Техническое обслуживание сцепления автомобиля: порядок проведения

Виды привода сцепления

Сцепление представляет собой достаточно сложный механизм, состоящий из множества элементов: ведущего и ведомого дисков, выжимного подшипника, муфты выключения, вилки, привода, а также корзины. Частые поломки данного узла происходят по причине большого количества деталей, из которых он состоит. Кроме того, на его срок службы также влияет вид механизма:

Тросовый. В этом случае педаль и вилка соединяются при помощи троса, он начинает работать после того, как водитель нажимает на него ногой. Затем на подшипник, который размыкает диски, жмет вилка.
Гидравлический. Жидкость регулирует силу нажима подшипника. В этом случае педаль подсоединяется к гидравлическому контуру, в котором образуется давление после ее нажатия. Давление оказывает влияние на гидравлику выжимного подшипника, который размыкает диски.

Механизм тросового типа устроен просто, однако выходит из строя он достаточно часто. Ведь трос может порваться либо придет в негодность кронштейн.

6 Правила приемки

6.1 До проверки сцеплений на соответствие требованиям настоящего стандарта они должны быть приняты службой технического контроля (далее — СТК) согласно технологическому процессу.

6.2 Сцепления должны быть подвергнуты сплошному или выборочному контролю СТК. Объем и методы приемки сцеплений СТК должны быть установлены в КД.

Положительные результаты приемки удостоверяют клеймом СТК. Метод и место нанесения клейма СТК должны быть установлены в КД.

По согласованию с потребителем допускаются иные условия приемо-сдаточного контроля.

6.3 Периодические испытания сцеплений проводят не реже одного раза в год и не менее трех сцеплений каждого варианта конструкции.

6.4 Параметры, контролируемые при контроле СТК и периодических испытаниях, представлены в таблице .

Таблица 3

	Приемка СТК	Периодические испытания
Сплошной контроль	Выборочный контроль
Сцепление в сборе
Внешний вид	+	+	+
Геометрические размеры	+	+	+
Габаритный размер от плоскости вилки на выжимном подшипнике до поверхности трения на маховике	—	—	+
Отход нажимного диска при выжиме сцепления	—	—	+
Передаваемый сцеплением статический крутящий момент	—	—	+
Усилие выжима сцепления	—	+	+
Нажимной диск
Внешний вид	+	+	+
Геометрические размеры	+	+	+
Расстояние от концов лепестков нажимной пружины (упорного кольца, пяты, концов рычагов) до поверхности трения маховика	+	—	+
Остаточный дисбаланс	+	—	+
Усилие	+	+	+
Циклическая долговечность	—	—	+
Средний диск
Внешний вид	+	+	+
Остаточный дисбаланс	+	—	+
Ведомый диск
Внешний вид	+	+	+
Геометрические размеры	+	+	+
Толщина по накладкам под нагрузкой	+	+	+
Расстояние от головок заклепок до поверхностей трения накладок	+	+	+
Торцовое биение поверхностей	+	+	+
Остаточный дисбаланс	+	+	+
Момент трения демпфера сцепления	—	+	+
Момент замыкания демпфера сцепления	—	+	+
Угол замыкания демпфера сцепления	—	+	+
Циклическая долговечность демпфера	—	—	+
Циклическая долговечность упругих пластин, к которым крепятся накладки	—	—	+
Муфта выключения сцепления с подшипником в сборе
Внешний вид	—	+	+
Геометрические размеры	—	+	+
Шероховатость рабочих поверхностей	—	+	+
Плавность относительного углового перемещения элементов подшипника	—	+	+
Примечание- Знак «+» означает проведение испытаний, знак «-» — их отсутствие.

6.5 Потребитель имеет право проводить приемочный контроль — выборочную проверку сцеплений на соответствие требованиям настоящего стандарта в объеме 1 % — 2 % от партии, но не менее 3 шт.

Если в проверяемой партии окажутся сцепления, не удовлетворяющие требованиям настоящего стандарта, то контролю подвергают удвоенное количество сцеплений.

В случае получения неудовлетворительных результатов при повторной проверке всю партию бракуют и возвращают предприятию-изготовителю.

Примечания

1 Предприятие-изготовитель имеет право провести разбраковку партии и предъявить ее к приемке потребителю повторно.

