование не было бы в машине, достойного звучания добиться вряд ли получится

Поскольку преобладающее большинство автолюбителей слушают сегодня музыку с флэш-накопителей в формате MP3, на нем и остановимся. В данном формате на качество музыки напрямую влияет битрейт. Он измеряется в битах за секунду (bps), и указывает на «насыщенность» музыкального сигнала звуками. Чем больше битрейт, тем качественнее музыка, и тем больше места она требует для записи на флэш-накопителях.

Как правило, с целью экономии этого самого места (либо по незнанию) пользователи скачивают музыку из Интернета с битрейтом менее 100 бит в секунду. Для качественного звучания этого слишком мало. Оптимальный битрейт для формата MP3 – 320 bps.

Что касается других форматов, то на них заморачиваться особо не стоит. К примеру, набирающий сегодня популярность формат FLAC – отличается высочайшим качеством звука при минимальных размерах. Битрейт в данном случае колеблется в районе 1000 бит в секунду. А файл, который в MP3 занимает всего 10 мегабайт, в формате FLAC будет занимать примерно в десять раз больше места. однако, как показывают реальные опыты, на слышимое в машине качество музыки такое повышение битрейта особо не влияет.

Схожий материал

Уровень третий. Апгрейд без замены штатного головного устройства

Если все эти «цветочки» с динамиками кажутся вам несерьезными, пора переходить к «ягодкам» — затрагивать усилительную часть системы. Главная задача, которую приходится решать в этом случае — где взять исходный нескорректированный линейный сигнал, от которого начать строить новую аудиосистему.

На самом деле, просто так вы его нигде не найдете. И единого рецепта для всех автомобилей тут просто нет, в любом случае придется обращаться к профессионалам, которые специализируются на «постановке голоса» автомобилям. По большому счету, все сводится к четырем вариантам.

Первый вариант – это «вытащить» линейный сигнал из электронных недр головного устройства. Для многих моделей этот процесс, кстати, хорошо отработан, и за относительно небольшую сумму ваше штатное головное устройство обзаводится хвостом с RCA-разъемами с тыльной стороны.

Во многих головных устройствах достать линейный сигнал несложно. Иногда, правда, его уровень невысок, и чтобы не нахватать помех на пути к усилителю, приходится добавлять небольшой выходной буфер. Но для опытного мастера это не вызывает особых сложностей

Второй вариант приходится использовать, когда нет возможности вывести «линейники». В этом случае мы оставляем в системе штатный усилитель, решительно отключаем от него штатные динамики и заводим его выходы на входы нового усилителя. Единственное требование к последнему — это наличие в нем так называемых высокоуровневых входов.

Высокоуровневые входы — это фишка исключительно автомобильной аудиотехники, дома подключать один усилитель вслед за другим вряд ли кому-то придет в голову. В машине это вынужденная мера, и пусть технически она не слишком изящна, но смысл в ней все же есть. Ведь к штатному усилителю будут подключены уже не низкоомные динамики. Его выходные каскады будут работать в совершенно другом режиме, с меньшими токами, так что и качество сигнала будет уже несколько иным. В любом случае вы получите звук лучше, чем было в штате.

Но этот вариант тоже применим не всегда. Чуть выше я уже говорил о том, что во многих системах вводится намеренная коррекция сигнала. В этом случае просто пускать «кривой» сигнал со штатного усилителя на новый смысла нет. А если штатная система и вовсе с поканальным усилением, то тут даже и кривого сигнала не найти — одни лишь частотные «обрезки».

Для таких случаев — третий вариант, с применением цифрового процессора вроде Audison bit One, Audison bit Ten, Helix DSP и т. п. Фишка этих девайсов в том, что они могут сложить из этих отдельных частотных кусков исходный аудиосигнал, убрать коррекцию (а вернее, скорректировать сигнал «в обратную сторону») и вот такой восстановленный сигнал уже отправить на новый усилитель. В умелых руках, кстати, довольно действенная штука.