2 Партией считают:

— у изготовителя — количество сцеплений, одновременно предъявленных для контроля;

— у потребителя — количество сцеплений, одновременно поступивших от изготовителя по одному отгрузочному документу.

9 Упаковка, транспортирование и хранение

9.1 Упаковка

9.1.1 Индивидуальная упаковка сцеплений должна обеспечивать их сохранность от механических повреждений, воздействия атмосферных осадков и загрязнений. Вид упаковки должен быть установлен в договоре на поставку.

9.1.2 Сцепления в индивидуальной упаковке укладывают в деревянные ящики по ГОСТ 16536 и ГОСТ 2991 или ГОСТ 24634 — при поставках на экспорт.

9.1.3 Сцепления должны быть подвергнуты консервации в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014.

9.1.4 В упаковочную тару помещают упаковочные листы, в которых должны быть указаны:

— наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак (марка), зарегистрированный в установленном порядке;

— адрес предприятия-изготовителя;

— чертежное обозначение модели сцепления с указанием условий хранения;

— количество сцеплений в таре;

— дата консервации;

— конечный срок хранения законсервированных сцеплений;

— штамп СТК.

Упаковочный лист, отгрузочная спецификация и сертификат о качестве составляет и оформляет изготовитель.

9.1.5 При отгрузке сцеплений в деревянных или из гофрированного картона ящиках маркировка на ящике должна соответствовать ГОСТ 14192 и дополнительным требованиям, указанным в договорах на поставку или документах, заменяющих их.

9.2 Транспортирование и хранение

9.2.1 Транспортирование сцеплений допускается проводить любым видом транспорта, обеспечивающим их сохранность от механических повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Группа условий транспортирования — 6 (ОЖ2).

9.2.2 Группа условий хранения — 3 (ЖЗ) по ГОСТ 15150.

9.2.3 Допускается применять другие условия транспортирования и хранения по ГОСТ 15150, которые отличаются от указанных в 7.3.1 и 7.3.2, если это оговорено в договоре на поставку сцеплений.

9.2.4 Сцепления, поставляемые на комплектацию, должны быть установлены на автомобиле не позднее чем через 6 мес со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

9.3 Для сцеплений, поставляемых в качестве запасных частей на экспорт, упаковка, условия транспортирования и хранения должны быть оговорены в договоре (соглашении) на поставку сцеплений.

Стало туго выжиматься сцепление?-К переборке мотора)

Всем доброго времени суток!Давно не писал постов т.к не было повода)Но рано или поздно с ВЗАом,он был обязан появиться) Под кат Началось всё с того что педаль сцепы стала Очень туго выжиматься,решил начать копить деньги на новую сцепу.Со временем процесс переключения передачи стал невыносимо тяжёл.И вот сгоняв на Южку приобрёл комплект сцепления Сакс,короткоходную кулису,ГРМ с роликом и прокладку крышки головки блока т.к мотор масло поджирал и ссало со всех щелей Встал в субботу рано утром пока дядя не пришёл на работу и решил поставить кулису с карданчиком калиновским,вот кстати он со старым

снял ручку и отсоеденил старую кулису

ну и соответственно поставил короткоходку(фоток к сожалению нету(фотик новый и постоянно пачкать его не было желания))но результат в принципе понравился,единственное с первой на вторую тяжеловато скинуть,часто промахиваюсь…Но скорей всего можно придрачиться и всё будет ок) Дальше мы начали снимать коробку

старая корзина и выжимной были мёртвые,а вот диск сцепления ещё бы походил(отложил его до худших времён))

после чего взялись за ремень,решив что крышку ГБЦ снимать не будем сославшись на то что у меня масло было залито нулёвка(это обьясняет почему только я мог сесть в -30 завестись без проблем и поехать))и стоит попробывать сначала поменять его на 10/40 шелл и поменяв сальник распреда.И вот всё,я скинул суточный пробег и поехал отвезти девушку,приехал домой,и сразу заехал в гараж,потому что мне показалось что из под капота стоит гул непонятный…..Да действительно гул был,но это был всего лишь перетянутый ремень генератора(его кстати тоже поменяли),но дальше хуже…..пока слушал что гудит услышал непонятный стук с бошки((позвал отца,который вынес вердикт что нужно снимать крышку ГБЦ и смотреть что там снесло((( На след день сняв крышку обнаружили лопнувшую кровать распреда((

видимо олчком была замена ГРМ который тоже хорошо затянули. И понеслось….порывшись на втором этаже гаража нашли несколько головок,самая свежая была инжекторная1.3

ну и пох))дёрнули с неё распред и кровать,со второй взяли бошку,тоже 1.3 инж.Сняли старую

и немного подумав решили что раз уж так близко кольца то…….почему бы и нет))) в общем полная капиталка мотора вышла.О как же нам потрепала нервы настройка клапанов!!!!

Собрав всё,стали заводить зафурыкала забулькала и пробздевшись завелась)) Вот вроде и всё…полный список того чего покупалось не буду писать т.к не упомню всего(да и половину нашли на 2ом этаже)помню что маслосьёмные колпачки,прокладки кольца и т.д Сакс комплект в 1800 обошёлся.Валить она лучше не стала но ехать стала приятнее и плавнее,да и педалька теперь проваливается как на иномарках))Извиняйте за грамотность и маленькое количество фоток,под рукой не было друга который бы бегал и фоткал каждый пук))Спасибо за внимание!!

smotra.ru

Инструкция по замене сцепления Ford Focus 2 своими руками, стоимость детали

Снимаем МКПП на Форд Фокус 2 для замены выжимного гидроцилиндра. В домашних условиях. ЧАСТЬ 2

Старый диск сцепления Новый диск сцепления Третий день начался с попытки снять маховик… затея провалилась, так как двигатель держался всего на одной опоре и домкрате, который вообще не добавлял устойчивости агрегату, и при попытках выкрутить хотя бы один болт, то и дело, в раскачку, норовил упасть.

Комплект для замены Для самостоятельной замены узла нужно подготовить следующий инструментарий:

Причина — неисправность контуров. Нажав на фиксатор, отсоединяем колодку проводов от выключателя света заднего хода

При том, что левый надо очень осторожно выбивать изнутри если конечно у Вас нет специального инструментадругие варианты в виде лома могут привести к необходимости его замены или Вашего лечения

Кажется в нормальном состоянии Установка сцепления и выжимного заняла не более получаса. Дальше меня ожидали пляски с поднятием КПП и установкой ее на место… спустя часов 5 размышлений, прыганий в яму и назад, танцев с бубном , КПП было установлено назад и прикручено всеми болтми… Одну из прокладок, из-за ее отсутсвия в наличии, да и вообще остуствия какой-либо информации о ней, пришлось заменить густым герметиком.

В коробку залил чуть более 2х литров масла… хотя в стандартах говориться о 1.

Особенности узла

Ко времени, когда установка была завершена, подьехал брат, с которым за 3 часа мы полностью прокачали сцепление, заменив тормозную жидкость на новую.

Собираем потихонечку все назад Продолжение Кстати, вот этот «разьем» ввел меня в ступор.

Долго ломал готову для чего он. Оказалось это просто фиксатор тросса переключения передач. Перечисленные дефекты приводят к некорректной работе узла.

Признаки неисправности Определить, что сцепление требует замены, можно по следующим признакам: Для того, чтобы узел после ремонта работал без проблем более длительный срок, следует менять не только изношенные, но и все его детали.

Снимаем приводы передних колес, но перед этим сливаем масло из коробки. Снимаем колеса, шаровую опору и выводим наружные гранаты из ступицы колеса.

Левый привод тот который короткий нужно вытащить из КПП. Для этого нужно поддеть внутренний ШРУС монтажной лопаткой, что бы преодолеть сопротивление стопорного кольца.

Снимаем привод в сборе. Правый привод более длинный стопорного кольца не имеет, поскольку фиксируется промежуточным подшипником. Снимаем крышку опорного подшипника головкой на 13 и аккуратно выводим привод.

Освобождаем семь фиксаторов и снимаем крышку кожуха механизма переключения передач. Средний срок службы выжимного подшипника ВП — от км, поэтому если пробег у вашего автомобиля перешёл за эту цифру, необходимо периодически делать диагностику механизма сцепления.

Отметим, что замена выжимного подшипника Форд Фокус 2 это операция, которая требует демонтирования коробки передач, а так же слив масла. Данная статья является подробной инструкцией, которая поможет вам сделать: Признаки неисправности выжимного подшипника Форд Фокус 2 и диагностика, причины поломки Выжимной подшипник включатся при нажатии на педаль сцепления, поэтому определить неисправность возможно только в процессе переключения передач.