Как правило, автомобильные процессоры настраиваются с ноутбука или планшета

Ну и четвертый вариант применим в машинах, в которых штатная система построена с применением MOST-шины (Media Oriented Systems Transport). Таких, кстати, нынче немало. Особенность структуры MOST в том, что все устройства (источник, усилители, мониторы, чейнджеры и т.д.) объединены единой цифровой шиной, по которой данные циркулируют по кольцу. Взять и что-нибудь убрать из такой системы нельзя, передача данных прерывается и все просто перестает работать.

При кажущейся на первый взгляд сложности на самом деле этот вариант один из самых удобных для инсталляции новой системы. Все, что понадобится — это MOST-адаптер. Он включается в MOST-кольцо как еще одно устройство, вытаскивает из шины цифровой аудиосигнал и выдает его нам «на блюдечке с голубой каёмочкой» — в виде привычного SPDIF.

Если штатная аудиосистема использует MOST-шину, то использование адаптера позволяет получить SPDIF без хирургического вмешательства в головное устройство или проводку

А дальше мы можем делать с ним всё, что душе угодно — от экономного решения «процессор + усилитель в одном корпусе» (MD.Lab AM-60.6DSP, Audison Prima AP8.9 bit, Helix P SIX DSP и т.п.) и до экстравагантных систем с внешним ЦАП и прочими аудиофильскими заморочками.

Питание магнитолы

Питание магнитолы должно быть стабильным, то есть не просаживаться при значительных нагрузках. Увидеть такие просадки можно и без измерительного инструмента. Для этого на заглушенном двигателе включите музыку и прибавьте громкости побольше. Вы непременно увидите, как яркость дисплея магнитолы начнет притухать во время воспроизведения баса. В эти моменты устройству как раз и не хватает питания.

Если аналогичный эффект наблюдается и при заведенном двигателе, значит питание магнитолы – нестабильное. Причину таких просадок нужно искать в проводах, генераторе и регуляторе напряжения

Первое, на что нужно обратить внимание, это провода. Они должны быть как можно большего сечения, и в местах соединения не должны быть окисленными, надломленными и так далее

Просадки напряжения более точно можно измерить при помощи мультиметра. Для этого достаточно измерять напряжение на клеммах АКБ во время работы акустики на высокой громкости. Если при проигрывании баса оно просаживается более, чем на полвольта, то значит магнитола «задыхается» от недостатка питания. Качественно играть она в таких условиях, естественно, не будет.

Ревизия магнитолы

Следующим важным фактором, влияющим на громкость и качество звучания музыки в машине, является магнитола. Улучшить этот момент можно двумя способами. Первый – купить магнитолу подороже, и известной марки. Второй – провести ревизию имеющегося аппарата. Если с первым способом все понятно, то на втором не лишним будет остановиться подробнее.

Значительно улучшить имеющуюся магнитолу можно путем замены всего нескольких деталей. Особенно описанные ниже действия эффективны с бюджетными моделями, при сборке которых производитель изрядно сэкономил.

«Копать» нужно в следующих направлениях. Во-первых, необходимо улучшить температурный режим основной микросхемы магнитолы. Как правило, в недорогих моделях они устанавливаются прямо на корпус без каких-либо радиаторов. А это приводит к тому, что микросхема перегревается, в результате чего искажает звук, работает рывками и так далее. Если радиатор добавить не получается из-за конструкции магнитолы, то положительного эффекта можно добиться, освежив термопасту, через которую тепло отдается на радиатор или корпус.

Во-вторых, нужно проверить электролитические конденсаторы. Если они вздутые, потекшие или потемневшие, то их нужно заменить на новые с таким же номиналом

При замене конденсаторов важно учитывать не только их емкость, но и номинальное напряжение. Меньшим, чем на заменяемой детали, оно быть не должно

Большим – можно

Также обратите внимание, что электролитические конденсаторы имеют полярность

По большому счету это все, что можно сделать с магнитолой, не углубляясь в радиоэлектронику.