Для контроля работоспособности механизма сцепления прислушивайтесь к звукам в процессе его работы. Если гидроподшипник при нажатии на педаль свистит, шумит или гудит, то потребуется его замена.

Так же в редких случаях причиной таких звуков может быть неисправность главного цилиндра сцепления. Чтобы определить вид поломки, придется снимать КПП. Перед тем как приступить к замене, попробуйте прокачать гидравлику, иногда это помогает.

Для дизельных — на тысячу рублей дороже. Наиболее дорогими в обслуживании являются роботизированные коробки DSG.

Замена сцепления на Ford Focus 2

Стоимость комплекта сцепления для них составляет 12 тысяч рублей. Установить узел на роботизированную коробку можно только в специализированном сервисе. Сколько стоит замена сцепления?

Признаки неисправности выжимного подшипника Форд Фокус 2 и диагностика, причины поломки

Однодисковые же корзины можно заменить самостоятельно. Подготовка Для успешной замены узла нам необходимы следующие инструменты: Набор рожковых ключей и головок. Домкрат или смотровая яма.

Емкость для слива масла с КПП.

Когда нужно менять сцепление?

Вдобавок нам понадобится новый диск и корзина сцепления, а также выжимной подшипник. Самым трудным оказалось вытянуть выжимной подшипник через щель. Пришлось немного «поиграть» домкратами. Сделав щель как бы «домиком», я все-таки вытащил подшипник.

Автобусы ЛАЗ-699Р и -695Н

У автобусов ЛАЗ-699Р сцепление двухдисковое, у ЛАЗ-695Н – однодисковое, гидравлические приводы выключения аналогичны.
Свободный ход педали сцепления слагается из двух свободных ходов.
Первый свободный ход составляет 6-12 мм. При перемещении педали 1 (рис. 2) сцепления на это расстояние зазор между толкателем 3 и поршнем главного цилиндра 4 устанавливается 0,5-1,0 мм.
Для регулировки свободного хода педали сцепления следует отсоединить вилку 16 толкателя главного цилиндра от рычага педали 1 и снять оттяжную пружину 17. Отвернуть контргайку 15, удерживая ключом толкатель 3 от проворачивания. Вращением вилки на толкателе добиться установления свободного хода педали 10 мм – до упора толкателя в поршень главного цилиндра. После затянуть контргайку, соединить вилку и надеть оттяжную пружину на палец рычага педали, зашплинтовать палец и проверить свободный ход педали.
Второй свободный ход педали, равный 35-45 мм, соответствует движению поршня главного цилиндра и гидропривода в целом, при этом муфта выключения сцепления перемещается из крайнего положения до упора в рычаги выключения сцепления. В результате общий свободный ход педали сцепления составит 41-45 мм, а полный ход педали – 165 мм.
Зазор между подшипником муфты и рычагами выключения сцепления устанавливается в пределах 3-4 мм. Указанный зазор по мере износа фрикционных накладок уменьшается, вследствие чего сцепление начинает пробуксовывать.

Рис. 2. Привод выключения сцепления автобусов ЛАЗ:1 – педаль сцепления; 2 – серьга; 3 – толкатель; 4 – главный цилиндр управления сцеплением; 5 – трубка; 6 – шланг; 7 – цилиндр управления сцеплением; 8 – тяга; 9 – рычаг вилки выключения сцепления; 10, 15 – контргайки; 11 – шток цилиндра; 12, 14 – пружины; 13 – клапан перепускной; 16 – вилка; 17 – оттяжная пружина

Чтобы установить нормальный зазор, следует отрегулировать длину тяги 8 цилиндра выключения сцепления при снятой крышке картера сцепления, Для этого отсоединить тягу 8 от рычага 9 вилки выключения сцепления, снять пружину 12. Отвернуть контргайку 10, удерживая гаечным ключом шток 11 цилиндра выключения сцепления от проворачивания. Во время регулировки тяги шток цилиндра должен быть вдвинут в цилиндр до упора.
Установить зазор 3-4 мм между подшипником муфты включения сцепления и рычагом вилки, затянуть контргайку 10, надеть тягу 8 и оттяжную пружину 12 на палец рычага и зашплинтовать палец. Для обеспечения необходимого усилия со стороны пружин на педаль сцепления (возврата педали в исходное положение) отрегулировать натяжение пружин 14 и 17, пользуясь натяжными гайками. Педаль должна возвращаться в исходное положение без задержки и быстро.

Лада Приора (2013+). ПОВЫШЕННЫЙ РАСХОД МАСЛА (БОЛЕЕ 500 Г НА 1000 КМ ПРОБЕГА)

Перечень возможных неисправностей	Диагностика	Методы устранения
Течь масла через: сальники коленчатого и распределительного валов; прокладки поддона картера, головки блока цилиндров; датчик давления масла; уплотнительное кольцо масляного фильтра	Вымойте двигатель, затем после короткого пробега осмотрите места возможной утечки	Подтяните элементы крепления головки блока цилиндров, крышки головки блока цилиндров, поддона картера, замените изношенные сальники и прокладки
Износ, потеря упругости маслоотражательных колпачков (сальников клапанов). Износ стержней клапанов, направляющих втулок	Осмотр деталей при разборке двигателя	Замените изношенные детали
Износ, поломка или закоксовывание (потеря подвижности) поршневых колец. Износ поршней, цилиндров	Осмотр и промер деталей после разборки двигателя	Замените изношенные поршни и кольца. Расточите и отхонингуйте цилиндры
Применение масла несоответствующей вязкости	—	Замените масло
Засорена система вентиляции картера	Осмотр	Прочистите систему вентиляции

Основные неисправности сцепления

Для того, чтобы мы понимали о чем идет речь. К исполнительным механизмам сцепления относятся:

корзина сцепления – диск сцепления нажимной;
выжимной подшипник – муфта выключения сцепления в комплексе с подшипником.

Замена и ремонт корзины сцепления, а также замена выжимного подшипника сцепления упрощаются тем, что детали сцепления идут от производителя в комплектации, и не имеет смысла менять их по отдельности. Да и технология технического обслуживания авто, рекомендует такую, полную замену.

Первые признаки неисправности сцепления: автомобиль не набирает полную мощность, отжимая педаль сцепления вы слышите шум, авто дёргается и пробуксовывает во время трогания с места и так далее.

возникают из-за естественного износа деталей, но. Как правило, до этого дело не доходит у начинающих автомобилистов. Чаще всего, мы сами виноваты в неисправностях сцепления: , режим движения выбран неграмотно, иногда нас подводят эмоции (особенно при попытках доказать, кто же быстрее стартует со светофора и т.д.)

Итак, основные неисправности сцепления:

фрикционный материал на диске сцепления изношен. Это связано с нагрузками либо с попаданием масла на накладки из двигателя или коробки передач. В результате не происходит необходимое соединение корзины сцепления с маховиком. Вывод: ремонт корзины сцепления.
поломался выжимной подшипник сцепления. Как результат, ломаются лепестки корзины сцепления. Причина характерного шума при выжимании сцепления.
сенсорные пружины диска сцепления выходят из строя, как правило, из-за ваших попыток (вольных или невольных) стартовать с лихой пробуксовкой.

Приступая к ремонту или замене корзины сцепления, муфты сцепления, подумайте о приобретении коренного сальника двигателя, и сальника первичного вала. Это понадобится для того, чтобы затем, после ремонта сцепления, повторно не проводить демонтаж коробки передач, из-за их течи.

Замена, ремонт корзины сцепления

Снятие корзины сцепления

Замены корзины сцепления – операция, которую мастеровые водители проводят в гараже, при помощи домкрата и подпорных колодок. Если есть возможность пользоваться подъёмником, то надо им пользоваться.

Работа по замене корзины, и ремонт муфты сцепления, дело непростое, для непосвященного человека. Технологические особенности снятия КПП и отсоединения сцепления у разных моделей разные, поэтому мы описываем принцип и последовательность операции по замене корзины.