Уровень четвертый. Полная замена штатной системы

Бывают ситуации, когда не устраивает не только звучание штатной системы, но и функциональность самого головного устройства. В этом случае мысли о его замене становятся особенно назойливыми. Но это не всегда можно сделать малыми силами.

Изначально в этой Honda было установлено штатное головное устройство, интегрированное в торпедо. С помощью нештатной панели удалось установить новое головное устройство стандартных DIN-размеров

Первым делом внимательно посмотрите, что представляет собой штатное головное устройство. Если оно имеет собственный дисплей, а все органы управления аудиосистемой не связаны с остальными системами автомобиля (климат-контроль, бортовой компьютер и т.п.), то его, скорее всего, можно спокойно снять, при этом все остальные системы останутся незатронутыми.

Пусть оригинальные форма и размеры штатного ГУ вас не смущают. Во-первых, сейчас немало альтернативных головных устройств, которые выпускаются под конкретные марки автомобилей и встают в панель по принципу pin-to-pin — посадочные места и разъемы полностью совпадают. Либо можно использовать переходную рамку для установки стандартного аппарата размера 1DIN или 2DIN и адаптер со штатного разъема на стандартный ISO. Их выпускают многие производители, так что подобрать подходящий комплект обычно нетрудно. В крайнем случае, в custom-решения тоже никто не отменял.

Если на штатное головное устройство возложено много штатных функций, то его замена — очень непростая задача, простые решения есть далеко не на каждый автомобиль. На фото —комплект Alpine, разработанный специально под Mercedes

А вот если штатная «голова» объединена с другими системами автомобиля, тут уже сложнее. Далеко не факт, что на ваш автомобиль существует альтернативное головное устройство. В таком случае подход будет индивидуальным, и с большой вероятностью затратным.

Этот McIntosh стал во главе новой аудиосистемы, специально для него изготовлена установочная рамка. От штатное системы осталось только головное устройство, оно теперь выполняет роль второго по значимости источника

Но есть и еще один вариант. Он выглядит достаточно экстравагантно, но иногда это единственный способ организовать в автомобиле действительно высококачественный аудиоисточник — это оставить штатное головное устройство без изменений и установить второе. Оно в таком случае становится в системе главным, и аудиосистема строится именно от него. Штатное смещается с роли главного в системе и становится дополнительным – его выходы подключаются к AUX-входам нового головного устройства.

Настройка магнитолы

Немаловажный фактор, которым часто пренебрегают. А на практике, если магнитолу настроить правильно, то и из бюджетной модели можно «выжать» более качественный и насыщенный звук. Настраивать нужно следующее:

  1. Баланс. Если вы слушаете музыку в машине преимущественно «в одни уши», то не лишним будет сдвинуть баланс в сторону водительского сидения.
  2. Баланс фронта и тыла. Опять же, чаще всего в машине «громче» играют задние динамики. Если вы слушаете музыку в роли водителя, то не лишним будет «подтянуть» звук из задних динамиков ближе к переднему ряду сидений.
  3. Штатное усиление звука. Практически в любой магнитоле есть функция, называющаяся LOUD. Во многих случаях ее задействование в корне преображает звучание акустики в лучшую сторону. Здесь надо пробовать и экспериментировать. Следует помнить, что включение этого режима сильнее нагружает встроенный усилитель магнитолы, а потому желательно убедиться, что у той самой микросхемы приличное охлаждение.
  4. Частотные фильтры и эквалайзер. Эти настройки тоже кардинально меняют звучание акустики. Универсальных настроек в данном случае не существует. Все зависит от тех факторов, которые были описаны в статье.