Первое – вам необходим мануал, а именно, руководство по ремонту вашего автомобиля. Обязательно

Именно, методика ремонта и обслуживания. Второе, что нужно, это обзавестись каталогом деталей (что-то может оказаться лишним, чего-то может недоставать)

Важно, при разъединении коробки передач, перед снятием сцепления, нужно помечать положение всех вращающихся деталей, для того, чтобы при обратном монтаже (при неправильной установке), не возникало вибраций. Отсоединяем рычаг переключения передач в салоне

Добираемся до коробки передач и отсоединяем её. Откручиваем болты крепления корзины к маховику. Если маховик проворачивается, то держим его монтажкой. Снимаем корзину сцепления и ведомый диск. Муфта выключения сцепления демонтируется вместе с подшипником

По ходу ремонта оцените состояние вилки сцепления, да и остальных деталей, втулку и так далее. Выжимной подшипник нужно будет выпрессовывать из муфты. Это трудоемкая операция. После выпрессовки, меняется подшипник сцепления. Для смазки применяете только те смазочные материалы, которые рекомендованы производителем.

Перед сборкой сцепления, все детали тщательно промываете в керосине, одновременно производите их дефектовку. Поврежденные детали сцепления ни в коем случае не устанавливайте обратно.

Сборку сцепления производим после очистки деталей от старой смазки и нанесения новой. Монтаж сцепления и коробки передач, естественно, осуществляем строго в обратной последовательности.

Важно! Обратите внимание на затяжку болтов. Необходимо уточнить параметры момента затяжки болтов корзины к маховику и так далее

Успехов вам при замене и ремонте деталей сцепления

Успехов вам при замене и ремонте деталей сцепления.

Расположение детали

Выжимной подшипник, служащий для разъединения двигателя и трансмиссии, размещается на шейке первичного вала коробки передач. При нажатии на педаль деталь свободно перемещается по валу в сторону нажимного диска сцепления.

На тыльной части подшипника расположена пружина, которая удерживает вилку и предотвращает вращение устройства. Деталь состоит из следующих элементов:

внутренней обоймы;
элементов качения (шариков или роликов);
наружного корпуса с упорным пятаком и пружиной.

Вилка входит в фонарь коробки передач и закрепляется на наружном корпусе подшипника. С другой стороны крепится тросик, передающий усилие от педали сцепления.

Автомобиль ЗИЛ-4331

Механизм сцепления однодисковый, с гидроприводом и пневматическим усилителем. Полный ход педали сцепления до упора в нижний неподвижный ограничитель 180-185 мм. Регулируется подвижным упором, установленным в нижней части педали сцепления, и фиксируется контргайкой в пределах 1-2 мм, проверяется по перемещению педали сцепления на 510 мм до момента, когда толкатель касается поршня главного цилиндра. Регулируется эксцентриковым пальцем на рычаге педали сцепления. Свободный ход муфты подшипника выключения сцепления 3,5±0,5 мм проверяется по перемещению рычага вилки выключения сцепления от регулировочной сферической гайки толкателя поршня исполнительного цилиндра при снятой оттяжной пружине рычага. Перемещение рычага, замеренное на радиусе 92 мм, должно быть 4,5-6,0 мм.

Рассуждения об альтернативной регулировке

Прежде, как отрегулировать традиционным способом сцепление на ВАЗ 2110, порассуждаем о том, насколько он оправдан, и есть ли смысл применения альтернативного варианта. По отзывам многих владельцев «десяток», да и не только их, педаль управления муфтой стоит довольно высоко от пола. Неудобство, к которому большинство водителей привыкает, на самом деле весьма существенно.

Водитель устает во время поездки, ему все меньше и меньше хочется переключать передачи, каждый раз поднимая тяжелый ботинок. Это сказывается не только на скорости передвижения, но и на состоянии трансмиссии. Опытные шоферы уверяют: педаль сцепления в отпущенном состоянии должна стоять так, чтобы ее можно было бы выжать, не отрывая от пола пятку. Недаром на УАЗах и Газелях, где регулировка невозможна, бывалые водители подкладывают под коврик обрезок доски.

Классический порядок регулировки указывает данные, которые обеспечивают выключение муфты с большим запасом. В результате, выжимая полностью педаль, водитель заставляет подшипник прогибать диафрагменную пружину намного больше, чем это технически нужно. В итоге, она теряет свои характерные свойства, а в критические моменты попросту ломается

И неважно, что вы выбрали для замены фирменный комплект сцепления – законам физики подвластны все

Методика альтернативной настройки привода муфты

Опытные автолюбители предпочитают делать юстировку индивидуально для каждого комплекта деталей муфты. Мероприятие не требует наличия помощника и особых приспособлений:

Запустить мотор, выжать муфту и включить заднюю скорость. Практически на всех вазовских моделях она без синхронизатора, поэтому происходит полное разъединение дисков.
Медленно отпускать педаль и одновременно включать и выключать заднюю передачу.
Момент включения скорости проявляется вибрацией на ручке переключения. Если настройка делалась по официальной заводской инструкции, то начало включения будет соответствовать расстоянию педали от пола 75-100 мм.
Установить такую длину троса, чтобы момент «схватывания» соответствовал 20 мм от пола до верхней кромки педали.

После того, как мы отрегулировали этим способом сцепление на ВАЗ 2110, педаль муфты в начальном положении находится намного ниже тормозной педали. Это позволяет мгновенно перебрасывать носок ботинка, не поднимая ногу к рулю. Раннее включение значительно упрощает процесс управления авто, передачи включаются мягко и без рывков.

8 Маркировка

8.1 В целях идентификации сцепления должны иметь маркировку, содержащую:

— идентификационный номер СЧ по [];

— наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак (марку), зарегистрированный в установленном порядке;

— чертежное обозначение модели сцепления с указанием категории эксплуатации по ГОСТ 15150;

— дату изготовления, состоящую из двух и разделенных пробелом четырех цифр. Первые две цифры указывают месяц, а последующие четыре — год изготовления сцепления;

— клеймо СТК.

8.2 Содержание, способ маркировки и место нанесения маркировки должны быть установлены в КД на изделие по ГОСТ 2.314.

4 Основные параметры и/или размеры

4.1 К основным параметрам и размерам сцепления относят:

— максимальный крутящий момент, передаваемый сцеплением;

— ход выключения сцепления;

— усилие выжима сцепления при указанном в конструкторских документах (КД) ходе концов рычагов (упорного кольца, пяты, концов лепестков);

— монтажный размер (расстояние от поверхности трения маховика до опорной поверхности муфты выключения сцепления, с которой контактирует вилка выключения сцепления).

4.2 К основным параметрам и размерам отдельных составляющих (ведущие диски, ведомые диски, муфты выключения, тросы приводов, гидроцилиндры приводов), входящих в комплекты сцеплений, относят:

для ведущего (нажимного) диска с кожухом в сборе:

— дисбаланс,

— усилие выжима сцепления при указанном в КД ходе концов рычагов (упорного кольца, пяты, концов лепестков),

— торцовое биение концов рычагов (упорного кольца, пяты, концов лепестков),

— расстояние от концов рычагов (упорного кольца, пяты, концов лепестков) до поверхности трения маховика,

— перемещение нажимного диска при выключении сцепления; для среднего ведущего диска двухдискового сцепления:

— дисбаланс,

— погрешность величины перемещения диска к положению равновесия после прижатия диска к опорной поверхности;

для ведомого диска сцепления:

— дисбаланс,

— торцовое биение диска,

— расстояние от головок заклепок до поверхностей трения накладок,

— момент трения демпфера сцепления,

— максимальное относительное угловое перемещение ведущего и ведомого звеньев демпфера сцепления,

— момент замыкания демпфера сцепления,

— толщина ведомого диска по накладкам при включенном сцеплении,

— наружный диаметр накладки,

— внутренний диаметр накладки;

для муфты выключения сцепления см. таблицу ;

для троса привода — перемещение троса в оболочке;

для гидроцилиндров привода — перемещение поршня главного и рабочего цилиндров в осевом направлении.

Таблица 1

	Вид муфты
с подшипником в сборе	с самоустанавливающимся подшипником в сборе
Плавность относительного углового перемещения элементов подшипника муфты выключения сцепления	+	+
Торцовое биение поверхности контакта муфты с элементами ведущего диска сцепления (рычагами, упорным кольцом, пятой, лепестками)	+	+
Параметры поверхности скольжения муфты по направляющей втулке коробки передач (диаметр центрального отверстия, шероховатость)	+	+
Радиальное перемещение подшипника относительно муфты	—	+
Усилие радиального перемещения подшипника	—	+
Плавность углового перемещения внутреннего кольца подшипника относительно втулки	—	+
Примечание- Знак «+» означает наличие параметра, знак «-» — отсутствие.