При настройке магнитолы следует помнить, что звучание музыки на стоящем автомобиле с заглушенным мотором может сильно отличаться от звучания на ходу

Особенно стоит обратить внимание на высокие частоты, которые «любят теряться» на фоне шумов едущего автомобиля

Динамики

Для нормального звучания музыки в машине вполне достаточно всего лишь четырех штатных динамиков. Однако все они должны соответствовать ряду требований:

  • Мощность каждого динамика должна соответствовать мощности выходного канала, к которому он подключен.
  • Сопротивление динамиков должно быть таким, на какое рассчитаны выходные каналы магнитолы.
  • Динамики не должны быть повреждены и загрязнены. Оба дефекта приводят к появлению слышимых шумов в виде тресков, хрипов и прочих искажений звука.
  • Сигнал от магнитолы к динамикам должен передаваться по экранированным проводам достаточного сечения. Если провода тонкие, то из-за их сопротивления часть звукового сигнала не будет доходить до динамика. Неэкранированные провода – будут «ловить» посторонние радиопомехи.
  • Лицевая часть динамиков должна быть наглухо ограждена от тыльной части. Если посадка будет не герметичной, то звуковые волны, излучаемые внутрь дверей или багажника, будут проникать в салон, и гасить волны, которые мы слушаем.

Кроме того, важно, чтобы все динамики были подключены правильно, то есть, с соблюдением полярности. Чтобы узнать, где плюс и минус динамика, можно воспользоваться обычной пальчиковой батарейкой

Если вы приложили потенциал батарейки к динамику, и его мембрана отклонилась к фронту, значит плюс батарейки соответствует плюсу динамика.

1) Проверьте антенну автомобиля

Если ваша машина оснащена внешней металлической антенной, то всегда существует риск ее повреждения, что непременно приведет к ухудшению качества приема радиосигнала. Например, внешняя выдвижная антенна может повредиться на автомойке (работники автомоек часто сдвигают антенну, чтобы не повредить ее, а затем просто забывают выдвинуть ее снова). Также ее может повредить и крупная птица обитающая на парковке. Или еще, антенна в вашей машине может получить повреждения из-за обычного образования наледи в зимнее время года. Особенно это может произойти во время ледяного дождя, который может легко согнуть антенну машины и даже полностью ее сломать. Помните друзья о том, что даже мелкие малозаметные повреждения внешний выдвигающейся антенны могут существенно ухудшить качество приема радиосигнала.

Поэтому запомните на будущее, при первых же признаках падения качества радиоприема радиомагнитолы необходимо проверить состояние внешней автомобильной антенны.

Вполне вероятно, что внешняя антенна машины просто не выдвинута до конца и поэтому радиоканалы принимаются с помехами. В таком случае вам нужно всего лишь выдвинуть антенну согласно руководства к автомобилю.

Если ваша машина оснащена электрической антенной, которая выдвигается и задвигается с помощью кнопки, то из-за образования льда на ней антенна может выдвинуться не до конца и не полностью. В таком случае сигнал будет также приниматься с помехами. К сожалению, на многих моделях автомобилей антенны как правило, установлены вне поле зрения водителей и вы можете просто этого не заметить, что антенна выдвинулась не до конца. Поэтому в случае плохого приема радиосигнала обязательно проверьте состояние самой антенны.

Если антенна замерзла и не выдвигается, то ни в коем случае не пытайтесь вытащить ее из кузова машины плоскогубцами. Так вы можете не только повредить корпус самой антенны, но и задеть электромеханический механизм выдвигающий ее из кузова автомобиля.

Каков итог?

Представленные варианты подойдут клиентам, которые не готовы погружаться в дебри автозвука или участвовать в автомобильных аудиофестивалях. Это некие готовые решения, отвечающие запросам чуть более требовательных клиентов, которые примерно представляют, что хотят получить от звучания. Представитель компании «Бладхаунд» Илья Смирнов сравнивает создание музыкальной автосистемы с индивидуальным пошивом пиджака: клиент всегда сам должен определить, что ему ближе. Именно поэтому специалисты студии после окончания работ предлагают поездить пару недель, привыкнуть к музыке, послушать любимые треки и потом при необходимости вернуться на доработку и донастройку системы.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Автобаза
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector